Кирпич для топки печи

Кирпич для топки печи

Кирпич для топки печи
СОДЕРЖАНИЕ
0

Какая марка кирпича лучше для печи

Марка печного кирпича зависит от его состава. Шамотный материал маркируется буквой Ш и цифровым индексом, указывающим на термостойкость. Для печи подойдет маркировка кирпича Ш-5 и Ш-8.

Огнеупорный кирпич, отличающийся высоким качеством и пользующийся особой популярностью отечественного покупателя, изготавливают несколько заводов:

  • Завод Никольское (НКЗ).
  • Lode.
  • Боровичский Комбинат Огнеупоров.
  • Витебский КЗ.
  • RAUF.
  • Огнеупор Новомосковск.

Рейтинг кирпича возглавляет продукция, выпускаемая российскими заводами. Зарубежная продукция, стоит дороже и применяется для эксклюзивной декоративной отделки.

При выборе кладочного материала, учитывают рекомендации каменщика. Специалист сможет подобрать камень, оптимально подходящий в каждом конкретном случае.

Кирпич для топки печи

Для кладки печей используют полнотелый глиняный кирпич. У разных производителей, цена за единицу варьируется от 40-60 руб. за единицу. Стоимость кирпича для печи за штуку, увеличивается в среднем на 20%, если в материал были добавлены различные присадки, увеличивающие термостойкость и другие характеристики.

Кирпич, бывший в употреблении, разрешается применять в кладке печей, если он не имеет трещин, видимых механических повреждений. Стоимость ниже на 30-50%, в зависимости от качества.

Отдельной категорией идет фигурный кирпич. Стоимость за единицу варьируется от 120-150 руб. Затраты на покупку можно узнать, если предварительно рассчитать количество кирпичей для печи. Опытный мастер делает расчеты с погрешностью не более 1-2%.

Размер стандартного красного кирпича для печи 120*250*65 мм. Допускаются отклонения по ширине и длине 5 мм, в большую или меньшую сторону. Обязательно потребуется подгонять материал по размерам.

Пилить лучше на специализированном станке с подачей водяного охлаждения. Место реза получается чистым, без сколов и выбоин.

Решить проблему резки можно еще несколькими способами:

  • Обработка кирпича болгаркой – разрез делают посредством алмазного диска. Во время резки, производится большое количество пыли, что необходимо учитывать, если работы проводятся внутри дома.
  • Резка лобзиком. Некоторые опытные мастера подгоняют размеры вручную. Ровные резы выполняют «болгаркой». Фигурный рез – с помощью троса с алмазными вставками и лобзика.

Обязательно потребуется шлифовка реза. Для этой цели предусмотрены специальные насадки на дрель или шлифмашинку. После обработки, остается идеально гладкая поверхность.

Фото 1

Мастера, изготавливающие кирпичную кладку уже не одно десятилетие, раньше вымачивали камни в течение нескольких часов. Сейчас, существенно изменились характеристики красного кирпича и кладочной смеси. Соответственно поменялся подход к кладке.

Замачивать камень или нет, зависит от нескольких факторов:

  • Тип раствора – при кладке на глину, можно замочить кирпич на несколько минут. Если планируется использовать специальный кладочный раствор, в предварительной подготовке камня нет необходимости.
  • Качество продукции – б/у кирпич, лучше замочить или по крайне мере смочить водой, сбрызнув на поверхность.

Даже после аккуратной кладки печи, на стенах останется раствор, появятся высолы. Почистить поверхность можно несколькими способами:

  • Специальные чистящие средства – продаются в любом строительном супермаркете. Удаляют любые загрязнения с поверхности. В состав не входят абразивные вещества. Чистящие средства, это оптимальный вариант, если требуется почистить облицовочный кирпич на глиняной кладке печи.
  • Вода и жесткая щетка. Вода – это универсальный растворитель, удаляющий большинство загрязнений. Щетка удалит засохшие наплывы и высолы.

Во время чистки, нельзя использовать абразивные чистящие составы, наждачную бумагу. Во время кладки, стоит сразу удалять все наплывы и попавший на поверхность раствор. Аккуратность – залог качественно выполненной кладки печи.

Выбор материала для каждого элемента печи

Важно понимать, на что обратить внимание при выборе печного кирпича. Критериев выбора немного и, если понять их важность, легко подобрать то, что требуется.

Обязательно обращаем внимание на:

  1. Геометрию
  2. Способ формовки
  3. Качество материала
  4. Морозостойкость

Давайте немного расшифруем вышеприведенные пункты.

3.1 Геометрия

Тут всё просто. Стандартный размер кирпича 120х250х65 мм. Хорошо, если отклонения будут минимальны, хотя не ждите совсем уж идеальных совпадений. Даже для лучшего кирпича отклонения от стандарта в 5 мм вполне обычны и допустимы. Тут уж ничего не поделаешь. Придется подбирать и подгонять.

Хороший кирпич ровный, без вздутостей и скручиваний, из него не торчат случайные крупные камушки. И он обязательно полнотелый – щели и отверстия в печном кирпиче недопустимы. Вообще, щелевые кирпичные блоки придуманы для утепления – зигзаги внутри стены увеличивают продолжительность так называемых «мостиков холода» (просто путь для холода от плоскости кирпича к противоположной заметно удлиняется благодаря такой витиеватости), поэтому такой кирпич обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами. Это хорошо в стене дома, но никак не в массиве печи. Там требуется высокая теплопроводность. Поэтому брать нужно только полнотелый.

И не надейтесь употребить щелевой кирпич в печи, заполнив при кладке все пустоты глиняным раствором. Беда в том, что глина при сушке дает заметную усадку (от 6 до 13 процентов в смеси с отощителем – песком), так что все равно все эти заполнения со временем отвалятся и совершенно не выполнят поставленных задач. Поэтому только полнотелый товар с хорошей геометрией.

Предлагаем ознакомиться:  Размер топки печи для дров

3.2 Способ формовки

Раньше кирпич делали просто. Подготовленную глиняную массу набивали в формы (их называли «пролетками»), после чего полуфабрикат сушили и обжигали. Получалось хорошо, только хлопотно. Технологию решили упростить.
Основных способов машинной формовки три.

Можно взять большой ком глины, промять его более или менее, а потом особыми ножами, как тесто, разрезать на нужные куски. Выходит низкосортный товар с ужасной геометрией, совершенно непригодный для печной кладки. Ну, разве что в фундамент. Отличить такой кирпич можно по геометрии – он страшно кривой и покрыт множеством трещин.

Второй способ известен как сухопрессованный. Глину сушат, перемалывают, а потом прессуют в кирпичи. Чтобы во время формовки такой кубик не распался, его обдают водяным паром, после чего так же обжигают для спекания. Преимущества данной технологии в скорости и дешевизне. Но снова такой кирпич не годится для кладки печей – не держит температуру, плохо переносит атмосферную влажность.

Кирпич для топки печи

Печника же должен интересовать кирпич влажной пластической формовки. Упрощенно технология такая. Увлажненная глина поступает в глиномятку (такая огромная промышленная мясорубка), где тщательно переминается, вымешивается для удаления воздуха и придания массе однородности. После этого массу пропускают через экструдер (можно сравнить с большим кулинарным шприцем с насадкой прямоугольной формы), откуда вытягивают ленту, которую разрезают на куски стандартного размера. Полученные куски сушат и обжигают. Получается кирпич, вполне пригодный для печного дела.

Он имеет однородную структуру, высокую прочность и хорошую огнестойкость. Поэтому интересуемся при выборе кирпича для печи только таким – кирпичом пластической влажной формовки. Его легко отличить. Гладкие стороны (пласти), и только на двух самых широких видны полосы от ножа, разрезавшего ленту на куски.

Уже упоминалось про геометрию, но не менее важно и отсутствие трещин. Трещины совершенно недопустимы. Контролируют наличие трещин двумя способами. Визуально (тут все ясно) и на слух. Просто нужно постучать по кирпичу несильно молоточком или другим кирпичом. У хорошего изделия ровный, чистый звонкий звук без хрипоты и глухоты.

Важно обратить внимание на уровень и качество обжига. Кирпич может оказаться недожженным, нормально обожженным, пережженным (железняк). Первый непрочный и боится воды, последний по структуре ближе к керамзиту или шлаку, а потому плохо набирает и отдает тепло. К тому же геометрия пережженного кирпича искажена, да и резать или колоть его проблематично – внутри он спекается до совершенно стеклянного состояния.

Недожженный кирпич имеет бледную окраску, излом его может иметь коричневатую окраску. Он легко крошится, при ударе издает глухой звук. Не пригоден в печном деле совершенно.

У пережженного железняка ужасная геометрия, он имеет темную окраску, на изломе видны черные или зеленоватые зашлаковавшиеся спекшиеся участки. Такой кирпич не годится для печки, но отлично стоит на фундаменте.

Хорошо обожженный кирпич имеет равномерную алую окраску, на изломе нет потемнений, при постукивании издает звонкий звук. Хорошая геометрия, отсутствие трещин.

3.4 Морозостойкость

Расшифровывается данный термин просто: сколько циклов «зима-лето» способен выдержать кирпич без вреда. Замерзнуть, оттаять, замерзнуть, оттаять. Параметр, на первый взгляд, совсем далекий от печной специфики. Но это только на первый взгляд, поскольку именно морозостойкость отображает способность материала переносить термоудары.

Если имеем как данность плохую морозостойкость, то самый плотный и прочный изначально кирпич начнет быстро разрушаться, сначала расслаиваясь отдельными чешуйками, а потом и вовсе рассыпаясь на отдельные фрагменты, выкрашиваясь. Особенно этот процесс пойдет интенсивно в районе топки и внешней (выходящей на улицу) части дымовой трубы. Поэтому следим, чтобы морозостойкость кирпича составляла не менее 30 циклов. Если больше, то здорово. Если меньше – крайне нежелательно.

Тут важно упомянуть клинкерный кирпич, стоящий немного особняком от обыкновенного красного и шамотного. Клинкер делают из особых глин, в состав которых входят стеклующие добавки. Поэтому глиняная масса при обжиге плотно спекается, образуя прочную структуру, практически с нулевым коэффициентом водопоглощения. Следовательно, его морозостойкость необыкновенно высока. Цифра в 100 циклов совсем невыдающаяся для клинкера.

Изначально клинкер придумали для мощения улиц, но он оказался настолько прочным и декоративным, что очень скоро стал применяться в других областях. Особенно прекрасно клинкер ведет себя на трубе. Но и тело печи или камина вполне возможно из него соорудить. Тут стоит помнить, что воду он впитывает туговато, так что могут возникнуть некоторые сложности при кладке и сушке печи.

О том, какой кирпич используют для печей, стоит задуматься на этапе планировки – это поможет точно рассчитать количество стройматериала для каждого элемента, учитывая особенности конструкции.

Для кладки топочной камеры подходит огнеупорный материал, изготовленный из тугоплавкой шамотной глины. Шамотный кирпич для печей не боится прямого контакта с огнем и выдерживает температуру выше 1500 градусов, что позволяет не переживать за его целостность и использовать любой вид топлива. Шамотный кирпич можно узнать по маркировке ША и ШБ, первая буква указывает на принадлежность к жаростойкой группе, а вторая информирует о классе огнестойкости. Цифры означают размер единицы, согласно общепринятой классификации по ГОСТу.

Стандартные размеры для жаростойкого кирпича

Перед покупкой следует тщательно осмотреть изделия снаружи и расколоть несколько образцов – качественный товар раскалывается на куски, но не раскрашивается. Внутри недопустимы вкрапления глины и других веществ. Поверхность должна быть слегка шероховатой, гладкость – признак нарушения технологии производства.

Предлагаем ознакомиться:  Облицовка печи кафельной плиткой своими руками

Кирпич для топки печи

По большинству параметров жаростойкий кирпич для печи подходит для строительства всех ее элементов, но намного практичнее использовать для участков, не соприкасающихся с огнем, более дешевые виды печного материала. При этом категорически запрещается связывать разные типы в одной кладке по причине различного теплового расширения!

Футеровка топки шамотным кирпичом

Для кладки массива печей и каминов идеально подходит керамический обожженный полнотелый кирпич марки от М-150 до М-250 с плотностью от 1600 до 1900 кг на кубический метр. Более плотные марки хуже связываются раствором, приготовленным на основе глины, и очень медленно нагреваются. Наличие пустот и пор снижает теплопроводность, препятствует равномерному нагреву и ухудшает прочность конструкции.

Керамический кирпич для печей первого сорта должен иметь правильную форму и одинаковые размеры, иначе затруднительно будет сделать качественную кладку. Печники используют для работы только одинарный кирпич с размерами 25*12*65 см. Полуторный и двойной кладочный материал для печного строительства не годится.

Однорядный красный печной кирпич

Выбирая стройматериал для строительства участка трубы, выходящего на улицу, важно учитывать показатели морозостойкости и влагостойкости. В регионах, где зимой температура регулярно опускается ниже нуля, профессионалы рекомендуют использовать материал с маркировкой F50 и М500 – эти марки кирпича свидетельствуют о высокой прочности и устойчивости к заморозкам.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Кирпич для топки печи

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Кирпич для топки печи

Потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич — для стен;
  • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

  • глина, песок, вода — для раствора;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • дверцы топочной камеры и поддувала;
  • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
  • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Предлагаем ознакомиться:  Несъемная опалубка из пенополистирола для бассейна

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

  • мастерок — для нанесения раствора;
  • большая емкость — для приготовления раствора;
  • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
  • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
  • отвесы — для определения наружного контура.

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

  • Готовят раствор.
  • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
  • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
  • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
  • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
  • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
  • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

  • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
  • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
  • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Кладочная топка печи (топка из кирпича).

Традиционные кирпичные печи подразумевают и кирпичные топки. Их камера – стены, основание и свод – выкладывается из шамотного (огнеупорного) кирпича, а дверца и колосник (решетка для топлива, сквозь которую поступает воздух) обычно изготавливаются из чугуна.

Достоинства топки из кирпича. Она сделана из того же материала, что и массив печи, и встроена в него. В результате, помимо нагрева дымовых газов, происходит постепенное распространение тепла от стенок топки внутрь печи.

Недостатки топки из кирпича. К сожалению, кирпичи часто растрескиваются, поэтому их приходится периодически выдалбливать и заменять, что достаточно трудоемко, да и вообще неудобно. Еще один минус кирпичной топки — неплотное прилегание дверцы к рамке, вставляющейся в устье. Обе сделаны из чугуна, который иначе реагирует на нагрев, чем кирпич.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

  • Разрушается свод топливника.
  • Выпадают дверцы.
  • Высыпается горящий уголь.
  • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
  • Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Готовые топки для печи

Эти топки представляют собой высокотехнологичные агрегаты. Температура внутри топки обычной печи очень высока, поэтому ее камера изготавливается только из чугуна (сталь таких показателей не выдерживает, стенки из нее деформируются и прогорают). И даже в этом случае, чтобы уменьшить температуру самих стенок и увеличить нагрев дымовых газов, используют облицовку (футеровку) стен и свода шамотом.

Достоинства готовых топок печи. По сравнению с кирпичными, такие топки более экономичны в потреблении топлива и обладают более высоким КПД. Для улучшения этих показателей они могут снабжаются системой полного (чистого) сгорания, когда обеспечивается сжигание летучих веществ, выделяющихся из топлива.

Недостатки готовых топок печи. Вместе с тем, имеются и некоторые сложности, поскольку между корпусом топки и массивом печи неизбежно существует зазор, то тепло непосредственно от самой топки намного хуже передается внутрь. Фактически, воздух в этом зазоре играет роль теплоизолятора. Для улучшения теплоотдачи (чтобы воздух в зазоре быстрей прогревался) внешняя часть чугунного топливника снабжается ребрами, наподобие радиатора, которые одновременно улучшают жесткость конструкции.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector