Как крепить утеплитель к кирпичной стене

Как крепить утеплитель к кирпичной стене

Как крепить утеплитель к кирпичной стене
СОДЕРЖАНИЕ
0

Наружное утепление стен деревянного дома

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Утепление изнутри

Наружное утепление

Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции

Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование

Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

Утепление деревянных стен выполняется в большинстве случаев снаружи, чтобы уменьшить воздействие на стены перепадов внешних и внутренних температур, сохранив также объем помещения неизменным. Ведь внутреннее утепление, наряду с собственным слоем утепления, требует еще и декоративную обшивку стен, а это, даже при соблюдении технологических требований, забирает от 20 и более сантиметров от пространства в зависимости от региона расположения дома.

Нужный термоизоляционный слой рассчитывают в соответствии с его свойствами, а также с помощью специальных климатических таблиц, В холодных регионах утеплитель, как правило, укладывают несколькими слоями.

Дерево является живым и дышащим материалом, по этой причине оно реагирует на температурные и влажностные изменения сжатием или расширением даже в хороших условиях окружающей среды. Следовательно, использование жестких утеплителей, вроде пенопласта, для деревянного дома является нецелесообразным: если даже плиты не сломаются из-за деформации, так или иначе, швы между ними очень быстро образуют щели, которые снизят теплоэффективность материала. Для срубов, как правило, применяются различные виды теплоизоляции рулонного вида – минеральная вата или стекловата.

Первым делом, к стенам дома крепят пароизоляционную пленку, у которой должен быть больший коэффициент паропропускания, чем у материала, из которого сделаны стены, чтобы у влаги была возможность пройти наружу и не возвращаться обратно. Крепление осуществляют с помощью бруса из дерева, имеющего размеры 50×50 или 40×50 миллиметров (стороной в 50). В случае использования теплоизоляции в 10 сантиметров размеры бруса необходимо увеличить, однако, такой эффект такого утеплителя будет хуже.

Брус располагается вертикально или горизонтально на расстоянии, зависящем от ширины теплоизоляции. Согласно стандарту ширина составляет 50-60 сантиметров. Брусья крепят так, чтобы между их плоскостями было расстояние в 49-59 сантиметров соответственно. Это позволит закрепить изолирующий материал естественным образом за счет сжатия.

Затем в промежутки между брусками вставляют плиты утеплителя. При необходимости установления нескольких слоев плиты устанавливают также, но каждый последующий слой устанавливают перпендикулярно предыдущему. также необходимо предусматривать возможность крепления на дверные и оконные проемы наличников, ведь толщина стен будет увеличена

По слою гидроизоляции сверху стена еще раз  обвешивается брусками из дерева, которые служат основой для подобранного облицовочного материала. Устанавливается брус так, чтобы между облицовкой и влагоизоляцией было расстояние в 4-5 сантиметров. Между брусьями расстояние выбирается в соответствии со спецификой монтажа для конкретного материала облицовки.

Как крепить утеплитель к кирпичной стене

Следует обязательно предусматривать при монтаже отделочных материалов вентиляционные щели по верхнему и нижнему краю фасада, в обратном случае не будет потока воздуха. На эти щели также устанавливаются специальные козырьки для исключения попадания осадков за обшивку.

Существует определенная разница между выполнением утепления стен снаружи из брусьев и аналогичного процесса для домов из круглых бревен. так как бревна свой выпуклостью не образуют ровной поверхности стен, необходимо выравнивать перепады плотным прилеганием утеплителей. Соответственно необходимо применять термоизоляцию с низкой плотностью (около 10 килограмм на кубический метр).

Однако, подобные утеплители не рассчитаны для вертикальной установки, так как могут выдуваться и сползать. Поэтому рекомендуется делать первый ряд горизонтальным, дополнительно закрепив термоизоляцию с помощью прошивки из тонкой проволоки. Последующие ряды желательно укладывать из ваты, имеющей плотность от 30 килограмм на кубический метр.

Еще один популярный утеплитель для стен дома – это минеральный утеплитель. Процесс утепления стен при помощи минеральной ваты отличается от процесса утепления стен плитами пенополистироля, в первую очередь, в силу свойств самих утеплителей.

В отличие от пенополистерола, минеральную вату нельзя назвать достаточно жестким утеплителем, поэтом ее монтаж, как правило, осуществляют каркасным методом. Но если у минеральной ваты имеется достаточная плотность, то можно произвести также монтаж на клей.

Каркас сооружается из небольших брусков или реек, прокладывая или раскатывая между ними минеральную вату. Если стены кирпичные или бетонные, то бруски крепят к стене с помощью дюбель-гвоздей. Если стены в доме деревянные, то применяются саморезы. Можно дополнительно закрепить минеральную вату с помощью «грибков», чтобы избежать ее скатывания вниз.

Поскольку ватными утеплителями хорошо впитывается влага, нужно предусмотреть поверх утеплителя гидроизоляцию. Без нее минеральная вата будет впитывать влагу с улицы в себя, не выполняя утепляющие функции.

Желательно также соорудить сравнительно надежную защиту от различных видов грызунов, установив по краям стен металлические планки.

Если стена облицовывается кирпичом, утеплитель закладывают между облицовочной стеной и основной, связывая при этом две стены с помощью специальных связок, протыкающих минеральную вату и удерживающих одновременно ее внутри стен, в будущем не допуская ее скатывания вниз.

Как крепить утеплитель к кирпичной стене

Наружные стены правильно утеплять снаружи, добавляя к стене слой эффективного утеплителя из пенопласта или подобного материала, характеризующегося высоким теплосопротивлением, достаточной прочностью и низким водопоглощением.

Рис.1 — «классическая» тонкая стена; L1- толщина капитальной стены, 1- материал легкий бетон с пористыми наполнителями; 3 — наружный и 5-внутренний декоративный слой, при теплотехнических расчетах ими, как правило, пренебрегают; 6 — график температуры внутри стены, где Т(Вн) и Т(Нар) — внутренняя и наружная температура воздуха.

Рис.2 — та же стена, но ситуация изменилась: наружная температура упала,  мощности отопления не достаточно. Графики температуры 6 и 7-«точки росы» пересеклись, образовалась зона конденсации — L(к), стена внутри стала мокрой, конденсат может проникать глубже, ухудшая характеристики стены. Длительное воздействие влаги на материал наружной стены приводит к возникновению грибка и высолов. Внутренняя шпаклевка может отслаиваться и трескаться так же, как и краска.

Рис. 5

Рис. 6

Теперь наружную стену утеплили, расположив слой эффективного утеплителя  на внешней стороне.

Рис.3 Условные обозначения:

  1. Наружная стена.
  2. Эффективный утеплитель, например, пенополистирол.
  3. Наружный декоративный слой из специальной шпаклевки, который армирован стеклосеткой и окрашен краской для фасадных работ. Надежно защитит пенополистирол от погодных воздействий, повысит огнестойкость конструкции.
  4. Клеевой раствор обеспечивает механическое крепление слоя утеплителя и его плотное прилегание к стене, если площадь утепляемой поверхности более 8 м², дополнительно применяются специальные дюбеля.
  5. Внутренний декоративный слой.
  6. Температурный график.
  7. График «точки росы».

График температуры — 6 и график «точки росы» -7 находятся далеко друг от друга, а это значит, что возникновение зоны конденсации не грозит такой слоеной конструкции.

Если отопление центральное, то в комнате станет теплее, если индивидуальное — можно немного сэкономить, прикрутив терморегулятор котла.

Достоинствами наружного утепления стен являются следующие:

  • Свобода доступа, так как намного легче выполнять работы с внешней стороны здания, нежели внутри него;
  • Возможность проведения работы в жилом доме, поскольку процесс утепления стен с внешней стороны не нарушит уклад жизни в силу отсутствия необходимости передвижения мебели, чтобы освободить стены, кроме того, не требуется осуществлять внутреннюю отделку помещения;
  • Сохраняется полезная площадь внутренних помещений в жилом здании, ведь чем толще будет утеплитель, тем больше в доме останется тепла, но в данном случае это не уменьшает размеры комнат. Это особенно актуально для жителей многоэтажных домов с небольшой площадью.
  • Защита стен от температурных перепадов, поскольку, находясь во внешней среде, поверхность стен периодически промерзает и прогревается, из-за чего через несколько десятков таких периодов начинают происходить изменения с материалом, используемым при строительстве стен. В плитах из железобетона появляются трещины, кирпич лопается, а древесина растрескивается, что приводит к ухудшению Прочности строения и дополнительным теплопотерям. Наружный монтаж утеплителя позволяет избежать таких негативных последствий, а наружный утеплитель дает возможность смещения точки росы в сам утеплитель. Перепад температуры между окружающей средой и внутренними помещениями в соответствии со СНиП 23.02.2003 о «Тепловой защите зданий» не должен превышать значений, которые указаны в соответствующей таблице.
  • Аккумулирование тепла стенами в силу того, что материал стен накапливает в себе холод или тепло в зависимости от стороны расположения утеплителя. Если утеплитель находится на стороне помещений, то он будет аккумулировать холод, еще долго отдавая его, даже если повыситься температура воздуха. Наружное утепление защитит дополнительно строение от сырости в стенах. В летнее время утеплитель защитит дом от сильного прогрева.
  • Отсутствует дополнительная нагрузка на фундамент, так как монтаж материалов для теплоизоляции с внешней стороны не увеличивает объем нагрузки на фундамент и несущие стены.
  • Наличие благоприятного внешнего вида. Обязательным этапом утепления дома снаружи является его декоративная отделка, ведь теплоизоляционный материал также требует защиты. Выполнения всех этапов работ, можно сказать, преображает дом.

Что такое дюбель и с чем его едят

Схема закрепления минераловатного утеплителя грибком

Специалисты нередко совмещают оклеивание пенопластом и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Mullvatt

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

  • пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
  • теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
  • на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
  • производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
  • достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
  • дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Дюбель для крепления

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под утепление стен снаружи дома с сайдингом каменной ватой. Каменная вата – очень эффективный утеплитель для стен.

Дюбеля для теплоизоляции — это крепежные элементы, состоящие из нескольких деталей. А именно:

  • Шляпка — ее задача распределять нагрузку по поверхности закрепляемого материала;
  • Распорный элемент — он несет на себе нагрузку и создает силу трения, обеспечивающую удержание утеплителя на стене;
  • Гвоздь — забивается в распорный элемент для плотной фиксации;
  • Некоторые виды грибков для утеплителя имеют анкерную гильзу для дополнительного крепления.
  • Также, существуют расширительные шайбы — их задача увеличить площадь контакта с теплоизоляцией и распределить нагрузку по поверхности. На практике такие шайбы применяются для мягких материалов с целью избежать их деформации.

Итак, тарельчатый дюбель для крепления — это механический элемент, с помощью которого проводят крепление утеплителя к стене.

Практичные фишки

В этом коротком разделе мы собрали полезные, практичные фишки, которые помогут при монтаже теплоизоляции.

  • Если используете пенопласт — перед нанесением клей-пены смочите его водой. Это улучшит адгезию (сцепление) пены и листа.
  • При теплоизоляции стен снаружи может иметься завалинка — выступ в нижней части стены дома. В таком случае цокольный профиль можно не устанавливать. Просто простелите завалинку гидроизоляцией, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор.
  • Листы утеплителя всегда должны крепиться в шахматном порядке. Это нужно для нестыковки швов. Такое крепление позволяет избежать мостиков холода.
  • Не оставляйте закрепленный материал на стене незащищенным. Подшпаклюйте пенопласт или жесткую каменную вату или покройте мягкие плиты ветрозащитным слоем сразу. Если влага попадет в теплоизоляцию на стадии монтажа — материал будет очень плохо справляться со своей задачей.

Мы рассмотрели общие принципы в том, как крепить минвату  или другую теплоизоляцию. Как видно крепление утеплителя к стене — задача нетривиальная, но требует некоторых навыков.

Как дюбель входит в стену

Возможно, у вас остались вопросы, тогда милости просим задать их в комментариях.

Требования к крепежу

Производство минеральной ваты происходит из расплавов базальта и других силикатных пород или . Результатом является пористый волокнистый материал, сплетённый, из тонких нитей, который впоследствии скатывается в рулоны или нарезается в соответствии с необходимыми размерами. Самой качественной считается фольгированная минвата.

Для проведения утепления изнутри помещения нужно выбирать материалы, соответствующие установленным характеристикам экологичности. Недопустимо выбирать теплоизоляционные материалы, которые могут производить пагубное воздействие на человеческое здоровье. Поэтому лучше отдавать предпочтение известным производителям материалов для утепления помещений.

Минеральная вата, укладываемая изнутри, обязательно закрывается финишной отделкой. в качестве которой чаще всего используют листы гипсокартона

Выбранный утеплитель на минеральной основе должен иметь минимальный коэффициент теплопроводности. Чем меньше этот параметр, тем тоньше слой материала придётся монтировать под гипсокартон, что очень актуально в помещениях с небольшими размерами. Качественного утепления можно добиться не столько благодаря толщине материала, сколько его основным характеристикам.

Дюбеля для крепления теплоизоляции подвергаются высокой нагрузке, выполняют функции в щелочной среде и помещены в условия  экстремальных температур. А значит, они должны соответствовать нескольких критериям.

  • Быть устойчивыми к разрушению. Как сам зонтик, так и гвоздь должны быть очень высокой прочности. Гвоздь должен быть выполнен из оцинкованной стали, чтобы его материал не вступил в реакцию и не начал разрушаться. Это особенно важно, когда грибком крепится материал под «мокрый фасад». При таком подходе грибок накрывается слоем штукатурки и оказывается «замурованным» в щелочь.
  • Проходя через теплоизоляцию, грибок может стать «мостиком холода». Этого не произойдет, если материал из которого изготовлен крепежный элемент обладает низкой теплопроводностью. Не приемлемым считается показатель теплопроводности выше 0,004 Вт/К.
  • Обеспечивать высокую адгезию. В случае вентилируемых фасадов, грибок часто служит единственным удерживающим фактором для теплоизоляции. В «мокрых» есть еще клей-пена, но и нагрузка куда выше. Грибок должен обеспечить достаточное сцепление с поверхностью утеплителя и основного материала стены. Кроме этого, в случае армирования пенопласта или утеплителя из стекловолокна сверху клеевым слоем, шляпка должна стать единым целым с этим мокрым составом, обеспечивая слой утепления.

Базовые требования к крепежу для утеплителя мы выставили, теперь важно посмотреть, как современный рынок эти требования удовлетворяет.

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

Вначале поговорим о технике безопасности при работе с минеральной ватой. Мы не знаем, какой именно вид вы выбрали, поэтому лучше предостеречь. Работать необходимо в перчатках и респираторе. Желательно иметь длинный рукав и длинные штанины. Еду и питьевую воду на время проведения работ в помещении не хранить.

Для того чтобы уложить в каркас, его надо сначала изготовить. Каркас изготавливается из деревянных брусков или металлического профиля, в зависимости от того, чем вы решили обшивать в дальнейшем. Уточним – металлический профиль используется, если гипсокартон, деревянные бруски если ДСП. Брусок необходимо брать по ширине 40-50 мм, и по глубине равный толщине минваты.

Расстояние между линиями каркаса по вертикали должно равняться 50-60 сантиметров.  Обязательным является наличие каркаса по углам. Следующий этап — утепление минеральной ватой изнутри. Следует учитывать, что минвата очень эластичный материал. Необходимо размотать рулон или распаковать тюк и отмерить необходимую длину с запасом около 10 см, чтоб в результате наложения материала не было узких мест. Для крепления отлично подойдут скобы для гипсокартона. Именно их стоит использовать в качестве прижима.

Рекомендуем вам посмотреть  видео  утепления стен: ВИДЕО

Тут следует сказать о некоторых нюансах.

Если вы решили использовать в процессе  утепления дома изнутри листовую фасовку, тогда необходимо устанавливать  горизонтальные планки, чтобы верхние листы не оказывали излишнего давления на нижние.

При выборе рекомендуем сразу думать о двух характеристиках: ширина утеплителя и ширина конструкции. Лучше, чтоб ячейка имела на 4-6 сантиметров ширину меньше, чем материал.

Когда материал уже уложен по всей поверхности и укреплен, следует переходить к пароизоляции. Она делается из материалов рулонного типа.  Стоит отметить, что если вы выбрали фольгированный утеплитель, то можно не делать перегородку между минеральной ватой и обшивкой. В случае все же необходимости установки паробарьера он накладывается на стену и крепится строительным скотчем или клеевыми смесями. Укладывать его следует внахлёст, а не стык в стык.

схема строения зонтика

Для тех же, у кого проблемы в доме со звукоизоляцией, хорошие новости – минеральная вата внутреннего утепления является отличным звукоизолирующим средством, поэтому нет необходимости в применении каких-либо вспомогательных материалов.

На данном этапе теплоизоляция помещения закончена и следует переходить к обшивке стен и внутренним отделочным работам.

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

ДЮБЕЛЬ В ШТУКАТУРКЕ

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Крепление профиля

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Стоимость

Металлический Пластмассовый С термоголовой
4-9 рублей за штуку 2-5 рублей 9-30 рублей

На разницу стоимости влияет в основном длина.

Часто можно встретить зонтики в упаковке по 800-3000 штук. Оптом вообще пластиковые продаются на килограммы. Но, для частотного строительства такие варианты мало подходят. На утепление одного небольшого дома может потребоваться до 300 крепежных элементов.

Подходящая минеральная вата для утепления стен

Рис. 5

Рис. 6

Чтобы грамотно выполнить утепление кирпичной стены изнутри минватой или другого любого типа конструкции, изначально определитесь с подходящим видом материала. Утеплители этой категории в зависимости от производителя и компонентного состава делятся на такие виды:

  1. Легкие минеральные ваты, плотность которых от 10 до 90 кг/м3. Используют их преимущественно для утепления конструкций на каркасе.
  2. Тяжелые, с показателем плотности свыше 90кг/м3. Эти материалы выдерживают большие нагрузки, поэтому ими утепляют контуры конструкций и сооружений.
  3. Технические. Этот вариант приемлем в основном для отделки промышленного оборудования с большими температурными интервалами от -180С до 700С.

Также минеральные ваты делятся на группы по типу производства:

  • стекловата — производится из расплава стекла;
  • каменная вата — изготавливается из расплава извержения горных пород;
  • шлаковая вата, которую делают из расплавов доменных шлаков.Важно! Стоимость утепления стен минватой во многом зависит именно от выбранного типа материала.

От соблюдения перечисленных факторов зависит качество утеплителя, и в случае, если что-либо будет учтено неверно, это грозит или недостаточным утеплением дома, или высокими расходами на его избыточное утепление.

Рассчитывая количество материала можно обратиться к специалистам

А вот утеплить стены снаружи в частном или малоэтажном доме вполне возможно своими руками, а в качестве надежного и точного руководства будет выступать СНиП 23.02.2003 о «Тепловой защите зданий», который устанавливает необходимые требования для защиты зданий.

Характеристики минеральной ваты прекрасно подходят для утепления фасада практически любого здания. В процессе производства ей могут быть приданы практически любые формы и структуры волокон. Вне зависимости от ее структуры минвата всегда отвечает высоким запросам теплоизоляции, надежно сохраняя тепло в доме.

Чаще всего минеральная вата продается в форме плит, рулонов или больших матов. Наиболее удобны в использовании минватные плиты, так как их очень легко монтировать. Теоретически утеплить фасад минватой можно даже в одиночку, просто на это уйдет больше времени.

Фасадные минераловатные системы используются для того, чтобы не занимать внутреннее пространство помещения. Вместо этого, создав дополнительный внешний слой из утеплителя, можно значительно сэкономить жилую площадь дома.

Подобный утеплитель пользуется популярностью не просто так. Плиты из минваты имеют очень много плюсов, некоторые из которых будут представлены ниже:

  1. Огнеупорность — этот материал имеет состав, который устойчив к воспламенению огня. Это позволяет увеличить уровень пожарной безопасности. Создав слой теплоизоляции из минеральной ваты, можно даже обезопасить деревянный дом от быстрого возгорания. В любом случае, каким бы ни был построенный дом, подобная структура никогда не будет лишней.
  2. Звукоизоляция — из-за своей пористой и гибкой структуры плиты из минеральной ваты являются звукоизолирующими. Вследствие высокой упругости они отражают звуковые волны, обеспечивая тем самым тишину и спокойствие внутри дома. Для звукоизоляции также отлично подходит каменная вата. Каменная вата обладает повышенными свойствами отражения звука. Ведь всегда приятно отдохнуть в тишине, нежели отвлекаться на различные шумы с улицы.
  3. Безопасность материала — минвата является экологически чистым материалом и не причинит вреда даже людям с аллергическими заболеваниями. Ее можно использовать, не боясь последствий для здоровья. Кроме того, она вбирает в себя все скопления вредных веществ в воздухе, тем самым обеспечивая защиту. Таким воздухом намного проще дышать.
  4. Водонепроницаемость — минвата очень устойчива к влаге и обеспечивает надежную защиту от проникновения воды внутрь и образования болезнетворных бактерий. В свою очередь, это обеспечивает длительность эксплуатации здания.
  5. Воздушная циркуляция — пористость минваты обеспечивает ее пропускную способность воздуха. Это создает микроклимат, в котором воздух кажется свежее и чище, что на самом деле так и есть.

Есть небольшой недостаток, который, конечно, присутствует всегда. Это себестоимость материала. Не бывает и дешево, и качественно одновременно. Поэтому придется немного переплатить. Так что за исключением цены минвата — это прекрасный материал для теплоизоляции.

Для того чтобы правильно установить утеплитель из минеральной ваты, требуется знать, как правильно подобрать нужные инструменты и материалы. Для работы потребуется следующее:

  1. Перфоратор.
  2. Прямые подвесы.
  3. Набор шпателей (широкий, узкий для углов).
  4. Молоток.
  5. Строительный уровень.
  6. Рулетка.
  7. Строительный клей.

Разумеется, потребуются плиты из минеральной ваты. Количество плит рассчитывается исходя из площади поверхности фасада. Минераловатная плита, цена которой ниже 2000 руб. за 1 м³, скорее всего, не подойдет для утепления, и брать такую нежелательно.

Высокий постоянный спрос на минеральную вату обеспечивает целый ряд преимуществ, изложенных ниже.

Достоинства

  • хорошо расслаивается;
  • имеет низкий уровень теплопроводности;
  • устойчива к экстремальным температурам;
  • относится к классу негорючих материалов;
  • устойчива к механическим воздействиям;
  • не деформируется при сжатии;
  • не разрывается;
  • водоотталкивающая;
  • обладает высоким уровнем поглощения шума;
  • биологически устойчива;
  • не поддается воздействию химических веществ;
  • проста в установке.                                     Важно! Благодаря негорючести минеральная вата актуальна не только в строительстве и утеплении жилых домов, но также и технических и складских помещений.
  • содержит канцерогенные фракции;
  • содержит фенолформальдегидную смолу;
  • выделяет вредные вещества в воздух;
  • пыль от ваты вредна для органов дыхательной системы.Важно! Выделение перечисленных опасных веществ происходит только при воздействии достаточно высоких температур. В обычных условиях работа с минеральной ватой не опаснее других утеплителей и строительных материалов.

Этот утеплитель производят из разного рода минеральных веществ. Связующим веществом в нем выступают разные смолы. Чаще всего в продаже встречается утеплитель, изготовленный из расплавленных горных пород, стекла, шлака. Данная теплоизоляция примечательна своей волокнистой структурой, которая существенно отличается в зависимости от ее назначения.

Сложная волокнистая структура минваты получается путем охлаждения измельченного минерального сырья и вытягивания его в тонкие нити, толщина которых менее 12 мкм.

Этот материал выпускают из:

  • Камня такого, как базальт, гранит, порфирит. Такая минвата имеет превосходные теплоизоляционные качества, поэтому ее применяют для долговечной теплоизоляции наиболее важных зданий.
  • Стекла с примесями доломита, соды, известняка. Данная минвата отличается своей упругостью и повышенной виброустойчивостью. Ее применяют для утепления конструкций с высокими требованиями пожаробезопасности.
  • Шлака металлургического производства. По своим свойствам такая минвата несколько ниже каменной, поскольку она не способна выдерживать повышенные нагрузки и резкие перепады температур. Также она теряет свою долговечность в условиях повышенной влажности. Ее применяют для утепления дворовых построек, летних кухонь, временных сооружений.

По структуре волокон минвата делится на:

  • вертикально-слоистую;
  • гофрированную;
  • горизонтально-слоистую;
  • пространственную.

Полезный факт! Наиболее известными производителями качественной минеральной ваты являются «Isover», «URSA», «Rockwool», «». Их товар сертифицирован, имеет гигиеническую оценку и протоколы испытаний.

грибок с металлическим гвоздем

Крепление профиля

Монтаж утеплителя для фасада состоит из нескольких основных этапов: подготовки поверхности, первичного крепления минваты, армирования и декоративной отделки. Главное в правильной установке — это четко следовать пошаговой инструкции, соблюдая все нюансы.

  1. Демонтаж старой штукатурки и облицовки. Монтаж минеральной ваты предполагает также удаление старого слоя облицовки до достижения кирпичной основы фасада. После нужно хорошо очистить поверхность от пыли, грязи и остатков демонтированных материалов. Добиться нужно идеально ровной и чистой поверхности, после чего можно приступать к работе. Также рекомендуется на этом этапе удалить все металлические предметы, чтобы избежать дальнейшей коррозии.
  2. Разметка — на этом этапе нужно сделать следующее: обозначить фронт работы при помощи строительной бечевы или шнура, отмечая границы будущих провесов. Получится своего рода карта работы, на которой будет видно границы.
  3. Соблюдение отступов — необходимо установить провесы с запасом в 1 см от области нанесения. После начинается непосредственный монтаж минеральной ваты.
  4. Крепление направляющих профилей — это наиболее ответственный этап работы, так как по направляющим будет выстроена вся конструкция теплоизоляции. Нужно установить направляющие планки по заранее намеченным отметкам, используя при этом строительный уровень.
  5. Фиксация — для крепления лучше всего использовать строительные дюбели. Они необходимы для того, чтобы планки не болтались и не расшатывались. Затем нужно приготовить заранее строительный клей для минваты.
  6. Выбор клея — для этой работы подойдет любой строительный клей, на котором написано “для минваты”. В редких случаях на упаковках с минеральной ватой написано, какой клей необходим для использования.
  7. Первый слой клея — вся внутренняя сторона фасада покрывается клеем. Необходимо учитывать, что расход клея на 1 м² поверхности должен соответствовать инструкции.
  8. Крепление плиты. После того как будет нанесен раствор клея, можно крепить плиты на стену по одной. В данном случае лучше всего клеятся плиты, в составе которых присутствует каменная вата. После того как почувствуется, что плита приклеилась, можно приступать к следующей и т.д.
  9. Армирование. После окончания приклеивания вся поверхность покрывается армированным слоем, который нужно наносить при помощи шпателя равномерно по всей поверхности. Это необходимо для того, чтобы вся конструкция не перегревалась и не деформировалась.
  10. Нанесение фасадной штукатурки — последний этап работы, который заключается в нанесении поверх армирования специальной штукатурки. Это защищает утеплительный слой от разрушения и придает фасаду приятный эстетичный вид.
  • Теплоизоляция должна обладать максимально возможной влагостойкостью.
  • Укладывать ее следует так, чтобы не образовывалось щелей или зазоров.
  • От влажного воздуха в комнате ее надо оградить пароизоляцией.
  • Стена, для которой проводится утепление, не должна быть влажной.
  1. Берется рулон материала или запечатанный тюк с пластами. Для того чтобы определить необходимый кусок, замеряется высота стены. Отрезать изолятор следует с небольшим запасом, как правило, не менее 10 см. Поскольку он не обладает достаточной жесткостью, то может оказаться, что отрезанного куска не хватает.
  2. Из стены торчат крепежные скобы, на которые будет надеваться минеральная вата. Так как она легко пробивается скобами, то будет надежно фиксироваться в вертикальном и горизонтальном положении. Необходимо, чтобы она неразрывно и плотно перекрывала всю поверхность.
  3. На следующей стадии нас ожидает монтаж CD профилей. К их крепежу нет особых требований, но работы необходимо проводить в перчатках.
  4. Утепление кирпичной стены изнутри минватой зависит от того, оклеена ли лицевая сторона материала фольгой. Если прослойки нет, то придется ее закрывать гидробарьером. Это позволит обезопасить комнату от волокон канцерогенного материала. Защитная пленка крепится небольшими саморезами на профили в нескольких местах. В роли гидробарьера может на крайний случай выступить обычный целлофан.
  5. Вату можно настилать и другим способом: подсовывая ее пластами под профили, если они уже установлены. Таким образом проходят полосу за полосой. Расслаивать и делать пропуски при этом не следует.
  6. Осталось сделать каркас будущей перегородки. Он обшивается крупными листами гипсокартона. Сами направляющие крепят к подвесам, которые установлены заранее, используя для этого уровень.
  7. После фиксации гипсокартона проводят проклейку и шпатлевку всех стыков.

Расчет длины

Если крепежный элемент выбран неправильно, он не будет держать теплоизоляцию. А срывать его придется вместе с прикрепленными листами. Как не ошибиться и рассчитать нужную длину сразу?

Задача дюбеля закрепить утеплитель к основной стене. Вот до нее нужно и добраться. На пути к твердой поверхности лежат:

  • Сам утеплитель;
  • Толщина клеевого состава (если такой имеется).

К тому же стоит учесть, что дюбель должен входить в стену на глубину от 50 мм.

 L = H I K W.

L – необходимая итоговая длина дюбеля;

H – толщина теплоизоляционного слоя;

K – толщина старой штукатурки или клеевого состава, на который крепится утеплитель;

I – крепление дюбеля в бетонное/кирпичное/деревянное основание стены (не менее ) 50 мм.

W – запас на кривизну стены.

Для примера, если вы используете пенопласт толщиной 50 мм и используете тонкий слой клея – 5-10 мм, вам хватит дюбеля длинной 110 мм. Если стена ровная. Но, если перекос стены достигает 50 мм, стоит прибавить и это показатель и тогда понадобится дюбель 160 мм или больше. Если же мы увеличим слой теплоизоляции до 100 мм, в последнем случаем нам понадобится 210 мм длины стержня.

Схемы крепления

Существуют несколько рекомендуемых схем крепления дюбелей.

В первом подходе на 1 квадрат материала (как правило, он примерно равен 1 квадратному метру) необходимо 5-6 дюбелей. 4 крепят в углах (в 5-10 см от края) 1-2 в центре.

По второй схеме дюбеля загоняются на стыке двух плит. Таким образом одна шляпка держит три плиты на стыке. При таком подходе один дюбель нужно забить в центре.

Народные же умельцы ради пресловутой экономии умудряются обойтись и одним дюбелем на плиту в центре.

Определяя количество крепежных элементов нужно также учесть этажность здания и место крепления изоляции. На углах рекомендуют большее количество креплений.  На зданиях выше 8 метров по 7 креплений на квадрат. На зданиях выше 20 метров по 9. Это связано с повышенной ветровой нагрузкой и нагрузкой на нижние ряды теплоизоляции с верхних.

Технология монтажа утеплителя

Использование дюбеля для крепления утеплителя происходит в 3 этапа:п

  • Просверливается отверстие соответствующее диаметру стержня и превышающее его длину на 10 мм;
  • Вручную вставляется дюбель (его шляпка должна быть вровень с утеплителем);
  • Вставляется и забивается фиксирующий анкер.

При наличии, накрываем шляпку крышкой.

Монтаж можно считать завершенным.

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

  • строение не должно быть ветхим;
  • прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
  • обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Крепление минеральной ваты на кирпичной стене

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Производить монтаж утеплителя можно в любое время года. Исключением является утепление стен под сайдинг из винила — проводить работы нужно при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию, поскольку винил при отрицательных температурах характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью.

Допускается не проводить специальную подготовку стен перед монтажом утеплителя, поскольку данный процесс проводится с установкой обрешетки, которая в любом случае скроет все видимые дефекты и недостатки стен.

Единственное, что требуется сделать перед утеплением дома снаружи под сайдинг — это демонтировать все объекты, которые могут помешать проведению работ. Нужно убрать оконные рамы, светильники, водосточные трубы, растения и ветки.

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.

Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:

  1. На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
  2. ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
  3. В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили
  4. На подвесы крепится минеральная вата. Крепить вату нужно таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Утеплитель необходимо зафиксировать с помощью дюбелей (достаточно 4-5 штук на 1 м2)
  5. Сверху минеральной ваты устанавливается специальная мембрана, её стыки проклеиваются с помощью бутиловой ленты. Для надежности можно закрепить мембрану несколькими дюбелями
  6. Вся конструкция располагается на ППУ. На эти подвесы устанавливаются металлические профили и прикручиваются по тонкой жести небольшими саморезами
  7. Минеральная вата прижимается профилями. Не стоит дополнительно сжимать её — достаточно использовать более длинные подвесы

Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.

Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:

  1. На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
  2. По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см).Между установленными брусками монтируется утеплитель
  3. С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках
  4. Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой
  5. Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски

Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

  • Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
  • При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
  • С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
  • Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
  • Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

На сегодняшний день укладка минеральной ваты возможна двумя способами. Это свободная укладка материала между элементами конструкций и крепление плит, матов или полотен к различным поверхностям посредством приклеивания и дополнительного закрепления специальными дюбелями.

В последнем случае, как правило, используются металлические или деревянные обрешетки.

Дом утепленый пенопластом

При выборе данного способа монтажа, обычно используются маты или плиты, которые значительно облегчают процесс укладки. Первым этапом следует укладка гидроизоляции, которая должна накрывать всю поверхность с перехлестом.

Далее изготавливается обрешетка, между деталями которой «запрессовываются» маты или плиты минеральной ваты. При этом необходимо следить, чтобы утеплитель заходил в «постели» с хорошим натягом, без зазоров, чтобы исключить возникновение так называемых «мостиков холода».

После выполнения данной операции поверхность утеплителя закрывается слоем пароизоляции. Допускается в качестве пароизоляции использовать обычную полиэтиленовую пленку.

Далее все зависит от конкретного случая и «фантазии» собственника – поверх ваты можно набить контр обрешетку и «зашить» ее сайдингом, блок-хаусом, вагонкой, досками, гипсокартоном  либо укрепить строительную сетку и оштукатурить.

Перед тем как крепить минвату к поверхности, необходимо очень тщательно подготовить собственно поверхность – сбить или демонтировать выступающие и декоративные элементы, зачистить отслаивающуюся краску и штукатурку, зашпаклевать трещины и по возможности прогрунтовать.

Только после этого можно приступать к наклеиванию плит, матов или плит. Для этого используется специальный клей, желательно того же производителя который выпустил минеральную вату.

Для надежности и во избежание деформации материала его дополнительно крепят при помощи специальных пластмассовых дюбелей. После этого поверх слоя, также на клею укладывается армирующая решетка, которая укрепляет и защищает минеральную вату. Финишной стадией является нанесение штукатурки и окраски.

Чтобы избежать неприятных ошибок, при укладке минеральной ваты следует четко выполнять все требования инструкции, которая имеется в сопроводительной документации и на упаковке утеплителя.

  • Для качественной теплоизоляции лучше всего использовать утеплитель, ширина которого на 1,5-2 сантиметра больше чем расстояние между прилегающими элементами каркаса. То есть если стандартная ширина между стойками 60-61 сантиметр, то ширина монтируемой плиты должна быть не менее 62 сантиметров.
  • Для того чтобы утеплитель как можно дольше сохранял свои функциональные свойства следует обеспечить его хорошую вентиляцию. Для этих целей служат гидро- и пароизоляция.
  • Перед началом монтажа необходимо с помощью монтажной пены, шпаклевки, пакли или войлока заделать все щели и растрескивания.
  • При укладке утеплителя по возможности не рекомендуются непосредственные контакты материала  с инженерными коммуникациями: кабелями, проводами и трубопроводами.
  • Перед тем как крепить минвату к потолку необходимо проследить, чтобы плиты, маты или рулоны минеральной ваты не были надорванными или сильно потрепанными.
  • Несмотря на требование «плотное прилегание к каркасу или обрешетке» следует обеспечить, чтобы утеплитель не «шел волнами», а утепляемое пространство было заполнено на 100% минеральной ватой.
  • Если по условиям монтажа необходима укладка в несколько слоев, рекомендуется укладывать слои в «шахматном порядке», так чтобы стыки не совпадали друг с другом.

Выбор способа размещения утепляющего материала

Сначала давайте разберемся, с какой стороны лучше выполнять крепление теплоизоляции на стены кирпичного здания. Лично я обычно использую два способа утепления дома или, например, бани — изнутри и снаружи.

Можно, конечно, еще устанавливать теплоизоляционный материал с двух сторон, но такой способ для средней полосы России, на мой взгляд, избыточен. Хотя для районов крайнего Севера он имеет право на существование.

Внутреннее утепление кирпичных конструкций имеет немало минусов.

Внутреннее утепление кирпичных конструкций имеет немало минусов.

Сразу скажу, что обычно я стараюсь монтировать теплоизоляционный материал на фасадах зданий, так как утепление изнутри кирпичной стены имеет несколько существенных минусов:

  1. Сокращается полезная площадь внутри помещений. Вам нужно устанавливать не только сам теплоизоляционный материал, но и приспособления для его монтажа плюс пароизоляционные пленки и декоративный материал. В итоге толщина ограждающих конструкций намного увеличится, что приведет к уменьшению размеров комнат.
  2. Возникает необходимость в демонтаже декоративной отделки помещений. Если меры по утеплению дома или бани проводятся после ввода его в эксплуатацию, то для установки утеплителя нужно будет снять внутреннюю отделку (обои, панели и так далее), после чего поставить их обратно (что не всегда возможно).

Такая технология увеличивает время на проведение работы, сметную стоимость утепления и трудозатраты.

  1. В помещении повышается влажность. Если для теплоизоляции вы использовали паронепроницаемые утеплители и плотные пароизоляционные мембраны, воздух не будет проходить сквозь ограждающие стены, а влага, растворенная в нем, будет накапливаться внутри комнаты.
    В итоге вам придется либо страдать от сырости, либо обустраивать очень эффективную вентиляцию (обычно я в таких случаях делаю принудительную).
  2. В некоторых случаях на стенах, потолке и других поверхностях появляется плесень и грибок. Это связано с нарушением воздухообмена в помещении и увеличением уровня влажности.
    Более того, вредные микроорганизмы могут развиваться не только на поверхностях, но и внутри утепляющего пирога, что сильно сокращает срок эксплуатации теплоизолятора.
  3. При утеплении внутренних поверхностей вы никак не защищаете от деструктивных внешних воздействий стены здания. Они будут постоянно испытывать значительные температурные колебания, что также приводит к разрушению их внутренней структуры и сокращению срока эксплуатации.
Наружное утепление более эффективно и выгодно.

Наружное утепление более эффективно и выгодно.

Поэтому перед тем как утеплить кирпичную стену изнутри, всегда рассматривайте возможность именно наружной теплоизоляции. Ведь этот способ, в отличие от рассмотренного выше, отличается многими преимуществами:

  1. Если теплоизоляционный материал устанавливается снаружи, он не только предотвращает непродуктивные потери тепла из жилых помещений, но и защищает кирпичные стены от ежегодных циклов замерзания и оттаивания.
  2. Наружная технология утепления позволяет сместить точку росы внутри ограждающих конструкций так, чтобы конденсируемая влага удалялась наружу через вентиляционные зазоры в утепляющем слое, а не накапливалась внутри, приводя к порче стены.
  3. Утеплитель позволяет увеличить тепловую инерционность теплоизолированного строения. Суть в том, что в процессе эксплуатации стены постепенно накапливают тепловую энергию и при кратковременном понижении температуры воздуха на улице способы некоторое время самостоятельно поддерживать нужный микроклимат в доме без использования приборов отопления.
  4. Мероприятия по наружному утеплению дома легко можно совместить с декоративной отделкой фасада. Благодаря этому сокращаются затраты на теплоизоляцию и время на реализацию проекта.
  5. Правильно выбранный материал позволяет не только утеплить строение, но и выполнить его шумоизоляцию. Слой теплоизолятора эффективно поглощает звуковые волны.

Этот метод имеет еще много плюсов, которые не так существенны, поэтому рассказывать о них я не буду. Куда важнее разобраться, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома.

СХЕМА СТРОЕНИЯ ДЮБЕЛЯ 2

Основная проблема утепления стен изнутри состоит в том, что сама стена не перестает подвергаться внешним атмосферным воздействиям: морозу, влаге, ветровым нагрузкам. Когда утеплитель находится с внутренней стороны стены, мороз проникает сквозь ее толщу и сталкивается с теплоизоляционным слоем, и возникает конфликт двух температур – холодной уличной и теплой домашней.

В результате этого за утеплителем начинает образовываться конденсат, а поскольку испариться он никуда не может, пористый материал стен и утеплителя начинают впитывать влагу. Стена от этого постепенно разрушается, а утеплитель теряет свои защитные характеристики. В конечном итоге вы получаете холодный дом с ослабленными стенами. Больше всего от такого положения вещей страдают кирпичные стены.

Чтобы избежать таких плачевных последствий, необходимо уметь правильно выбрать теплоизоляционный материал. Он должен характеризоваться минимальной паропроницаемостью, не бояться влаги, а при его монтаже должно быть минимум стыковочных швов (потенциальные места протечек и повреждений). Также для предупреждения накопления конденсата следует оставить небольшой зазор между стеной и утеплителем, чтобы влага могла свободно испаряться.

Минеральная вата в любом виде – в рулонах или плитах – сверху. Она имеет высокую паропроницаемость, поэтому между перекрытием и утеплителем рекомендуется оставлять вентилируемый зазор для отвода влаги.

Наиболее распространенным материалом для покрытия утепления из минваты внутри помещений стал гипсокартон.

Гипсокартон – листы из специального гипсового теста, заключенного между слоями бумаги или картона. Этот материал безопасен в экологическом отношении, не горюч и не токсичен.

Разные виды гипсокартона подходят для любых помещений. С его помощью можно создать идеально ровные поверхности, организовать звуко- и теплоизоляцию, скрыть электропроводку или другие коммуникации. Как обшить стены гипсокартоном, максимально используя его преимущества, можно прочитать .

Если выбрано утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон, то нужно знать следующее. Необходимо правильно выбрать не только утеплитель, но и гипсокартон. Если для жилых помещений подойдет обычный гипсокартон, то при утеплении кухни или ванной — влагостойкий. Для облицовки стен используется гипсокартон, имеющий толщину не меньше 12,5 мм.

При этом очень важно добиться герметичности пароизоляции: пленка укладывается внахлест, стыки проклеиваются.

Места крепления закрываются скотчем или промазываются шпаклевкой. Тогда пар из помещения не проникнет в утеплитель, который в намокшем состоянии теряет свои теплоизолирующие свойства. В качестве пароизоляционной пленки можно использовать обычный полиэтилен или фольгированную пленку.

При утеплении минеральной ватой под гипсокартон используется

Он заключается в том, что между утеплителем, закрытым паронепроницаемой пленкой, и гипсокартоном оставляется промежуток в 2-5 см. По нему свободно ходит воздух, что приводит к испарению осевшей влаги и обеспечивает сухость стены.

После подготовки стены к утеплению на нее устанавливается каркас из деревянных реек или металлических профилей. Между ними прокладываются плиты минваты, которые должны быть несколько больше размера ячейки для более плотной укладки.

После того, как вся стена будет закрыта утеплителем, сверху укладывается пароизоляционная пленка. Зазор между утеплителем и гипсокартоном достигается за счет контрреек, набиваемых поверх каркаса. После того как прикрепили гипсокартон, тщательно заделывают стыки. И поверхность готова к финишной отделке.

Рис.4  Условные обозначения аналогичны рис.3. Графики температуры-6 и «точки росы»-7  пересеклись, образовав обширную зону возникновения конденсата — L(к), и в самой стене и в утеплителе.

Несмотря на то, что теория и практика доказала всю ошибочность утепления наружных стен изнутри, подобные попытки продолжаются. Почему утепление изнутри так привлекает к себе:

  • Проводить работы можно в любое время года, даже зимой или в дождь.
  • Простота работ: не нужны лестницы, подмости, автомобили с подъемниками или снаряжение альпиниста, а значит нанимать специалистов не нужно.

Утеплять первый и второй этаж рационально с инвентарных подмостей.

Для строителей, освоивших альпинистское снаряжение, этаж значения не имеет.

Фальшстена из гипсокартона с минераловатным утеплителем дешевле наружного утепления и по материалу и по стоимости работы.

Негативные моменты утепления наружных стен изнутри:

  • На стене может появляться конденсат и, как следствие, грибок, высолы и ржавые пятна.
  • Зона конденсации перемещается в объем утеплителя, а минеральная вата в подобных влажных условиях теряет свои свойства и может разрушиться.
  • Устройство непроницаемого паробарьера сильно затруднит «дыхание» стен, что не допустимо при отсутствии вентиляции (систем вентиляционных каналов и отдушин).
  • Утепление внутри уменьшает полезную площадь помещений.

В теории, возможен вариант утепления наружных стен изнутри. В качестве утеплителя следует использовать экструдированный пенопласт или обычный с плотностью не меньше 50 кг на метр кубический, который не только прочный, но и влагонепроницаем, так как имеет замкнутые поры. Приклеивать его к стене следует специальным клеем для пенополистирола на цементной основе.

Цементный камень такого клея, так же как и экструдированный пенополистирол, не подвержен влиянию влаги. Слой пенопласта-2 (см. рис.4) исполнит роль паробарьера. Таким образом, проблема с конденсатом возникать не будет. Тем более, что зимой, благодаря отоплению, влажность воздуха меньше нормы (для обеспечения нормальной влажности магазины бытовой и климатической техники продают специальные увлажнители и осушители, снижающие влажность).

При монтаже утеплителя не забывайте о паробарьере

Итоги

Вариантов утепления стен квартиры много, здесь были рассмотрены только основные. Как было сказано выше, необходимо большое внимание уделять качеству проводимых процессов. И в этом плане крепление теплоизоляционных материалов к стеновым поверхностям играют достаточно важную роль. Не стоит отмахиваться от строгого требования к последовательности проводимых операций, потому что иногда именно этот показатель будет влиять на качество всего процесса.

Дюбели для теплоизоляции бывают трех основных видов:

  • Дюбель с пластиковым гвоздем недорогой, но его прочности не всегда будет достаточно.
  • Использование дюбелей для теплоизоляции с металлическим гвоздем создает мостики холода, но решить эту проблемы отчасти можно, используя термоголовку.

Также была приведена средняя стоимость крепежа на рынке и размеры такового. Благодаря приведенной формуле любой хозяин сможет заранее определить расход и подсчитать, во сколько обойдется крепеж для теплоизоляции.

Крепление утеплителя снизу

Если доступа к внешней стороне перекрытия нет, действовать придется изнутри. И тут сразу возникает резонный вопрос: как закрепить утеплитель на потолке? Однозначного ответа на него нет, потому что это зависит от вида утеплителя и от того, какую декоративную отделку потолка вы выбрали.

Рассмотрим все способы.

Речь идет о наклеивании на потолок декоративной плитки из пенопласта или пенополистирола. Это самый простой, но вместе с тем и малоэффективный способ.

Фото потолка, оклеенного плиткойСХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ДЮБЕЛЯМИ

Тем не менее, если тщательно заделать все трещины и стыки между плитами, зашпаклевать потолок, а потом отделать этим способом, в доме станет чуть теплее. К тому же он едва ли не единственный, который «украдет» у помещения всего несколько миллиметров высоты.

К ним относятся пенопласт, пеноплекс и другие подобные утеплители, выпускаемые в форме жестких плит. Если вы решаете, чем утеплять потолок, чтобы получить максимальный эффект при минимальных затратах, то это ваш вариант.

Он обладает такими преимуществами:

  • Пеноплекс не боится влаги, не становится рассадником плесени;

Материал не впитывает в себя влагу

  • Он отличается превосходными теплосберегающими характеристиками;
  • С жестким, сохраняющим форму материалом легко работать;
  • Для крепления требуется только клей и небольшое количество специальных пластиковых дюбелей;
  • Высокая плотность материала позволяет наносить на него шпаклевку, что вместе с побелкой или покраской является одним из самых бюджетных способов декоративной отделки потолка.
Изображение Описание
Нанесение клея На обратную сторону плиты по её периметру и по центру наносится клей или монтажная пена.
Приклеивание Материал прижимается к потолку и удерживается до схватывания клея с основанием.
Сверление отверстий для крепежа Для дополнительной фиксации в потолке прямо через утеплитель просверливаются отверстия для дюбелей. Достаточно пяти точек: по углам и в центре.
Фиксация дюбелями В отверстия забиваются дюбели с широкими шляпками. Все стыки герметизируются монтажной пеной.

Эту работу нетрудно сделать своими руками, сэкономив ещё и на оплате наемным. А вот последующая шпаклевка с армированием стеклосеткой – дело довольно сложное, её при отсутствии опыта лучше доверить специалистам.

Штукатурка по утеплителю

Основные недостатки пенопласта – горючесть и непроницаемость для воздуха. Поэтому, решая, как лучше утеплить потолок в жилых помещениях, предпочтение часто отдают «дышащей» каменной вате и подобным ей аналогам – эковате, стекловате.

Она выпускается и в виде плит, и в рулонах. Для утепления потолка можно использовать специальные фасадные плиты в жесткой оболочке, которые крепятся аналогично пенопласту.

Базальтовая теплоизоляция

С мягкими волокнистыми материалами этот способ не годится. Поэтому теплоизоляцию минеральной ватой комбинируют с устройством подвесных потолков. При этом необходимо позаботиться о гидроизоляции утеплителя, который охотно впитывает в себя влагу.

Не останавливаясь подробно на технологии устройства каркаса, опишем, как происходит монтаж этого материала.

Изображение Описание
Устройство каркаса После гидроизоляции основания на потолке собирают деревянный или металлический каркас.
Как приклеить минвату Минеральную вату в зависимости от формы выпуска раскатывают в пространстве между каркасом и перекрытием либо вставляют в ячейки. Технология та же, что и при утеплении сверху – со смещением и герметизацией стыков.
Пароизоляция Поверх утеплителя расстилается пароизоляционный материал, с обязательной проклейкой швов на стыках. Далее для создания воздушного зазора на деревянный каркас набиваются бруски, к которым и будет крепиться облицовка.

Совет. Чтобы утеплитель не провисал под собственным весом, его также можно зафиксировать дюбелями-зонтиками. Другой вариант – натянуть между направляющими каркаса проволоку.

Фиксация положения утеплителя натянутой проволокой

Есть и другой тип рулонных утеплителей на основе вспененного полиэтилена. С ним ещё проще: он прибивается или прикручивается к потолку насквозь или через рейки обрешетки.

Этот материал, как и пенопласт, не дышит, но позволяет опустить потолок на минимальную величину.

Технология утепления стен

В этой главе мы расскажем о технологии утепления внутренних стен при помощи популярных материалов. Вспененный полиуретан мы рассматривать не будем, поскольку для него необходимо специальное оборудование и навыки обращения с ним.

Минеральная вата стоит дешевле других утеплителей, и монтировать ее проще всего. Чтобы прикрепить минераловатные плиты, необходимо создать каркас. Для этого вам понадобятся стоечные металлические профили для гипсокартона и скобы для них.

Технология монтажа:

  1. Установите стоечные профили с шагом в 50-60 см в строго вертикальном положении. Прикрутите их к стене 4-5 скобами (больше нет необходимости, потому что минвата не такая уж тяжелая).
  2. Прикрученным скобам придайте форму буквы «П», чтобы получились своеобразные рожки, на которые вы будете надевать минеральную вату.
  3. Распечатайте упаковку с минераловатными плитами, измерьте высоту стены и отмерьте необходимое количество материала. При необходимости разрежьте плиту, но учитывайте, что утеплителя должно быть с запасом, чтобы плиты плотно упирались друг в друга. К примеру, если высота от пола до потолка 2,5 м, то минваты надо выделить минимум 2,6 м.
  4. Насадите минераловатные плиты на торчащие из стены «рожки», чтобы она повисла в вертикальном положении. Подобным образом покройте всю стену, плотно укладывая плиты. Заметьте, что здесь не нужно использовать какие-либо клеящие составы, и плиты держатся за счет профиля и упора друг в друга.
  5. После укладки теплоизоляции снова установите стоечные профили, но уже для монтажа гипсокартона. В качестве альтернативы можно сделать деревянную обрешетку и закрыть стену сайдингом, декоративными панелями и т.д. Однако в любом случае не снимайте защитную экипировку, пока не закроете минеральную вату. Между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой не забудьте уложить пароизоляцию.

Пенополистирол, в отличие от минеральной ваты, совершенно безопасен и не требует индивидуальной защиты. Единственное, что смущает многих владельцев домов – его горючесть. Да, пенопласт и его производные горят и при этом выделяют высокотоксичный дым, однако температура возгорания вдвое выше, чем у бумаги.

Крепление на один дюбель

Для утепления внутренней стены блочного дома используют экструдированный пенополистирол толщиной до 40 мм. Поскольку это ровный материал, его можно клеить только на ровную поверхность, поэтому стену предварительно следует обработать. Для наружного утепления пенополистиролом в качестве дополнительной фиксации используют анкера-зонтики, но внутри дома эксплуатационные нагрузки не столь серьезны, поэтому достаточно только специального клея.

Полезный совет: Если утепление стен осуществляется только изнутри, оставьте вентиляционный зазор между стеной и утеплителем. Так конденсат будет испаряться и не сможет навредить материалу стены.

Технология утепления стены изнутри пенополистиролом:

  1. Осмотрите стену на предмет неровностей и дефектов. Если обнаружены сильные перепады по высоте, выровняйте стену минеральной штукатуркой. Специалисты рекомендуют добавить в штукатурку гидрофобные добавки, чтобы обеспечить дополнительную защиту утеплителя от намокания.
  2. После высыхания штукатурки покройте поверхность грунтовочным составом. Он обеспечит лучшую адгезию клея, сократит его расход и предотвратит быстрое впитывание влаги стеной. Когда первый слой грунтовки высохнет, нанесите второй.
  3. Намажьте клеем стену и с силой прижмите к ней пенопластовый лист.
  4. Не допускайте зазоров между панелями и следите, чтобы клей не заполнял швы. Если щелей избежать не удалось, заполните их обрезками пенопласта, монтажной пеной или силиконовым герметиком.
  5. Если стена имеет внешние углы, установите на них защитные перфорированные уголки из пластика или металла.
  6. После монтажа утеплителя покройте его минеральной штукатуркой и утопите в ней армирующую сетку. Она укрепит стену и создаст ровную прочную поверхность для последующей облицовки. Когда первый слой штукатурки схватится, и сетка хорошо приклеится, нанесите поверх нее второй слой и проведите выравнивание.
  7. Затем можно приступать к декоративной отделке фактурной штукатуркой, обоями, краской и т.д.
Схема утепления по методу ТехноНИКОЛЬ Фасад Сайдинг.

Схема утепления по методу ТехноНИКОЛЬ Фасад Сайдинг.

Минеральные маты – это не все, что понадобится в процессе работы по утеплению кирпичных стен жилого домика или баньки. Возьмем еще:

  • деревянные бруски сечением 50 на 50 мм, из которых будет делаться обрешетка для монтажа утеплителя;
  • дюбели с шурупами или дюбель-гвозди, которые будут удерживать обрешетку на внешней поверхности стен;
  • грунтовка с антисептиком для предварительной обработки минеральных поверхностей перед установкой теплоизоляции;
  • гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать утеплитель под облицовкой от воздействия атмосферной влаги и растрепывания ветром;
  • липкая двусторонняя лента для герметизации стыков между отдельными полотнами гидрозащитной пленки.
  • П-образные перфорированные кронштейны, на которых закрепляется обрешетка для наружного декоративного материала;
  • оцинкованные профили, к которым будет крепится фурнитура и сам пластиковый сайдинг;
  • сайдинг, начальные, угловые, промежуточные и финишные профили для его монтажа;
  • шурупы, саморезы и гвозди, которые могут понадобиться в процессе работы.
Нужно заранее запастись необходимыми инструментами.

Нужно заранее запастись необходимыми инструментами.

По материалам решили, теперь инструменты:

  • перфоратор или ударная дрель для проделывания отверстий в кирпичных стенах (в них будут вставляться дюбели с шурупами, удерживающими деревянную обрешетку на стенах);
  • шуруповерт для заворачивания крепежей при монтаже сайдинга;
  • кисть или валик для грунтования стен;
  • строительный степлер со скобами для закрепления гидроизолирующей пленки на обрешетке;
  • столярный нож или пила с мелкими зубчиками для подрезки минеральных матов;
  • измерительные устройства (рулетка, уровень, маркер и так далее).

Учитывая, что минеральная вата не оказывает раздражающего действия на кожные покровы и слизистые оболочки организма человека, каких-то особых мер защиты органов дыхания и рук предпринимать не нужно. Можно просто надеть рабочую одежду и полотняные рукавички.

Подготовка

Перед тем как снаружи закреплять утеплитель, я обязательно подготавливаю поверхность стен. Процедура эта несложная, но от нее во многом зависит срок эксплуатации теплоизоляционного слоя.

Схема работы такая:

  1. Ремонтирую поверхность кирпичной стены. Необходимо избавить кирпичную стену от дефектов и неровностей, которые могут помещать монтажу обрешетки и утеплителя.
Дефекты кирпичной кладки нужно устранить.

Дефекты кирпичной кладки нужно устранить.

Прежде всего, с помощью перфоратора я избавляюсь от различных выступов и архитектурных украшений, которыми часто изобилует кирпичная кладка домов, построенных в прошлом веке. Все детали в виде ромбиков, треугольничков и квадратиков нужно сбить, иначе они могут стать причиной образования мостиков холода, ухудшающих эффективность теплоизоляции.

Также я всегда осматриваю кирпичную стену на предмет выявления трещин, сколов и других подобных дефектов. Их нужно заполнить монтажной пеной или отремонтировать с помощью цементного раствора.

  1. Очищаю минеральную поверхность. После ремонта нужно избавить кирпичную кладку от следов мусора, пыли и остатков стройматериалов.
Нелишним будет избавиться от высолов с помощью очищающего средства.

Нелишним будет избавиться от высолов с помощью очищающего средства.

Если во время ремонта стены вы использовали монтажную пену, нужно срезать ее излишки с помощью канцелярского ножа. Также счистите с кирпича остатки цементного раствора, которые капали с мастерка во время ремонта, да так и застыли на стене.

Особое внимание я всегда уделяю поиску и удалению металлических предметов (кусков проволоки, арматуры и так далее). От них лучше избавиться, так как в процессе эксплуатации они подвергаются коррозии и могут стать причиной преждевременного разрушения или повреждения ограждающих стен или утепляющего слоя.

  1. Грунтую кирпичную стену. Эта процедура улучшает адгезические свойства поверхности и препятствует появлению плесени и грибка на стенах.
Грунтование кирпичной стены перед утеплением.

Грунтование кирпичной стены перед утеплением.

Нужно использовать грунтовку для кирпичных стен с дополнительным антисептическим эффектом. В качестве примера могу привести Caparol FungiGrund, но вы вполне можете применять что-то другое.

Покрывать стену желательно в два слоя. Но второй нужно наносить только после того, как первый полностью высохнет.

Одновременно с этим можно выполнить обработку антисептиком деревянных брусков, которые будут нужны для обрешетки. Только брать нужно жидкость, специально предназначенную для нанесения на древесину.

После того как все составы высохнут, можно приступать к следующему этапу работы.

Как крепить утеплитель к кирпичной стене

Продолжаем работу:

  1. Устанавливаю бруски первого ряда утепления.
    Монтируются деревянные элементы на кирпичную стену с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого нужно просверлить отверстие в древесине и кирпиче, затем сделать с помощью сверла большего диаметра небольшое углубление (в него будет прятаться шляпка), после чего ввернуть в углубление шуруп.
Установка каркаса первого слоя утепления.

Установка каркаса первого слоя утепления.

При установке важно контролировать правильность монтажа по водяному уровню. От того, насколько ровно будут установлены планки зависит внешний вид строения после монтажа винилового сайдинга.

При необходимости можно подложить под планку в месте ее закрепления небольшие деревянные клинышки, благодаря которым будет точно соблюдена вертикаль.

Очень важный момент в этом процессе – выдержать правильное расстояние между соседними деталями каркаса. Учитывая, что ширина утеплителя ТехноНИКОЛЬ составляет 600 мм, необходимо сделать так, чтобы между планками был промежуток в 580-590 мм. Тогда минеральный мат будет становиться враспор, и крепить его чем-нибудь дополнительно не нужно.

Шаг крепления брусьев обрешетки.

Шаг крепления брусьев обрешетки.

  1. Выполняю порезку минеральных матов.
    Как я уже говорил, если вы правильно рассчитали расстояние и установили первый ряд брусьев обрешетки, подрезку придется выполнять либо по длине, либо в районе оконных и дверных проемов (ну и на углах дома).
    В результате вы не только облегчаете себе работу, но и сокращаете количество обрезков, то есть утеплитель будет расходоваться более рационально. Для порезки базальтовой ваты можно воспользоваться острым слесарным ножом или пилой с мелкими зубчиками.
Порезка плит минеральной ваты.

Порезка плит минеральной ваты.

  1. Устанавливаю плиты первого ряда облицовки.
    Здесь все просто – нужно прислонить плиту к предназначенному для нее месту и легким усилием прижать ее между направляющими обрешетки. Маты обладают упругостью, поэтому после механического воздействия принимают первоначальную форму и прочно закрепляются меж обрешеткой.
Установка утеплителя в обрешетку.

Установка утеплителя в обрешетку.

Фасад здания после окончания монтажа первого слоя утепления.

Фасад здания после окончания монтажа первого слоя утепления.

  1. Креплю второй ряд обрешетки. Чтобы избежать образования мостиков холода и увеличить прочность утепляющего пирога, на этот раз деревянные бруски располагаются горизонтально.
Установка второй обрешетки.

Установка второй обрешетки.

Процесс крепления

Не стоит тратить время на моменты, связанные с выбором специального утеплительного материала, так как данный материал направлен на решение вопроса о его креплении.

Утепление кирпичной кладки минеральной ватой помогает существенно увеличить энергоэффективность жилища.https://www.youtube.com/watch?v=I7x8yKzAUVg

Сразу упомянем, что идеального способа не существует, так как всё зависит от выбранного материала, а также от поверхности (некоторые из них не допускают возможности закрепления материала тем или иным способом). Вот основные способы, к которым чаще всего прибегают специалисты:

  • с использованием клея;
  • на дюбели;
  • посредством самоклеящегося покрытия.

Давайте рассмотрим 3 наиболее популярных материала, а также способы монтажа, подходящие конкретно для них.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector