Отопительный щиток для металлической печи Печь, баня, сауна || Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Отопительный щиток для металлической печи Печь, баня, сауна || Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Отопительный щиток для металлической печи Печь, баня, сауна || Кирпичный щиток для металлической печи в бане
СОДЕРЖАНИЕ
0

Кирпичный щиток для металлической печи

Традиционно, русская печь носит практический и эстетический характер. Сложно поспорить, что она придет дому убранство и уют. Глядя на нее, можно ощутить запах свежего хлеба и булок. Декоративность такого элемента закладывает в интерьер самобытность и патриотизм. Но сделать качественную, обустроенную печь не просто.

Отдельным, но важнейшим элементом для правильной работы агрегата, является отопительный щиток. Многие боятся подходить к его изготовлению самостоятельно, но если вы имеете хотя бы небольшой опыт кирпичной кладки, тогда вы сможете сделать его своими руками. Давайте для начала разберемся, что это такое, какими характеристиками он должен обладать. Это позволит лучше понять как он работает и что от вас требуется.

Общее назначение

Перед тем, как тачать строительство щитка для печи осознайте его необходимость и технологию выполнения. Варочные плиты и печки-буржуйки, выполненные из чугуна, имеют огромное преимущество из-за компактных размеров. Однако это отрицательно сказывается на эксплуатационных моментах. Если вы планируете использовать ее в качестве варочной поверхности для большого количества человек, то на готовку будет уходить очень много сил и времени. Поэтому подобного рода печи используются во временных постройках или дачах.

Помимо этого не стоит игнорировать рабочую температуру, ведь она порой может достигать трехсот градусов.

Не каждый агрегат способен выдержать подобное напряжение, возможно возгорание прибора. Поэтому изолировать трубу дымохода нужно как можно более тщательно. В тоже время, необходимо правильно рассчитать ее параметры, так как в большие трубы вместе с дымом уходит огромное количество тепла. Это не только отразиться на качестве работы, но и на сроке эксплуатации.

Существует два действенных метода по решению проблемы теплопотери:

  1. Направление энергии тепла, которая получена в результате сгорания топлива, в сторону нагрева элемента, отвечающего за теплообмен. В качестве примера может выступать знакомая всем водяная топливная система. В ней теплоноситель может циркулировать как с помощью насоса, так и естественным образом.
  2. Оснащение кухонной плиты отопительным щитком. Таким образом вы получите систему, где продукты сгорания проходя по дымоходу, встроенному в стену, обеспечат минимизацию теплопотери.

Минусом первого варианта является нестабильность состояния жидкости в трубах. Так, если вы допустите замерзание воды, то трубы может разорвать или разгерметизировать. Чтобы избежать подобной ситуации, лучше воспользоваться вторым методом.

Построенная из кирпича система, гарантирует низкую теплопотерю печи, а высокая теплоемкость обеспечит долгое остывание. Отопительный щиток способен полноценно заменить привычную, традиционную печку. К тому же, вы получаете больше тепла с меньшими физическими и финансовыми затратами.

Отопительный щиток для металлической печи Печь, баня, сауна || Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Объем тепла щитка из кирпича варьируется в пределах от 7 до 15 кВт. Это обеспечит долгое остывание даже после того, как все твердое топливо прогорело. При остывании будет выделяться примерно 1 кВт тепла.

Чтобы щиток был функциональным, необходимо понять принцип порядовки. Благодаря нижеприведенным советам, вы сможете собрать отопительный прибор из кирпича своими руками.

Используйте не менее, чем ополовиненный кирпич. Если создать порядовку из четвертинок, то это приведет к тому, что остывание печи будет проходить в несколько раз быстрее необходимого, повысятся затраты и понизиться температура. Если конструкция по каким-то причинам все равно выходит слабее должного, то укрепите ее металлической пластиной. Она предотвратить возможность возгорания.

Обратите особое внимание на используемое топливо. Температурный придел такой конструкции не превышает 120 градусов на выходе. Если значение будет ниже 100, тогда это приведет к снижению тяги, будет образовываться конденсат, негативно влияющий на эксплуатационные свойства печи.

На этапе проектирования не забудьте о задвижках, которые позволят контролировать интенсивность выхода тепла. Благодаря этому, вы сможете отрегулировать необходимую теплопотерю, что очень важно в холодное время года. Щиток, оснащенный задвижками гораздо удобнее в эксплуатации.

Изготавливать кирпичный щиток лучше из пустотелого кирпича. Так как свойства полого кирпича в этом процессе не будут оправданы. Как и для любых печей, использование раствора на основе цемента не допустимо. Так как этот материал не выносит больших температур и растрескивается, что приводит к выпадению значительных кусков или кирпичей. Щиток лучше класть на традиционный глиняный раствор.

Даже если в вашем доме тепло и сухо, не забудьте про гидроизоляцию фундамента печи. В качестве гидроизолятора можно использовать то, что имеется под рукой – рубероид или подобный материал.

Типы щитков

Существует два типа щитков: канальный и колпаковый. Они отличаются друг от друга конструкцией и способом монтажа.

Щиток канального типа подразумевает сложный извилистый дымоход, конструкция которого не претерпевает изменение диаметра по всей длине. Вместо этого, по всей длине располагаются перегородки, которые могут иметь как вертикальное, так и горизонтальное положения. Не сложно догадаться о принципе действия системы. Как видно из названия, по устроенному каналу проходит горячий газ и отдает тепло стенкам, которые в свою очередь, нагревают воздух помещения.

Удобным девайсом для печи специальные перемычки, которые позволяют отрегулировать щиток на подачу тепла к варочной поверхности без обогрева помещения. Сделать это возможно в обычных печках, но совершенно не подходит для каминов. Если вы планируете сбор камина, то должны быть готовы к тому, что летом воспользоваться им будет невозможным. Если же, конструкция планируется стандартная, со всеми привычными требованиями, тогда вмонтировать их очень рекомендуется.

Второй вариант – щиток колпакового типа. Здесь одна или две поверхности соединяются между собой с помощью каналов. Крайние точки должны находиться ниже верхней границы, что позволяет нагретому воздуху самостоятельно циркулировать. Исходя из законов физики, нагретый воздух движется вверх, затем, проходя по каналу остывает и опускается вниз, а если он подталкивается другим нагретым газом, то продолжает вытесняться наверх.

Исходя из этой теории, можно сделать вывод, что двуколпаковый отопительный щиток положительно влияет на температуру в помещении. Поэтому если установка печи планируется в большую комнату, то лучше использовать двуканальную систему.

Угловой отопительный щиток – отличное решение для небольших помещений. Создание такого щитка позволяет сэкономить пространство, без ущерба для отопительных свойств. Если оборудовать его металлической топкой, то можно использовать его как полноценную печь для отопления всего дома, вне зависимости от этажности.

Здравствуйте, уважаемые мастера!Прошу Вашего совета по печке для домика 6х6 метров. Есть металлическая печь с горизонтальным метал. дымооборотом, который хочу подсоединить в тепловой щиток (или в небольшую кирпичную печь для быстрого нагрева воды в бачке на 60 литров). Топки независимые. Фундамент внутри дома крестообразный, ширина ленты 400мм.

Если щиток поместить на ленту фундамента? Фундамент под печь имеет зазор 30 мм от фундамента ленты.Что хотелось бы получить: металлическая печь мгновенно прогревает помещение бани, кирпичная печь даст аккумуляцию тепла на следующее время и горячую воду. Живу постоянно, хотелось бы комфортной температуры утром и вечером для душа (есть электрический накопительный бак).

Предлагаем ознакомиться:  Полок в баню своими руками фото чертежи

Размер фундамента под кирпичную печку 650х610. Как лучше делать тепловой щиток-колпаком, или горизонтальные дымоходы, или вертикальные? Высота от основания зольника до потолка будет 2200мм. Сам сделал только одну печку с горизонтальными каналами, опыт – никакой, а строить уже нужно. Фантазии не хватает.

Шамотный кирпич в продаже есть, лист металла 16-20 мм можно заказать любого размера. Топливо берёза, но буду подкидывать и уголь. В печи колосника хватает на одну зиму и рассыпается от топки углём. Трубу – только из кирпича. Не хотелось бы строить коренную трубу, только для буржуйки((.Подкиньте, пожалуйста, свои мысли!

Ув. Влад! Ваши вопросы,похожи больше на ответы,на которые все должны сказать дА! Попробуйте,как то по -конкретней изложить,то,что вы имеете и то,чего вы хотите.

С Уважением, Александр!.

Дом будет гостевой, с русской баней внутри. Вся площадь без перегородок (только баня изолирована). Одна печь — банная, другая — отопительная, один камин (хочется отдельно от отопительной). Камин — очень хочется! Летом закончу отделку домика, зиму буду жить здесь, пока построю небольшой жилой дом рядом.

Отопительная — рядом со входом, не очень хорошо, но топлю частью углём, другого выхода нет.( Меня больше смущает, то, что нет опыта постройки печи и не умею пользоваться прогой для проекта.Сей час обтачиваю кирпичи по плоскостям (бугры, наплывы) и думаю над банной печью. Взял принцип Рамунаса в основу, подгоняю под свои хотелки.

Сегодня уберу из проекта ЖП, она отлично послужила 14 лет, но здесь ей не место становится.Банную буду делать из трёх независимых частей, что бы можно было всегда доработать по месту: коренная труба ( в пятерик), топка из шамота и колпак. Каменка на 50-70 кг над топкой, на колпаке — бак с водой. В колпаке духовка, дверкой в комнату. Дверка топки в парилкемоечной.

Печь с щитком #8211 строительство и проверка конструкции печи

Многих интересует возможность использования для отопления дачи комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы дом быстро нагревался и долго сохранял тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности комбинации «печь щиток», Игорь Калинин решил её проверить на своей даче.

Буржуйка

Я приобрёл дровяную чугунную печь ог известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602. созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой. За два сезона эксплуатации недостатков этой печи я пока не обнаружил. Она весит 68 кг, её номинальная мощность #8211 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319°С. Но это сильно зависит от режима топки.

Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой #8211 в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.

Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же #8211 в её утеплённую часть.

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого #8211 можно и поэкспериментировать!

1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.

Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой гуляет: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно. Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней #8211 самое место для небольшого отопительного щитка. Он не будет гулять относительно дома, а только вместе с ним!

Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.

Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием четвертушек. Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность #8211 уровнем.

Затем располагается канал для выхода дымовых газов. Выше него идёт обычная кладка в четверик, в центре #8211 квадратный канал в полкирпича.

Швы старался делать не толстые, примерно 5 мм #8211 прочность такой кладки выше.

Над каналом, где будет подключена печь, размещается задвижка. Она имеет возможность теплового расширения благодаря зазору, который уплотнён базальтовым волокном.

Затем #8211 снова канал для подключения дымохода. И наконец #8211 два завершающих ряда перекрыши. В углы прямоугольных входов для подключения дымоходов установлены на растворе вкладыши для придания отверстиям восьмиугольной формы.

Всю работу я сделал в течение двух рабочих дней. До этого день ушёл на подготовку основания.

Дымоход

Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.

Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.

Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.

Выше идёт сэндвич #8211 двустенная утеплённая труба.

Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.

Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-сэндвич я выпилил лобзиком.

Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.

Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.

Основное назначение утеплителя трубы #8211 препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.

От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка #8211 дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, соответствующим внешнему диаметру патрубка печи.

Предлагаем ознакомиться:  Как самому сделать дверь в баню

Полностью отопительная установка (включая печь) осенью г. обошлась мне примерно в 60 000 руб.

«Тандем» в работе

Перед растопкой я открываю задвижку щитка, и дымовые газы идут по кратчайшему пути от печи до сэндвича, быстро разогревая его. Как только печь разгорится и труба нагреется, закрываю задвижку щитка #8211 теперь дым идёт вниз, через щиток.

Далее выставляю режим, когда интенсивность горения #8211 чуть ниже средней. Чугунный корпус печи и конфорка вскоре нагреваются выше 100 °С. Щиток при этом остаётся комнатной температуры. В первый час топки никаких признаков нагрева кирпичной кладки не наблюдается.

Когда первая закладка дров прогорает, добавляю поленьев. Открывать дверцу лучше при открытой задвижке щитка #8211 так дым гарантированно не пойдёт в комнату.

В режиме медленного горения (или близком к нему) печь работает несколько часов. Все специалисты в один голос утверждают: в этом режиме щиток не нагреется, и будут реки конденсата от его использования. В моём случае температура поверхности щитка начинает расти к четвёртому-пятому часу. Что касается конденсата, то его почти нет.

Одинарный дымоход, выходящий из щитка, #8211 не горячий, просто приятно тёплый. Его можно обхватить руками. А наружная поверхность сэндвича #8211 холодная. Видно, что щиток справляется со своей задачей #8211 утилизацией тепла.

Очевидно, что щиток слишком толстостенный, хотелось бы конструкцию в два-три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.

Вреда от щитка нет точно #8211 чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась #8211 в сэндвич входят дымовые газы невысокой температуры. А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке. За короткое время щиток не нагреть н и в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50°С или чуть выше практически при любой интенсивности горения.

Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже #8211 до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.

Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500°С, некоторые замеры пирометром показывали и 800° С. А на входе в сэндвич высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.

Выводы

Однозначно сказать, что щиток для металлической печи необходим, нельзя. По-моему, это зависит от типа самой печи и режима топки. Так, банные печи топят в более интенсивном режиме, чем отопительные. На выходе из печи температура газов высокая. Пройдя короткий одинарный дымоход, дымовые газы устремляются в сэндвич, не рассчитанный на такую температуру. Тут бы щиток и помог отобрать лишнее тепло. Для себя я точно определился #8211 буду делать щиток для банной печи.

Есть отопительные печи с низким КПД, также имеющие высокотемпературные дымовые газы на выходе #8211 в этом случае щиток поможет утилизировать лишнее тепло.

Нужен ли щиток для дорогих современных печей, однозначно ответить сложно. Например, моя Jetul #8211 младшая модель в многочисленном семействе печей этой фирмы. А есть устройства с очень высоким КПД и точной регулировкой горения, оборудованные различными техническими новшествами. Они, скорее всего, и без щитка обойдутся.

Точно определить или теоретически рассчитать количество накопленного тепла вряд ли получится. По опыту могу сказать, что на четвертом-пятом часу топки та часть щитка, где проходит дымоход, нагревается примерно до 40-50°С. Но чтобы греть помещение всю ночь, этого тепла недостаточно.

В итоге я пришёл к выводу, что самый эффективный и самый доступный для «периодического» дачника способ обогрева загородного дома #8211 комбинированный, с использованием печи и конвекторов. При хорошем утеплении дома затраты на обогрев невелики и сопоставимы с взносами в СНТ. Что касается теплового щитка, то если вы приехали на один-два дня, то эффект от него окажется небольшим. Он может быть более ощутимым, когда вы приезжаете на несколько дней зимой. При двухразовой топке колебания температуры в помещении уменьшаются.

Каким должно быть сечение дымохода при подключении печи-камина к отопительному щитку

Отопительный щиток зачастую устанавливают в загородных домах, где недоступна городская отопительная система, а делают это с целью увеличения КПД печи.

Отопительные щитки помогут значительно увеличить поток тепла в помещении. Тепло, которое отдает кухонная печь. является малой долей того, что отправляется в пристроенный тепловой щиток. Обычно в таких конструкциях маленький дымоход, он поглощает незначительное количество тепловой энергии, вырабатываемой при сгорании горючего. Чтобы уменьшить теплопотери с отопительного устройства, к нему присоединяют или выкладывают из специальных материалов отопительный щиток.

Отопительные конструкции, выполненные в виде щитов и имеющие внутренние дымоходы, приставляются к кухонным печкам. Эта установка прогревается благодаря печке. Когда применяют эти конструкции, самостоятельного отопления они не имеют.

Щитки, где встроено топка, не смогут выделить желаемое количество тепла, за счет них пространство помещения уменьшится. Но несмотря на это такие устройства существуют. Их преимуществом считается прогрев независимый от печи.

Отопительный щиток обычно кладут из толстостенного кирпича, который нужно выкладывать наполовину. Он должен обладать повышенным прогревом и тем самым оправдывать долговечность этой установки. Основным преимуществом щитков из кирпича является снижение пожароопасности.

В режиме «лето» они работают, нагревая одну стену, что позволяет избежать жары в помещении. В режиме«зима» работают в полную мощь и замечательно отапливают дом. Отопительные щитки укладывают, соблюдая правила пожарной безопасности, используя прочный фундамент, который должен быть оснащен хорошим рубероидом.

Существует большое количество этих приспособлений. Они считаются самыми простыми из множества видов конвекторов. Для тепла можно использовать не только печь, но и другие приспособления отопительной системы, например, этот щиток из кирпича подойдет для буржуйки.

Кладка щитка

Прежде чем приступать к возведению щитков. стоит приготовить материалы и инструменты. Вам понадобится следующее:

  1. Кельма.
  2. Для рубки и обтески кирпичей нужна рубка.
  3. Линейка «уровень».
  4. Отвес.
  5. Раздвижной сантиметр.
  6. Угольник.
  7. Шнур.
  8. Обыкновенная железная или деревянная линейка.
  • 310 кирпичей;
  • 1 мешок песка;
  • 5 ведер глины;
  • гидроизоляция 1,5-2 м, можно использовать толь;
  • 3 задвижки размером 13х13;
  • 20 см вентиляционной решетки;
  • закрывающие отверстия 2-3 шт.

Фундамент не доводят на 2 ряда от уровня пола. На фундамент укладывают первый кирпичный слой, а поверх укладывают толь. После чего выкладывают второй слой, который должен точно совпадать с уровнем пола. Далее выполняется порядовка отопительного щитка, которая приведена ниже:

  1. 1 ряд кладут только из целого кирпича.
  2. 2 и 3 ряд кладут аналогично 1.
  3. 4 ряд должен включать в себя пустое пространство в виде окна, куда установят чистки 2 шт.
  4. При кладке 5 ряда обратите внимание на швы, выполнять его как 4.
  5. Необходимо сделать несколько каналов на 6 ряду .
  6. Все нечетные ряды, начиная с 7 по 25 включительно, делаются по порядовке, и должны включать в себя 3 канала.
  7. Начиная с 8 по 26 укладку четных рядов следует производить по приведенной порядовке.
  8. Кладка выполняется иначе в 10,11,23,24 рядах, это позволит укрепить конструкцию.
  9. В канал монтируют задвижное устройство на 18 ряду.
Предлагаем ознакомиться:  Установка дымохода сэндвич своими руками
  • Установка самоварного устройства происходит при укладе 21 и 22 ряда.
  • Перекрыв самоварного приспособления с помощью соединения двух каналов в одно целое происходит в 27 ряду.
  • Монтирование следующей задвижки происходит в 28 ряду.
  • При 29 слое нужно быть внимательным с перевязкой.
  • Перекрытие канала и установка задвижки происходит на 30 ряду.
  • Исходя из порядовки и соблюдая противопожарные правила, укладывают 31 и 32-й ряд .
  • По схеме укладывается 33,34,35-й слой.
  • На 36 ряду оставляют дымоход и вентиляцию.
  • Порядовку можно увидеть на рисунке.

    Когда возводят тепловой щиток необходимо помнить:

    1. Оптимальной кладкой этого устройства считается в полкирпича.
    2. Основная температура выходящих газов из топки не должна быть ниже 110-125℃.
    3. Использование регулировочных задвижек, которые устанавливаются в дымоход.
    4. Укладку можно провести самостоятельно.
    5. Использование раствора из глины более устойчиво.

    Для буржуйки этот щит необходим для повышения теплообмена, так как она компактна и не может произвести достаточный нагрев помещения. Все тепло у этих печей выходит наружу вместе с газами. Это происходит из-за сильной температуры, которая может превышать отметку свыше 300℃.

    Для металлической печи это приспособление является незаменимым, так как оно повышает КПД.

    Благодаря этой установке можно избежать холодных зим и создать в доме уютную и теплую атмосферу.

    Если соблюдать все правила и внимательно выполнить кладку кирпича по схеме, не возникнет проблем с возведением отопительного щитка.

    Я приобрёл печь-камин #171 Ангара 12#8243 . Планирую подключить её к кирпичному обогревательному щитку с дальнейшим выводом дыма через сэндвич дымоход диаметром внутренней трубы 15 cм. Необходимо правильно рассчитать параметры отопительного щитка и в первую очередь определить сечение дымового канала.

    Из требеовантй п.5.26 СП 7.13130.2009 следует, что сечение дымохода кирпичной печи должно быть около 55 см кв./ 1кВт тепловой мощности, что для этой печи должно составлять 55х12=660 см кв. или около 250х250 см. Сечение собственной трубы печи равно 177 см кв. сечение трубы на выходе щитка такое же #8212 177 см кв. Разница в сравнении со щитком в 3,5 раза кажется сильно завышенной!

    Какое должно быть минимально достаточное сечение кирпичного дымохода в моём случае, чтобы печь-камин могла реализовать свою паспортную мощность 12 кВт?

    С сечением всё просто. Минимально достаточное сечение дымохода не должно быть уже выходного из печи. Увеличение сечения тягу не улучшит вне зависимости от того, что написано в нормах. Правда, нужно сделать поправку на дополнительное сопротивление внутренних поверхностей кирпичной кладки за счёт неровностей и менее эффективного квадратного сечения.

    Если внутри канала нет заметных наплывов раствора, более чем достаточно поправочного коэффициента 1,5. Площадь сечения круглого дымохода диаметром 15 см — 176 см. Приведенное к квадратному с учётом повышающего коэффициента — 264 см. Площадь стандартного канала в кирпичной кладке сечением 12х25 см (реально он получится 14х27) — 378 см.

    Этого вполне хватает для того, чтобы не препятствовать нормальной тяге. 12х25 см — минимально достаточное сечение, но оно может быть и больше. Возможны и крупноразмерные камеры (колпаки) и большая единая полость с рассечками — это зависит от того, какую конструкцию вы выберете для своего отопительного щитка. То, что выход дыма на крышу вы планируете через трубу, идентичную по сечению присоединительному выходу из камина-печи — совершенно правильно.

    А вот полной реализации максимальной тепловой мощности при подключении камина к щитку не получится. Кстати, в отличие от отопительных котлов, печи-камины не рассчитаны на длительную работу в максимальных режимах. При достаточном сечении каналов движение дымовых газов в щитке замедляется из-за сложной конфигурации дымохода и снижения температуры (а значит, и плотности воздуха) на выходе.

    Дополнительные дымообороты неизбежно ухудшают тягу и снижают максимальную мощность. Чем больше обратных ходов, тем заметней падение мощности. Все печи-камины рассчитаны на прямой вертикальный дымоход высотой не ниже 5 метров от зольника до оголовка на крыше, только при этом условии производитель гарантирует нормальную работу теплогенератора и достижение заявленных показателей.

    Допускаются небольшие горизонтальные (желательно наклонные, не более 45º) участки общей длиной до 2 м, при этом высота должна быть увеличена на это же значение. Если вы подключите печь-камин к щитку, почти наверняка поставщик сочтёт это нарушением инструкции по монтажу и снимет с себя гарантийные обязательства.

    Однозначно сказать, как правильно рассчитать параметры конкретного отопительного щитка, невозможно. Максимальная мощность печи-камина упадёт в любом случае, но при грамотном подходе снижение будет небольшим, а КПД может повыситься на 3-6% в экономном режиме горения и на 10-20% при интенсивной топке).

    общей высоты дымохода, местоположения его на крыше относительно конька, наличия рядом высоких строений и деревьев, направления и силы ветров и т.д. Советуем по возможности привлечь грамотного специалиста, воочию показав ему ваше строение. В любом случае не стоит делать более двух полных вертикальных оборотов (четырёх ходов), тяга может оказаться слишком слабой.

    Для обеспечения стабильной тяги важно, чтобы оголовок трубы на крыше имел достаточную высоту относительно конька и не попадал в зону ветрового подпора

    На всякий случай мы рекомендуем оборудовать щиток двумя дымоходами, в один из которых при помощи заслонки можно будет направлять отходящие газы. Первый — через систему каналов, как вы и планируете. Второй — прямой участок, которым можно будет пользоваться при растопке печи, необходимости быстрого прогрева помещения и в случае, когда тяга недостаточна. Это так называемые летний и зимний дымоходы, часто применяемые в отопительно-варочных печах.

    Вариант 4 — рассматриваемый нами случай. Поток дымовых газов можно направить через щиток, если заслонка открыта или сразу в вертикальный участок трубы, если открыта

    Один из приемлемых вариантов отопительного щитка для вашей печи. Горизонтальные дымообороты, колпаковые системы будет сложно адаптировать для высоко расположенного входа дымовых газов из печи-камина

    Возможно, вы могли бы немного усложнить систему и поставить компактную, но полноценную отопительную или даже отопительно-варочную печь с собственной топкой и щитком, летним и зимним дымоходом, подключив к ней заводскую печь-камин. Это будет несколько дороже, займёт ненамного больше места, но значительно расширит функционал отопительного устройства, упростит его использование и снимет многие проблемы.

    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector