Способы крепления утеплителя к стене

Способы крепления утеплителя к стене

Способы крепления утеплителя к стене
СОДЕРЖАНИЕ
0

Варианты монтажа утеплителя

На данный момент существует два варианта крепления любого вида утеплителя и несколько дополнительных, о которых я также упомяну. Кстати говоря, данными способами крепежа можно совершать монтаж как рыхлых утеплителей, так и более плотных плит.

Основные способы крепления утеплителя к стене:

  • С использованием клея;
  • Механическим способом, благодаря специальным дюбелям.

Рассмотрим каждый вариант крепления в отдельности.

На клей

Клеевые составы для монтажа утеплителя бывают двух видов. На цементной основе, более популярный и доступный по цене состав, и клеи в виде вспененного полиуретана, такие составы, имеют лучшие характеристики, но и стоимость их гораздо выше.

Клеевые составы на цементной основе, нужно перед использованием замешивать в емкости с холодной водой. Размешивать сухой состав в воде нужно до получения густой однородной массы, напоминающей по консистенции жирную сметану. Важно следить за тем, чтобы во время разведения клеевого порошка, не образовывалось комков, так как это может снизить качество состава.

Размешивается клей, естественно, не вручную, для этого нужно использовать специальную насадку-миксер, которую, одевают на дрель или перфоратор, и на малых оборотах, смешивают сухую смесь с жидкостью.

Способы крепления утеплителя к стене

Наносить клей, нужно на внутреннюю сторону утепляющей плиты, при этом, чтобы клей максимально хорошо скреплял утеплитель со стеной, внешнюю сторону теплоизоляции, нужно сделать шероховатой. Чтобы этого добиться, рекомендую воспользоваться специальным валиком либо щеткой для работы с пенопластом.

Кроме того, нужно повысить адгезию, стены. Нет, ее шероховатой делать не нужно, обычно она такая, уже изначально. Поверхность, достаточно, качественно покрыть грунтовкой, и дать ей высохнуть. После этого, можно проводить монтаж утеплителя на стены.

На дюбеля

Второй по распространенности способ фиксации утеплителя на стенах. Иногда монтаж теплоизоляции на дюбеля, выступает как основной метод, но чаще, он является дополнением к монтажу на клей, для более надежного закрепления.

На специальные дюбеля, которые внешне напоминают грибки со шляпкой, крепят все виды утеплителей начиная от пенопласта и заканчивая минеральной ватой. Например, плиту из пенопласта, сначала крепят к стене клеем, а после фиксируют с помощью нескольких зонтов. 

Минвату, обычно просто прикладывают к поверхности и делают через нее в стене пять отверстий, одно в центре и четыре по углам плиты. Точно так же делаются отверстия и в пенопласте.

После этого в отверстия забивают дюбель со шляпкой, до того уровня, пока шляпка не прижмет плиту к стене, далее, в дюбель, заводится расширительный пластиковый гвоздь, который с помощью молотка намертво закрепляет дюбель в стене, и как следствие утеплитель надежно держится на своем месте.

Другие технологии

 В случае если утепление проводится ДСП или ОСБ панелями, то плиты этого материала крепятся к поверхности специальными скобами. Некоторые рулонные утеплители, например, фольгированные, иногда производятся с клеевым составом, уже нанесенным на внутреннюю сторону теплоизоляции.

Иногда, крепеж, как таковой, не нужен вообще. Это происходит, когда утеплитель, обычно рыхлый, такой как минеральная вата, укладывается враспор в специальный деревянный каркас.   

Некоторые утеплители, клеятся на стену, точно так же как обои, в пример, можно привести пробковую изоляцию. Также существует теплоизоляционная краска, которая наносится на поверхность с помощью обыкновенной кисти или валика.

На клей

 Клеевые составы на цементной основе, нужно перед использованием замешивать в емкости с холодной водой. Размешивать сухой состав в воде нужно до получения густой однородной массы, напоминающей по консистенции жирную сметану

Важно следить за тем, чтобы во время разведения клеевого порошка, не образовывалось комков, так как это может снизить качество состава.

Другие технологии

Крепление минваты

Как уже было сказано ранее, минеральную вату крепят с помощью дюбель-зонтов, но этого недостаточно, так как это вид утеплителя имеет меньшую жесткость по сравнению с тем же пенопластом. Для того чтобы минвата хорошо, держалась на стене, нужно соорудить обрешетку.

Это достаточно длительный процесс требующий, точности в расчетах. Так как необходимо, правильно рассчитать, расстояние между брусками, из которых будет создаваться каркас. Это расстояние зависит от того, в каком виде планируется использовать минвату. В виде более или менее плотных плит, в рулонах, или же будет использоваться рыхлый утеплитель.

Если каркас собран грамотно, минеральную вату можно укладывать, даже без дополнительной фиксации, она будет держаться враспор между брусьями. В случае же, если ячейки в каркасе превышают размер утеплителя, то он может выпасть. Чтобы этого не допустить, минвату нужно дополнительно закрепить на стене дюбель зонтами.

Процесс крепления такой же, как и в примере с пенопластом. Прижимаете минвату к стене в нужно месте, берете перфоратор с буром необходимого диаметра и длины, и сверлите пять отверстий в центре и в углах утеплителя. Забиваете дюбеля и фиксируете их в стене пластиковыми гвоздям.

Монтаж пеноплекса

Используется для утепления стен как внутри, так и снаружи дома. По своим свойствам это тот же пенопласт, только вспененный, и полностью воздухонепроницаемый. Его крепление, абсолютно не отличается от монтажа его старшего брата (пенопласта).

Пеноплекс можно крепить как клеем, так и зонтами, также можно совмещать эти два метода. На что стоит обратить внимание так это то, что обычно плиты из этого материала, имеют большой размер, поэтому крепить их нужно на совесть, не жалея ни клея, ни дюбелей.

Монтаж штукатурки

В качестве утеплителя можно использовать и специальные «теплые» штукатурные смеси. Надо сказать, что преимуществ по теплоизоляции с другими утеплителями у этого материала нет. Но все-таки утепление штукатуркой имеет место быть.

Чтобы повысить теплоизоляционные свойства стены с помощью штукатурки, ее нужно наносить на поверхность в три слоя. Для этого стену нужно очистить от старой облицовки, если таковая имеется, заделать все повреждения вроде трещин и сколов. Установить уровень плоскости с помощью маяков, отвеса и горизонтального уровня.

Далее, нужно нанести на стену слой грунтовки, и подождать пока она высохнет. После, нужно замешать первую порцию раствора, которая пойдет на первый слой. Состав раствора для первого слоя должен содержать не более 30% воды.

Нанесите раствор на инструмент под названием правило по всей его длине, и движениями снизу вверх наносите штукатурку на стену. При этом нужно идти по маякам, чтобы создать ровную поверхность стены.

После первого слоя, нужно нанести остальные два, второй наносят, точно также только раствор будет уже более жидкий, до 65% воды. Третий слой завершающий, содержит мало влаги и наносится тонким слоем, для придания стене идеальной плоскости. Естественно, она будет идеальной, если все сделать правильно. Подробнее о нанесении штукатурки на стену, вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.

Вот так вот с помощью штукатурки можно «убить сразу двух зайцев», и стены выровнять и добавить им большей теплоизоляции

Важно еще помнить, чтобы нанести следующий слой штукатурки нужно подождать пока предыдущий – подсохнет. Также каждый слой, для надежности нужно дополнительно обрабатывать грунтовочной смесью

Как вы могли догадаться, теплую штукатурку вы не сможете нанести на деревянную основу (дом) , ведь материал может наноситься только на бетонное покрытие (кирпичная стена также подойдёт для этого).

Сразу отметим, что работы, связанные с применением штукатурки невероятно трудны, но она всё ещё популярна, несмотря даже на значительное отставание по теплоизоляционным характеристикам от ранее рассмотренных материалов.

Теплоизоляционная штукатуркаТеплоизоляционная штукатурка нанесениеТеплоизоляционная штукатурка нанесение 1

Вот 3 слоя, которые обязательно должны входить в крепление утеплителя к кирпичной стене:

  • 1 слой предусматривает  на подготовленное покрытие, которое было полностью очищено. Данный слой нужен для того, чтобы все оставшиеся дефекты были устранены полностью.
  • 2 слой является основным, а его толщина может достигать и 150 мм, но нанести всё эту штукатурку сразу невозможно, поэтому строители наносят около 20 мм, после чего ждут высыхания.
  • 3 слой считается финальным, его предназначение заключается в создании максимально ровной и гладкой поверхности.

Про штукатурку нельзя просто сказать «устанавливаем», «закрепляем, крепим», так как данный материал предполагает выполнение огромного количества сложных работ на протяжении длительного времени

Важно перед началом работ тщательно смочить всю поверхность стены, это необходимо для предотвращения высасывания влаги поверхностью.

Далеко не каждый человек сможет грамотно установить утеплительный материал, ведь даже не все строители крепят его грамотно. Важно соблюдать огромное количество тонкостей, чтобы не допустить критических ошибок!

Способы крепления утеплителя к стене

Вот так вот с помощью штукатурки можно «убить сразу двух зайцев», и стены выровнять и добавить им большей теплоизоляции. Важно еще помнить, чтобы нанести следующий слой штукатурки нужно подождать пока предыдущий – подсохнет. Также каждый слой, для надежности нужно дополнительно обрабатывать грунтовочной смесью.

Видео «Нанесение клей пены на пенопласт»

Схемы утепления стены и крепления утеплителя
Схемы утепления стены и крепления утеплителя

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

У некоторых рулонов с фольгой предусмотрена одна клеевая сторона. Другие рулонные теплоизоляции крепятся на фанерные щиты или деревянное основание скобами строительного степлера прямо на потолок. При всей простоте это более надежный метод фиксации, чем крепление минваты под брус мансарды или бани.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Правильно выбранный способ монтажа – гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Схемы утепления стены и крепления утеплителя

Видеоролик о том, как правильно наносить клей на плиту из пенопласта. Это тот самый вспененный клей, о котором я говорил в начале статьи.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене – нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

  • кривизну;
  • бугристые дефекты;
  • выступающие наплывы цементной смеси;
  • торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.
Предлагаем ознакомиться:  Терраса с барбекю пристроенная к дому

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Монтаж утеплителя на клей
Монтаж утеплителя на клей

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Способы крепления утеплителя к стене

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Монтаж утеплителя на клей

Основные задачи теплоизоляции трубопроводов

При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ — деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

Структура плит минеральной ваты

Структура плит минеральной ваты

Термоизоляция загородного дома

На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

Как уже было сказано, использование материалов с повышенной плотностью, чем собственно и является пенопласт, для обшивки бревенчатых строений не рекомендуется, так как эта теплоизоляция не способна обеспечить хорошего прилегания к наибольшей площади изолируемой стены.

На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

Именно поэтому сосредоточим внимание на выборе плит минеральной ваты.

Эта категория утеплителей представлена широким ассортиментом продукции отечественных и зарубежных производителей. Материал может иметь плитную конфигурацию или же при малой толщине может поставляться в виде рулонов.

Для обшивки вертикальных стен предпочтительнее приобретать плиты, так как за счет формы и плотности их проще крепить, и они не будут сползать и деформироваться. Например, неплохим решением является отечественная продукция, реализуемая под маркой Техно Николь. Особый интерес представляет фасадная минеральная вата толщиной 50 мм с размерами 1200х600 мм. (См. также статью Фасадная краска для дерева: особенности.)

В качестве материалов для сборки каркаса можно использовать деревянный брус, который проще в монтаже, чем металлические профили. Для монтажа плитного материала потребуются специальные дюбеля-грибки. Опять же, придется приобрести ветро- и влагозащитный материал.

Расчёт материалов

Специальный крепеж для фиксации теплоизолирующих материалов

Специальный крепеж для фиксации теплоизолирующих материалов

Стандартная толщина минеральной ваты 50 мм. Если температура в регионе не опускается ниже -20°С, то ее будет достаточно уложить в один слой. Если морозы зимой ощутимее, то в качестве утепления потребуется два слоя при общей толщине закладки до 100 мм.

Соответственно брус для монтажа каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь в высоту 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

Теперь, для того чтобы посчитать материалы необходимо замерить площадь фасада, для чего высоту стены перемножаем на длину. Исходя из полученной цифры приобретаем утеплитель, который также продается на квадратные метры. Ветрозащитный материал приобретаем, исходя из площади фасада.

Применение ветрозащитной пленки

Применение ветрозащитной пленки

Монтажные работы

Правильное расположение плит минеральной ваты

Правильное расположение плит минеральной ваты

Инструкция монтажа утеплителя на деревянные стены дома состоит из следующих этапов:

  1. Подготовительные работы заключаются в очистке деревянной поверхности и в их обработке специальными антисептическими растворами. Это необходимо сделать для того, чтобы предупредить заражение пиломатериалов грибковыми инфекциями.
    Антисептики наносятся на чистую сухую древесину. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания поверхности.
Набивка каркаса на бревенчатый дом

Набивка каркаса на бревенчатый дом

  1. Монтаж каркаса предполагает установку деревянных балок, высота которых соответствует толщине плит утеплителя, таким образом, чтобы образовалась обрешетка.
    • Сначала крепятся вертикальные балки.
    • Монтаж первой балки начинается с краю с самого выступающего вперед участка на стене. Затем, при помощи уровня, планка выставляется строго перпендикулярно горизонту. Для этого в зазоры между балкой и стеной устанавливаются деревянные вкладыши подходящей толщины.
    • Далее, таким же образом, устанавливается крайняя балка. Между первой и последней балкой натягиваются шнуры по которым выставляются промежуточные балки.
    • Шаг между балками — 60 см, впрочем, можно использовать другое расстояние, в соответствии с шириной выбранных плит. Затем крепятся поперечные горизонтальные балки, расстояние между которыми должно равняться длине плит утеплителя.
При работе с утеплителем используем защитные перчатки

При работе с утеплителем используем защитные перчатки

  1. Монтаж плит производится непосредственно в обрешётку.
    Плита должна устанавливаться с тем расчётом чтобы плотно войти в один сегмент обрешетки в крайнем случае один из краев утеплителя можно подрезать.
    • Крепление утеплителя к деревянной стене грибком выполняется с использованием специальных длинных шурупов. В среднем, на одну плиту минеральной ваты с размерами 1200х600 мм приходится около 8 грибков из расчета 6 штук по периметру и 2 штуки по центру.
    • Крепеж для утеплителя к деревянной стене закручивать нужно плотно без зазора, чтобы плита потом не выпячивалась вперед.
Монтаж ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной пленки

  1. Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной пленки проводится поверх каркаса. Крепить пленку удобнее всего степлером.
    Полосы располагаем вертикально с 10 см нахлёстом по бокам. Плёнка не должна провисать и отходить от каркаса.
Облицовка стен сайдингом поверх термоизоляции

Облицовка стен сайдингом поверх термоизоляции

  1. После того как монтаж утеплителя выполнен, монтируется вентилируемый фасад на основе сайдинга, блок хауса или более бюджетной пластиковой вагонки. Подробную инструкцию установки сайдинга или вагонки вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

На основании строительных нормативов, при монтаже любого трубопровода рекомендуется использование утеплителя, который подходит для определенного вида коммуникаций. Эти документы также регулируют толщину теплоизоляции трубопроводов отопления. Изолирующие  материалы выпускаются в готовом виде, удобном для применения:

  • цилиндры, полуцилиндры;
  • обмотка;
  • пленка;
  • изолирующая краска;
  • напыляемый утеплитель.

Термоизоляционные материалы последнего поколения сводят к минимуму потери тепла в теплоносителе, повышают КПД трубопровода. Удобные формы выпуска утеплителей облегчают монтаж теплоизоляции трубопроводов.

Все коммуникации при монтаже важно грамотно прокладывать и изолировать, исключая «мостики холода» и незащищенные участки. Некоторые фрагменты трубопровода требуют двойной или тройной защиты различными изолирующими материалами, особенно в местах сочленения

Утеплитель, закрепленный грибками на внешней стене

Основные ошибки, ведущие к теплопотерям или перемерзанию трубопровода:

  • незнание технологии монтажа;
  • неверный расчет слоя теплоизоляции трубопроводов;
  • неверный выбор материала для утепления.

При выборе изолирующего материала следует учитывать его свойства, толщину, а также диаметр труб, которые планируется утеплять

У каждого термоизолирующего материала есть свои достоинства и недостатки. Одна трубная изоляция имеет более длительный срок эксплуатации, другая менее защищена от влаги, поэтому нередко их сочетают для больше эффективности. Важнейшие задачи, которые помогает решить грамотный монтаж теплоизоляции трубопроводов:

  • механическая защита труб от деформаций и коррозии;
  • повышение КПД при транспортировке теплоносителя;
  • снижение теплопотерь;
  • увеличение срока бесперебойной эксплуатации труб, не требующей ремонта;
  • минимизация теплообмена с внешней средой;
  • защита от перепадов температур и влаги.

Выбирая материалы для теплоизоляции трубопроводов, важно учитывать их параметры:

  • стойкость к химреактивам, механическому воздействию;
  • показатели теплопроводности изоляции;
  • сопротивляемость повышенным температурным нагрузкам;
  • влагостойкость, паропроницаемость;
  • сохранение целостности покрытия при сжатии, растяжении, повышенной нагрузке;
  • огнеупорные свойства.

Обратите внимание! Если часть трубопровода в зимний период будет находиться на поверхности, вне отапливаемого помещения, толщина теплоизоляции трубопроводов отопления или количество слоёв должны быть максимальным. .

Трубы, проложенные в неотапливаемых помещениях и по улице, нужно утеплять самым толстым материалом с влагозащитным слоем

На некоторых участках трубопровода можно использовать альтернативу дорогостоящей «скорлупе». Если остались широкие канализационные или пластиковые трубы, то их можно разрезать вдоль, чтобы оборачивать ими металлические. Промежуточное пространство заполняйте остатками минваты или монтажной пеной (через просветленные отверстия). Наружный слой должен быть хорошо закреплен строительным скотчем или другой надежной обмоткой, лучше фольгированной.

Утепление кровли

Укладка утеплителя на стены набрала такую популярность по следующим простым причинам:

  1. у вас есть отличная возможность эффективно распорядиться внутренним пространством, утепление может занять достаточно много места, особенно если вы не собираетесь тратить большие деньги на утеплители, которые будут предельно тонкими, но эффективными;
  2. внешнее утепление сейчас настолько эффективно, что внутреннее ему стало проигрывать. Влажности в стенах образовываться не будет по причине использования качественных материалов, а сами внешние утеплители больше не страдают от погодных условий за счет развития технологий при их производстве;
  3. несущая стена вашего дома будет защищена утеплителем, а значит, меньше будет подвержена перепадам температур, что станет основой прочности и долговечности всего здания;

к тому же, мы учтём в таком решении один из важнейших конструктивных принципов, который гласит, что влажный пар сможет выходить из помещения не только через окна, но и через стены, а утеплитель внутри дома остановил бы данный процесс.

Любой может самостоятельно утеплить дом, но стоит отметить, что если с внешним утеплением что-то пошло не так, если конструкция или другие причины не дают возможности сделать именно внешнее утепление, то необходимо будет делать прослойку внутри. Схема примерно такая же, только придётся больше возиться с потолками и полом.

Здесь особенно хорошо подходят каркасы для заполнения стекловолокном, но сами понимаете, как при этом пострадают жилые площади. Помимо этого, нам нужна пароизоляция, которая будет защищать утеплитель от влажности. Здесь должен использоваться особый пароизоляционный скотч. Отметим, что при монтаже внутреннего утепления больше шанс обращения за помощью к специалистам, задача в целом более кропотливая.

Предлагаем ознакомиться:  Электрические автоматы. Виды и работа. Характеристики

Специалисты советуют применять утепление помещения с внутренней стороны только в особых случаях, например:

  • если квартира находится выше второго этажа, и для наружного утепления нужно привлекать промышленных альпинистов;
  • в новостройках, если нет возможности снять фасадную отделку и произвести наружную теплоизоляцию;
  • если утепление фасада нарушит архитектурный ансамбль.

Первый метод не требует тщательного выравнивания несущей поверхности. Кроме этого облицовочный материал закрепить на каркас очень просто, так если планируется после утепления соорудить стены из гипсокартона, то обрешотку уже монтировать не нужно. Если после изоляции планируется заштукатурить поверхность, то потребность в каркасе отпадает. В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.

Как стену изнутри комнаты на каркасе? Эта теплоизоляция стен изнутри, процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическому воздействию, особенно это актуально, если теплоизоляционным материалом выбран пенопласт.

Стену ровнять не нужно, но перед монтажом стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.

Каркас сооружается алюминиевых профилей или брусков. Крепление производится на дюбеля или на саморезы – в зависимости от материала, из которого сделано основание. Шаг стоек должен равняться ширине материала, например, если выбран мягкий утеплитель для стен внутри стен, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при применении пенопласта или полистирола, ровно 60 см.

Если принято решение в качестве стоек применить деревянные элементы, то их стоит обработать пропиткой, которая предотвратит гниение и образование грибка.

Схема закрепления минераловатного утеплителя грибком

Как только каркас готов, в промежутки укладывается теплоизолятор, все швы между материалом заделать монтажной пеной. После высыхания пены, ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к окончательной отделке.

Теплоизоляция стен внутри помещения на каркас производится следующими материалами:

  • стекловата;
  • базальтовый утеплитель;
  • пенопласт;
  • древесное волокно.

Любой из вышеперечисленных материалов может быть смонтирован с применением обрешотки на стенах, кроме фольгированного утеплителя.

Монтаж утеплителя следует начинать после установки ветрозащитной пленки. Расстояние между стропилами должно быть равно ширине плиты теплоизоляции. Таким образом достигается более плотное прилегание утеплителя к обрешетке.

Укладка теплоизолирующего материала зависит от структуры кровли и погодных условий. Порядок проводимых действий не имеет жестких ограничений. Работы можно осуществить как снаружи, до установки кровельного материала, так и изнутри. Однако стоит отметить, что крыши высоких зданий с большими углами наклона скатов утепляются изнутри помещения, а невысоких строений — снаружи. При укладке теплоизоляции необходимо установить гидроизоляционную пленку.

Перед установкой кровельного материала необходимо сделать обрешетку. Для этого используются деревянные брусья нужного размера. Расстояние между планками должно составлять приблизительно 600 мм.

Установка теплоизоляции проводится снизу вверх, при этом плиты плотно прижимаются друг к другу, что препятствует попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Плиты утеплителя при установке выравниваются по нижнему краю стропил. При укладке нескольких слоев термоизоляционного материала стыки плит не должны совпадать.

Дюбель для крепления

После установки утепляющего материала производится монтаж пароизоляции. Пленка крепится поверх теплоизоляции и прибивается к стропилам. Таким образом, кровля будет защищена от влаги. После проведения этих работ к лагам прикрепляются горизонтальные бруски, которые дополнительно фиксируют утеплитель и создают прослойку воздуха между пароизоляцией и внутренней обшивкой.

Внутри помещений можно утеплить стены только в тех случаях, когда нельзя изменять фасад здания или к наружной поверхности стены нет доступа. Избегать утепления стен изнутри дома рекомендуется потому, что у него есть ряд существенных недостатков:

  • Точка росы смещается внутрь помещения. Стена начинает промерзать на всю толщину, холод встречается с теплым воздухом на стыке стены и утеплителя, и на его поверхности образуется конденсат. Это имеет множество негативных последствий: на мокрой стене может развиться грибок, эффективность теплоизоляционного материала снижается, он отстает от стены, разрушается; кроме того, портится декоративная отделка.
  • Промерзшая стена теряет свои теплоаккумулирующие свойства. Становится сложно контролировать температуру воздуха в помещении — он начинает быстрее прогреваться из-за работы отопительных приборов или попадания прямого солнечного света в окно и быстрее остывать при проветривании.
  • Невозможно обеспечить 100% теплоизоляцию, так как утеплить стены изнутри по всей их поверхности не получится — останутся мостики холода на пересечении внешней стены с внутренними перегородками.
  • Повышается влажность воздуха в помещении. Это, опять же, способствует образованию плесени и вообще вредно для здоровья. Чтобы обеспечить хороший воздухообмен, придется постоянно проветривать квартиру, что приведет к увеличению расходов на отопление.
  • Уменьшается полезная площадь квартиры — особенно, если из-за климатических условий в регионе приходится монтировать утеплитель для стен дома толстым слоем.
  • Если работы по теплоизоляции проводятся не перед началом ремонта в помещении, приходится демонтировать всю декоративную отделку, что усложняет работу и делает ее более дорогой.

Самым опасным последствием внутренней теплоизоляции становится конденсат внутри помещения, который приводит к ускорению разрушения стен и порче отделочных материалов. Частично избежать этого можно, точно рассчитав необходимую толщину слоя утеплителя и выбрав правильный материал. Таким образом, утепление дома изнутри — это дорого и небезопасно, но иногда неизбежно.

  1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами.Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.
  2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны.Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю.Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

    Укладка паронипроницаемой мембраны под минеральную вату

  3. Поверх паропроницаемой пленки крепят направляющие рейки из дерева, либо профиль для крепления гипсокартона. К стене их крепят на саморезы или с помощью монтажной пары дюбель-гвоздь. Расстояние между рейками выбирают так, чтобы оно было на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Толщина реек должна равняться толщине утеплителя. Крепление реек начинают от угла дома. При креплении реек используют уровень. Если стена неровная, для закрепления каркаса можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартона.Если используют утеплитель в виде матов, можно дополнительно закрепить по нижней границе стены горизонтальную рейку, на которую будет установлен нижний утеплительный мат.

    Горизонтальная рейка под нижний слой минеральной ваты

  4. Теплоизолирующие маты или рулонный материал кладут в пространство между направляющими рейками, при этом укладку матов начинают снизу, а рулонных материалов – сверху, закрепляя утеплитель на стене либо враспор между рейками, либо с помощью нескольких дюбелей с широкой шляпкой. Плитный материал к кирпичным или блочным стенам крепят на специальный клей, обеспечивающий плотное прилегание утеплителя. Между утеплителем и направляющими при этом не должно оставаться зазоров.  Сначала закрепляют цельные куски утеплителя, потом заполняют оставшиеся участки вокруг оконных и дверных проемов.

    Процесс укладки минеральной ваты

  5. Поверх минерального утеплителя кладут еще один слой пленки – ветрозащиту и гидроизоляцию. Пленка также должна быть паропроницаемой, чтобы влага беспрепятственно отводилась из слоя утеплителя наружу. Пленку крепят скобами к рейкам без натяга, после чего дополнительно закрепляют весь слой утеплителя и пароизоляции к стене с помощью дюбелей с широкой шляпкой, места крепления для лучшей гидроизоляции можно проклеить металлизированным скотчем.

    Поверх слоя с минеральной ватой устанавливают ветроизоляцию

  6. Важным этапом утепления стен является устройство вентилируемого фасада. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 5-6 см, для этого поверх направляющих набивают дополнительные контррейки или крепят профили, на которые монтируют вентилируемый фасад: сайдинг, блок-хаус или другие отделочные материалы.
    Процесс создания вентилируемого фасада

  7. При утеплении стен снаружи их толщина увеличивается, поэтому придется установить новые оконные откосы, подоконники, а также наличники и элементы отделки. Лучше приобрести их сразу при покупке вентилируемого фасада.

Теплоизоляционная краска

Инновация на отечественном строительном рынке – белая или серая паста на основе многокомпонентной смеси из акрила и синтетических наполнителей. Хорошо переносит температурные скачки, отлично защищает металл от коррозии и образования конденсата.

Монтаж: Наносят специальным пульверизатором в несколько слоёв, чтобы обеспечить более качественную изоляцию. Желательно хорошо очищенные трубы обработать грунтовкой для покраски металла.

При любом способе обработки труб важно проверить герметичность коммуникаций, очистить трубы от ржавчины, можно нанести грунтовку и обработать утеплителем по всем правила монтажа. высокотехнологичными материалами гарантирует обеспечение частного дома бесперебойными поставками холодной воды и эффективным отоплением

Технология монтажа пробкового утеплителя на стены

Утепление стен в обрешетке

Технология монтажа пробкового утеплителя выглядит следующим образом:

  • Подготовленную стену размечают при помощи уровня, рулетки и карандаша. Для этого отмечаются участки, равные ширине рулона теплоизолятора.
  • Пробка отрезается острым ножом на необходимую длину. Можно сразу делать полотно от пола до потолка или же заготавливать куски, меньшие по длине, но более удобные для работы.
  • Поверхность стены промазывается клеящим составом, который разводится заранее в соответствии с инструкцией. Берем малярный валик, окунаем в клей и пропитываем стену, а затем и само полотно.
  • Пробковый утеплитель прикладывается к стене и с силой прижимается на несколько секунд. Для дополнительной гарантии фиксации можно прибить его небольшими саморезами.
  • Места под оконными проемами и возле дверей требуют более тщательной подгонки и подрезки материала. Смежные панели должны крепиться между собой в стык, а не внахлест.
  • Необходимо помнить, что клей схватывается очень быстро, поэтому полотна должны быть хорошо подогнаны друг к другу еще в момент их накладывания. После этого сдвинуть их будет практически невозможно.

Обратите внимание! Чтобы пробковый рулонный утеплитель как следует пристал к стене, необходимо тщательно изучать и соблюдать требования инструкции, которая прилагается к клеящему составу. Это обеспечит целостность и прочность покрытия в ходе длительной эксплуатации.

. Финишная отделка стен

Совет! Если на обоях присутствует рисунок, его надо заранее подбирать на полу. Чтобы облегчить поиск, место отмечается карандашом или легким надрезом полотна.

  1. Обладает небольшим весом по сравнению с рядом других тепловых изоляторов.
  2. Устойчив к образованию плесени, грибковых очагов и гниению под воздействием влаги.
  3. Обладает достаточной прочностью и твердостью.
  4. Является натуральным диэлектриком, поэтому не образует неприятного статического электричества.
  5. Неприемлем для грызунов.
  6. Не вступает в реакцию со щелочами.
  7. Считается негорючим материалом, а также не выделяет вредных примесей в процессе горения.
  8. Даже при высокой влажности не изменяет своих объема и формы.
  9. Экологически безопасен, что подтверждается практикой.
  10. Непроницаем для ультрафиолетовых лучей.
  11. Крайне прост и неприхотлив в монтаже, не требует специфических инструментов и многолетних навыков работы.
Предлагаем ознакомиться:  Как правильно вывести дымоход через стену

1. Паровой барьер (пленка, которая обеспечивает дополнительную защиту от влаги) устанавливается на деревянную стену.

2. На поверхность стены устанавливается ППУ (обычный подвес), а затем закрепляется при помощи крепежных элементов (дюбелей либо шурупов-саморезов).

3. Металлические профили устанавливаются в вертикальном направлении с интервалом 50 см.

4. крепится на подвесы (крепить ее нужно так, чтобы не оставалось зазоров между плитами). Далее утеплитель фиксируют с помощью дюбелей (на 1 м2 достаточно 4-5 штук).

5. Специальная мембрана монтируется сверху минеральной ваты, а ее стыки проклеивают при помощи бутиловой ленты. Можно для надежности мембрану закрепить несколькими дюбелями.

6. Располагается вся конструкция на ППУ. Металлические профили устанавливаются на эти подвесы и небольшими саморезами прикручиваются по тонкой жести.

7. Профилями прижимается минеральная вата (дополнительно сжимать ее не стоит — использовать достаточно более длинные подвесы.

1. Паробарьер фиксируется на стене, специальным клеем либо лентой проклеиваются стыки, затем барьер закрепляют на стенах при помощи скоб.

2. Деревянные бруски (шаг составляет в среднем 50-70 см) устанавливаются по ширине плит минеральной ваты. Монтаж утеплителя производится между установленными брусками.

3. Вату с помощью тарельчатых дюбелей закрепляют в деревянных рамках.

4. Покрывается мембраной вся конструкция и фиксируется при помощи саморезов и дюбелей, а бутилакриловой лентой проклеиваются стыки.

5. На пленку монтируется контр-обрешетка, чтобы создать вентилируемый фасад. Более тонкие деревянные бруски допускается использовать для вторичной обрешетки.

Подготовка фасада

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

  • строение не должно быть ветхим;
  • прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
  • обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Крепление минеральной ваты на кирпичной стене
Крепление минеральной ваты на кирпичной стене

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Производить монтаж утеплителя можно в любое время года. Исключением является утепление стен под сайдинг из винила — проводить работы нужно при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию, поскольку винил при отрицательных температурах характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью.

Допускается не проводить специальную подготовку стен перед монтажом утеплителя, поскольку данный процесс проводится с установкой обрешетки, которая в любом случае скроет все видимые дефекты и недостатки стен.

Единственное, что требуется сделать перед утеплением дома снаружи под сайдинг — это демонтировать все объекты, которые могут помешать проведению работ. Нужно убрать оконные рамы, светильники, водосточные трубы, растения и ветки.

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.

Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:

  1. На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
  2. ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
  3. В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили
  4. На подвесы крепится минеральная вата. Крепить вату нужно таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Утеплитель необходимо зафиксировать с помощью дюбелей (достаточно 4-5 штук на 1 м2)
  5. Сверху минеральной ваты устанавливается специальная мембрана, её стыки проклеиваются с помощью бутиловой ленты. Для надежности можно закрепить мембрану несколькими дюбелями
  6. Вся конструкция располагается на ППУ. На эти подвесы устанавливаются металлические профили и прикручиваются по тонкой жести небольшими саморезами
  7. Минеральная вата прижимается профилями. Не стоит дополнительно сжимать её — достаточно использовать более длинные подвесы

Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.

Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:

  1. На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
  2. По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см). Между установленными брусками монтируется утеплитель
  3. С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках
  4. Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой
  5. Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски

Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.

Утепление стен под сайдинг – очень распространенный вид теплоизоляции. Разнообразный утеплитель под сайдинг позволяет сделать правильный выбор.

Вы можете использовать сайдинг не только снаружи, но и внутри. Внутренняя отделка дома из бруса сайдингом, частично затронута здесь.

Также вы можете использовать сайдинг в отделке садового каркасного дома, строительство которого описано . При этом независимо какого типа будет дом, — для постоянного проживания или временного.

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

  • Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
  • При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
  • С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
  • Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
  • Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней

Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий: . строение не должно быть ветхим;прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Утепление стен минватой выполняется в следующей последовательности:

  1. Грунтовка стен. Причем необходимо использовать материал, который проникает глубоко в поверхность стен.
  2. Монтаж направляющих. Это могут быть деревянные брусья либо металлический профиль. Горизонтальные направляющие должны быть той же толщины, что и теплоизоляционный материал. Учитывая, что минеральную вату можно немного сжать при установке, профиль можно использовать тоньше на 1-2 см, это вполне приемлемо. Расстояние между направляющими зависит от размеров плит.
  3. Чтобы плиты были уложены плотно, без зазоров и щелей, необходимо расстояние между направляющими сделать несколько меньше. Но этот показатель не должен превышать 2 см.
  4. Зафиксировать направляющие, используя саморезы или дюбеля.
  5. Уложить утеплитель Rockwool между направляющими. Начинается укладка снизу и завершается вверху. Сажать утеплитель можно на клей или укреплять его тарельчатыми дюбелями. Если все же образовались зазоры между и направляющими, их нужно заполнить, используя остатки утеплителя.
  6. Для армирования утепленной стены на ее поверхность нужно нанести клей и аккуратно вдавить армирующую сетку. Затем сверху необходимо еще раз нанести клеящее вещество. Это будет препятствовать деформации поверхности и будет дополнительно защищать утеплитель от влаги.

Подготовка грунтовка

Перед тем как утеплять дом, все стены нужно обязательно подготовить, убрав все лишнее. Вам нужно:

  • убрать облицовку, или слой штукатурки полностью до деревянного, кирпичного, каменного или бетонного основания;
  • устранить углубления или выступы, которые больше 20 мм, заделав их раствором или счесав до нужного уровня;
  • очистить стену от пыли и грязи;
  • на время убрать коммуникационные элементы, такие как решетки вентиляции, кондиционеры и системы слива;
  • особое внимание следует уделить плесени или грибку, если такие есть, от них обязательно нужно избавиться;
  • изъять посторонние предметы, которые могут торчать из стены: уголки, гвозди, арматура и т.д.

После очистки стены нужно прогрунтовать. Это обязательное мероприятие, которое должно быть прописано в смете. Чтобы прогрунтовать поверхность пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения, нанося ее на стены при помощи валика или кисти-макловицы. Когда на стене остались следы , обработайте то место противогрибковым средством, или средством для устранения плесени. Места, где цоколь соединяется со стеной, рекомендуется обработать аквастопом.

Требования к крепежу

Дюбеля для крепления теплоизоляции подвергаются высокой нагрузке, выполняют функции в щелочной среде и помещены в условия  экстремальных температур. А значит, они должны соответствовать нескольких критериям.

  • Быть устойчивыми к разрушению. Как сам зонтик, так и гвоздь должны быть очень высокой прочности. Гвоздь должен быть выполнен из оцинкованной стали, чтобы его материал не вступил в реакцию и не начал разрушаться. Это особенно важно, когда грибком крепится материал под «мокрый фасад». При таком подходе грибок накрывается слоем штукатурки и оказывается «замурованным» в щелочь.
  • Проходя через теплоизоляцию, грибок может стать «мостиком холода». Этого не произойдет, если материал из которого изготовлен крепежный элемент обладает низкой теплопроводностью. Не приемлемым считается показатель теплопроводности выше 0,004 Вт/К.
  • Обеспечивать высокую адгезию. В случае вентилируемых фасадов, грибок часто служит единственным удерживающим фактором для теплоизоляции. В «мокрых» есть еще клей-пена, но и нагрузка куда выше. Грибок должен обеспечить достаточное сцепление с поверхностью утеплителя и основного материала стены. Кроме этого, в случае армирования пенопласта или утеплителя из стекловолокна сверху клеевым слоем, шляпка должна стать единым целым с этим мокрым составом, обеспечивая слой утепления.

Базовые требования к крепежу для утеплителя мы выставили, теперь важно посмотреть, как современный рынок эти требования удовлетворяет. .

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector