Какой стороной крепить вагонку

Какой стороной крепить вагонку

Какой стороной крепить вагонку
СОДЕРЖАНИЕ
0

Секреты обшивки бани

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Какой стороной крепить вагонку

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню.

А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

Все последующие доски укладываются гребнем в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпки гвоздей либо крепежные зажимы.

Если последняя доска шире оставшегося на стене или потолке места, ее необходимо спилить электролобзиком. Также с помощью лобзика делаются выступы в досках, которые попадают на дверные и оконные проемы.

Вагонка может крепиться на любой поверхности в различных направлениях:

  • горизонтальном;
  • вертикальном;
  • диагональном.
Комната с вагонкой

При желании расположение вагонки можно комбинировать

Это позволяет разнообразить варианты дизайна. В случае повышенной влажности в помещении вертикальный монтаж не рекомендуется, поскольку доски будут впитывать влагу неравномерно, поэтому в дальнейшем из-за этого возможны проблемы.

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо провести предварительные работы. Вот их последовательность:

  1. После покупки вагонки из дерева её нужно положить в том помещении, где будет использоваться. Должна выровняться влажность материала с окружающей средой.
  2. Пока есть время нужно закончить работы со всеми коммуникациями, которые она скроет. После их монтажа обязательна проверка.
  3. Отдохнувшую древесину нужно обработать от насекомых, грибка и огня. Для этого используются жидкие составы, наносить которые нужно с обеих сторон.
  4. После пропитки вагонка должна просохнуть.
  5. Красить и покрывать лаком вагонку нужно до её монтажа. Это позволит избежать пятен.

Крепление вагонки производится либо непосредственно на стену, либо на обрешётку. Во втором случае создаётся необходимый вентиляционный зазор, через который уходит лишняя влага.

С помощью кляймеров

Кляймер — это металлическая клипса, предназначенная для невидимого крепления вагонки и плит МДФ. Она представляет собой оцинкованную пластину с отогнутым язычком, который вставляется в паз.

Кляймер

Кляймер необходим для крепления вагонки без щелей

На пластине есть отверстия для крепления к обрешётке. Для тяжёлых видов вагонки используется особый вид кляймеров.

Кляймер для тяжелых досок

Кляймер для тяжелых досок немного отличается от обычного

Вся работа по креплению вагонки с использованием кляймера состоит из нескольких этапов:

  1. Сначала в самом низу обрешётки с помощью гвоздей или саморезов крепится первая панель вагонки. Делать это надо аккуратно, выравнивая её положение с помощью молотка, причём удары наносятся через брусок (можно через кусок оставшейся вагонки).
    Кляймер с вагонкой

    Главное правильно вставить кляймер в паз

  2. Когда первая панель закреплена, то сверху за неё заводится кляймер, язычок которого входит в паз, а сам он через отверстия в пластине фиксируется на обрешётке с помощью гвоздей, скоб степлера или шурупов. Количество кляймеров на панели зависит от её длины и от размера язычка.
    Крепление кляймера

    Крепление кляймера должно быть надежным

  3. Каждая следующая панель закрепляется только кляймерами описанным способом.
Принцип установки кляймера

Каждую последующую плашку нужно тщательно крепить кляймером

При использовании этого материала для внешней или внутренней отделки рекомендуется выполнить следующие правила:

  1. Если не получается закрыть стену цельной доской, то для сокрытия стыков можно использовать профиль «грибок».
  2. Стыки во внутренних и внешних углах маскируются соответствующими угловыми профилями.
  3. Обшивка часто связана с созданием утеплительного пирога, поэтому нужно помнить правило об увеличении пропускной способности материала изнутри наружу. Это значит, что каждый последующий слой, начиная с внутренней отделки вагонкой, должен пропускать пар лучше, чем предыдущий. От этого зависит, будет ли скапливаться конденсат внутри «пирога».
  4. К покраске или лакировке смонтированной вагонки можно приступать не ранее чем через двое суток.
  5. Перед нанесением второго слоя лака поверхность шлифуется в целях устранения возможной ворсистости.

Отделка вагонкой жилья или дачи по силам даже непрофессионалу, а цены настолько низкие, что доступны для самого бюджетного строительства или ремонта. Такой отделочный материал просто обречён оставаться среди самых популярных.

Существует несколько способов крепления вагоночных досок. Крепеж можно производить простыми гвоздями, клеймерами, шурупами или степлерными скобами.

  • При монтаже следует быть осторожным, чтобы не расщепить древесину.
  • Для того чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, и крепление выглядело аккуратно, следует воспользоваться добойником.
  • При скрытом методе крепления доски прикручиваются или прибиваются к обрешетке в месте стыковки паза с шипом.
  • Самый легкий способ монтажа – крепление вагонки гвоздями с маленькими шляпками, которые хаотично прибиваются по всей облицовке. В этом случае гвозди будут видны.
  • Чаще всего используется более сложный и аккуратный метод крепления, при котором гвозди прибиваются в пазы вагонки и их практически не видно.
  • Для качественного монтажа вагоночных досок можно воспользоваться специальными приспособлениями – металлическими клямерами. Они бывают разных размеров и форм и выбираются в зависимости от толщины досок. Одну сторону крепежных захватов прикручивают к обрешетке, а другой стороной они зубцами врезаются в пазы вагонки. Клямеры обычно продаются в наборе с гвоздями.
  • Можно произвести монтаж облицовки с помощью степлерных скоб. Специальным пистолетом жесткая скоба пробивает паз доски и прикрепляет ее к обрешетке.
  • Еще одним надежным методом крепления является использование декоративных шурупов. Даже новичок может добиться хорошего результата и эстетической красоты при этом методе крепления.
Теплоизоляция и обрешётка для крепления вагонки

Расчет необходимого количества материала

Высокий спрос на вагоночные доски создается за счет преимуществ, которыми они обладают.

  1. Материал имеет доступную стоимость.
  2. Монтаж вагонки можно делать самостоятельно, и он не займет много времени.
  3. Практически всегда в любом строительном супермаркете вагонка имеется в продаже.
  4. Внутри помещения обшивать материалом можно не только стены, но и потолок.
  5. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом.
  6. При надлежащем уходе она имеет продолжительный срок службы.

Деревянная вагонка — лучший из вариантов, хотя и не лишённый определённых недостатков. Достоинством этого материала является то, что дерево безопасно, традиционно используется в строительстве человеческого жилья. Поэтому многим нравятся дома, отделанные древесиной, даже если построены они из бетонных пеноблоков.

Деревянная вагонка

Деревянная вагонка является безопасным и экологически чистым материалом

Недостатком деревянной вагонки является подверженность скручиванию по прошествии некоторого времени, особенно под действием влаги и температурных перепадов. Этот материал может сохнуть и растрескиваться, он подвержен гниению и на нём легко поселяется грибок. Ещё дерево горюче. Но это легко исправить.

Пластиковая вагонка

Пластиковая вагонка не мокнет и не гниёт

Волна

Пластиковая вагонка лишена некоторых недостатков деревянной — она не мокнет, не гниёт, для ухода за ней не нужны периодические обработки. Но материал, из которого она изготовляется, может содержать вредные для человека вещества. Поэтому приобретать пластик стоит только в том случае, если он имеет соответствующие санитарно-гигиенический и пожарный сертификаты.

Другой недостаток материала — это его непрочность.

При этом у пластиковой вагонки есть несомненное преимущество, за которое её и ценят, — дешевизна.

Металлическая вагонка

Металлическая вагонка может изготавливаться из стали или алюминия

Разница очевидна. Сталь нуждается в защите от коррозии, но она дешевле алюминия. Но в обоих случаях металл:

  • не гниёт;
  • не деформируется без приложения внешней силы;
  • не выделяет вредных веществ.

Недостатком можно считать то, что такой материал легко нагревается на солнце. Поэтому рядом с таким домом лучше не стоять.

Предлагаем ознакомиться:  Какие бывают степлеры строительные
Внутреннее устройство стены бани, отделанной вагонкой

Перед работой по обшивке следует приготовить все необходимое. Таким образом с экономится время, чтобы во время процесса не отвлекаться на поиски подходящих материалов.

Итак, во время обшивки воспользуемся следующим:

  • вагонкой;
  • деревянными брусками или металлическим профилем;
  • кляймерами (см. Кляймеры для вагонки: подбираем крепеж);
  • степлером;
  • молотком;
  • рулеткой;
  • ножовкой;
  • электролобзиком;
  • уровнем;
  • шуруповертом;
  • наждачной бумагой;
  • пемзой;
  • грунтовкой;
  • пропиткой;
  • лаком;
  • утеплителем;
  • пленкой.

А так же нам понадобятся дюбеля, гвозди или саморезы. Вагонку покупаем заранее. Она должна просохнуть в течении от 3 недель до 3 месяцев.

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком.

Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной  пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Способы крепления

Крепление вагоночных досок следует начинать с угла.

  • Первая доска крепится при помощи гвоздей, шляпки которых позже закроются декоративным уголком. Если установка такого уголка не предусмотрена, то шляпки следует откусить бокорезами.
  • Если монтаж производится при помощи клямеров, то крепежные захваты вставляются в паз предыдущей доски и с помощью саморезов или гвоздей крепятся к обрешетке.
  • Монтаж осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.
  • При помощи отвеса следует проверять ровность строения через каждые десять досок.
  • Последняя вагоночная дощечка подгоняется по ширине с помощью ножовки или пилы. Вагонка прибивается гвоздями, зазор закрывается плинтусом.

Чтобы обшивка приобрела законченный вид, ее декорируют с помощью реек.

  • В этом случае крепление досок начинается с потолка к полу, пазы материала должны быть направлены вниз. В этом случае мусор и влага их не засорят.
  • Монтаж продолжается так же, как и при вертикальной обшивке – одна вагоночноя доска вставляется в другую.
  • При обшивке стен вагонкой, которая имитирует оцилиндрованное бревно, крепление начинают пазом вверх. Делается это для того, чтобы скрыть места стыковки.
  • Между дощечками не будет щелей, если их подгонять друг к другу при помощи молотка.
  • Монтируется блок-хаус к обрешетке под углом в сорок пять градусов. Крепление проводят саморезами, шляпки которых прячут под пазом следующей панели.
  • Чтобы в углу помещения не было видно зазоров, между досками блок-хауса вставляется обработанный брус.

Красить такую стену необязательно. Достаточно просто очистить поверхность от пыли. Натуральное дерево придаст помещению уют и природный колорит.

Чтобы качественно и без ошибок прикрепить планки к потолку, необходимо знать некоторые нюансы.

1. Очень важно грамотно собрать несущую конструкцию:

  • бруски для обрешетки должны иметь сечение два на два с половиной сантиметра;
  • их длина должна быть равна длине потолка;
  • крепить бруски следует перпендикулярно вагонке на дюбеля саморезами;
  • брус, длина которого три метра и более, следует закреплять строго по горизонтали минимум в пяти местах;
  • чтобы обрешетка получилась ровной, по обе стороны потолка следует натянуть два шнурка, по которым потом следует ориентироваться.

2. На подготовленный таким образом каркас делается монтаж вагоночной доски:

  • деревянные планки к каркасу прибиваются финишными гвоздями;
  • для того чтобы гвозди не вырвались, в некоторых местах их следует зафиксировать саморезами;
  • отступив от стены около двух сантиметров, прикрепляют первую вагонку;
  • доски укладывать удобнее шипом к себе;
  • планки прибиваются в местах пересечения вагонки с обрешеткой гвоздями или прикрепляются клямерами.

Дальнейший принцип работ тот же, что и при облицовке стен.

Мы разберем, как правильно закрепить вагонку на деревянном каркасе разными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому внимательно прочитайте всю информацию, приведенную ниже.

Блок-хаус

Этот крепеж для вагонки является традиционным и используется уже несколько десятилетий, для работы нам понадобятся специальные гвоздики с уменьшенной шляпкой. Длина должна быть такой, чтобы 2/3 гвоздя входили в брусок, чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 граммов составляет 40-50 рублей, так что это еще и самый дешевый способ крепления.

Финишные гвозди – самое бюджетное решение

Разберемся, как крепится вагонка в этом случае:

  • Первый вариант монтажа – крепление в паз, то есть в выемку с одной из сторон, в этом случае гвоздь забивается под углом 45 градусов и закрывается следующим элементом. Ниже показана схема этой технологии;

Вот так выглядит крепление в паз

  • Можно фиксировать элементы и через шип, ниже показано, как правильно крепить вагонку гвоздями в данном случае. Тут гвоздь также закрывается следующим элементом, обеспечивая идеальный внешний вид отделки;

Этот способ даже проще, но он подходит для материалов с широким шипом

  • Выбрав вариант, который вы будете использовать, можно приступать к работе. Прежде чем крепить вагонку к стене, необходимо нарезать элементы требуемой длины, чтобы оставались зазоры в несколько мм для компенсации деформаций материала при перепадах температур;
  • Первый элемент в углу с одной стороны фиксируется через верх, все равно угол закрывается плинтусом или другим декоративным элементом. Со второй стороны в шип или паз забивается гвоздик, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом вы быстро и надежно отделаете стены и потолки.

Помните, что при креплении в паз гвоздики располагаются под углом

Совет! Не следует использовать гвозди толщиной более 1,4 мм, так как они намного чаще раскалывают материал.

Нельзя разбирать вопрос, как крепить деревянную вагонку, и не упомянуть кляймеры, так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками. Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5. Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят около 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте.

На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров

Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

  • Для начала рассчитывается число крепежей, они располагаются на каждом ребре каркаса, вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки;
  • Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу;

Важно правильно располагать крепеж

  • Рабочий процесс очень прост: вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку.

Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздиков можно использовать саморезы для крепления кляймеров, лучше всего подходит вариант 3х20 мм.

Кляймеры можно прикручивать и саморезами

Имитация бруса

Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы. Их использование сопряжено с некоторыми сложностями, зато прочность фиксации будет максимальной, а при необходимости отделку можно разобрать, не повредив, что тоже немаловажно.

Для работы выбирается крепеж небольшой толщины

Рабочий процесс в этом случае выглядит так:

  • В пазовом соединении вагонки сверлом толщиной 3 мм насверливаются отверстия под углом 45 градусов;
  • Элемент приставляется к обрешетке, плотно стыкуется, после чего в него вкручивается саморез. Работу следует производить очень аккуратно: шляпка должна утопиться в материал, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не стоит жать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.

В этом случае важна аккуратность

Часто задается вопрос, на что крепить вагонку из ПВХ, в этом случае подойдут все вышеописанные варианты. Кроме того, вы можете использовать более простой вариант – строительный степлер, он для пластика подходит отлично.

Перед тем как крепить ПВХ вагонку, запаситесь степлером и скобами

Мы разобрали все варианты проведения работ, чем лучше крепить вагонку, решать вам, так как в разных ситуациях подходят различные способы. Чтобы еще лучше разобраться в теме, просмотрите видео, в нем некоторые важные моменты показаны наглядно, а если у вас есть вопросы – пишите их в комментариях.

И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки.

От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:

  1. Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
  2. Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.
Предлагаем ознакомиться:  Из чего сделать обрешетку под вагонку

После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.

При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.

Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок, можно крепить двумя способами:

  1. С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
  2. При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
  3. С использованием строительного степлера.

Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.

Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.

На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.

Классификация по профилю

Вагонка различается и по профилю, причём видов очень много.

Торцы разных деревянных профилей

В зависимости от цели можно выбрать тип вагонки

У любой плашки вагонки с одной стороны есть паз, а с другой — шип. Лицевая и задняя стороны отличаются друг от друга.

Поперечный срез вагонки

Любая вагонка имеет паз и шип

На задней стороне имеются выемки для лучшей вентиляции, лицевая же больше зависит от дизайна, чем от функционала (исключение составляют разновидности для внешней отделки, где важно воспрепятствовать затеканию влаги и образованию щелей). Вагонка может разниться:

  • величиной шипа и паза;
  • профилем лицевой стороны;
  • профилем задней стороны.

Пластиковая вагонка не отличается разнообразием профилей, хотя лицевая сторона и может иметь продольные канавки.

Также она может имитировать деревянный блок-хауса. Панель при этом пустотелая с перегородками, что снижает вес и увеличивает ломкость. При монтаже используются молдинги с разными профилями, которые позволяют закрывать углы, плинтусы, потолочные стыки, и прочая фурнитура.

Профиль пластиковой вагонки

Профиль пластиковой вагонки отличается от деревянной

Металлическая вагонка используется не только для облицовки фасадов, но и как самостоятельный материал для изготовления заборов. Годится любой профиль — обычный и имитирующий блок-хаус.

Забор из металлической вагонки

Металлическая вагонка может служить основным материалом для забора

Подготовка

Американка

При рассмотрении вопроса, как крепить вагонку к стене, большинство обзоров рекомендует лишь один вариант проведения работ. Мы с вами разберем целых 3 способа, вам нужно выбрать тот, который лучше всего подойдет в ваших условиях и обеспечит максимальную надежность. Прочитав этот обзор, вы разберетесь во всех нюансах и без труда выполните работы своими силами.

Если все делать правильно, то крепежа видно не будет

Подготовка необходима при установке вагонки из дерева. Он предполагает сушку дерева и приобретение им уровня температуры помещения.

Лишь после того, как дерево подсохнет, можно начать резку материала необходимой длины. В случае пренебрежения, соединение может стать неплотным.

В качестве пароизоляции можно взять фольгу, полиэтилен или рубероид.

Прикрепление пароизоляционного материала происходит на прибитые к стенке рейки. Они выбираются в толщину не более 3 см, прикрепление в стене осуществляется каждый метр. В верхней и нижней части материала необходимо проделать отверстия для большей вентиляции.

Установка пароизоляции не обязательна, но рекомендуема при высоком уровне влажности с улицы.

Если участок стены неровный, то дополнительно подкладывается другой материал необходимой толщины.

В качестве такого материала можно использовать куски реек. Самую нижнюю и верхнюю рейку необходимо закреплять на расстоянии 5 см от поверхности пола или потолка. Это расстояние необходимо оставлять для последующей установки плинтуса.

Софт-лайн

Расположение реек обрешетки напрямую зависит от расположения креплений пароизоляции. Если она прикреплена при помощи вертикальных реек, то рейки обрешетки устанавливаются горизонтально, в противном случае наоборот. Конструкция фиксируется к креплению пароизоляции саморезами большей длины.

В зазор между стеной и будущей вагонкой производится укладка утеплителя.

В роли утепляющего материала чаще всего применяется минеральная вата. Во того, чтобы избежать проседания ваты от влажности, ее нужно зафиксировать полипропиленовой нитью, которая крепится скобами.

Поверх утеплителя можно уложить дополнительный слой пароизоляции. На этот раз его крепят негладкой стороной к поверхности утеплителя. Устанавливать дополнительный слой не обязательно, если температура в помещении достаточно высокая.

Такое крепление надежно зафиксирует вагонку, установка последующих элементов производится по аналогии: в стык ставится вплотную новая доска, затем в нее забивается кляймер и т.д.

Монтаж при помощи саморезов и гвоздей отличается тем, что материал в ходе крепления повреждается. Проделывание отверстий в вагонке гвоздями или саморезами может привести к растрескиванию панелей. Кроме этого, шляпки гвоздей и саморезов будут видны снаружи.

При монтаже вагонки к потолку необходимо соорудить обрешетку. Деревянная обрешетка будет аналогична той, которая устанавливается при крепеже панелей на стену. Различие только в расстоянии между рейками, для потолка его можно сделать чуть больше.

Для металлического каркаса потребуется установка специальной системы подвесов.

Европрофиль

Вес устанавливаемых элементов целиком регулируется количеством подвесов.После установки каркаса можно приступить к монтажу потолочной вагонки, крепеж которой осуществляется по аналогии с крепежом к стене.

Облицовка стен вагонкой – удобный и легкий метод придания приятного дизайна помещениям как снаружи, так и изнутри. Крепеж всех элементов можно осуществить самому, без помощи специалистов, достаточно следовать советам и рекомендациям по установке.

Установка вагонки происходит на обрешетку. Для этого нужно купить рейки или нарезать их самому с дюймовых досок требуемой длины.

Готовые отрезки должны плотно прилегать к стене с шагом фиксации в 50 см. Первоначально рама конструкции выравнивается посредством уровня или отвеса.

Пространство между рейками обрешетки обеспечит циркуляцию воздуха и долгую и качественную эксплуатацию. По всей площади раскладывается утеплитель, на него — гидроизоляция. Оба слоя не только сохраняют тепло, но делают стены шумонепроницаемыми. В нашем случае вагонка крепится на обрешетку, которая обязательно обрабатывается антисептической грунтовкой .

Способ выбора крепления остается за вами. На самом деле их несколько, и вы определите для себя каким образом будет удобно вставить шип в углубление доски.

Двусторонняя

Независимо от того, к какой поверхности будет крепиться вагонка, потребуется предварительное изготовление несущей конструкции из деревянных реек или брусков. С помощью обрешетки можно будет выровнять стены и сделать дополнительное утепление. Монтаж конструкции достаточно прост:

  1. С шагом в шестьдесят сантиметров в брусках просверлить отверстия.
  2. С помощью уровня один брусок строго вертикально или горизонтально приложить к стене, и отметить места сверления.
  3. Брусок установить и закрепить дюбелями или дюбелями-гвоздями.
  4. Следующая рейка или брусок крепится через сорок — пятьдесят сантиметров от предыдущего.
  5. Необходимо проверять с помощью уровня ровность крепления каждого бруска.
  6. Если сверление поверхности невозможно, то рейки крепятся с помощью специального клея. Для этого их следует плотно прижимать до полного схватывания.

Чтобы не возникла плесень, несущую конструкцию желательно покрыть грунтовкой против грибка.

Несмотря на гладкость панелей вагонки, после окончания монтажных работ поверхность шкурят, чтобы сгладить возможные неровности. Особое внимание уделяется торцевым стыкам панелей. После зачистки следует шлифовка.

Чтобы стыки были совсем незаметны, их покрывают шпатлёвкой для дерева.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Мы разберем основные способы (возможно, кто-то смог изобрести другие, оригинальные методы) того, как вагонка фиксируется на поверхности, однако это всего лишь часть работы. Поэтому начнем мы с того, как подготовить стены и материалы.

Как и в любом другом деле, качество отделки вагонкой и скорость обшивки зависит не только от умения и опыта мастера, но и от правильно подобранного инструмента. Говорить мы будем про профессиональные решения, с указанием доступных аналогов для разового ремонта. Также постараемся дать некоторые рекомендации, исходя из собственного опыта подобных работ.

Перфоратор

Если монтаж выполняется на бетонную, кирпичную или похожие по характеристикам поверхности, вам понадобится перфоратор. С его помощью насверливаются отверстия в основании для крепления поясов обрешетки. Для разовой работы вполне достаточно недорогого китайского инструмента от 4 тысяч рублей.

Совет! Сверлить намного быстрее и удобнее более мощным и оборотистым инструментом, поэтому, приобретая перфоратор, смотрите на варианты от 800 Вт. Однако не стоит брать слишком дешевый инструмент, так как это легко может оказаться подделкой, в которой показатели мощности сильно завышены, причем только на бумаге.

Шуруповерт

Теоретически можно обойтись и без него (зависит от способа крепления вагонки и типа каркаса), но он явно не будет лишним. Незаменим при креплении обрешетки на деревянные поверхности и в тех случаях, когда отделываемая стена имеет большие перепады – об этом подробнее далее.

Для работы лучше иметь инструмент не столько оборотистый, сколько с хорошим усилием. Порекомендовать можем недорогой «Интерскол», который без сбоев «отпахал» у вашего покорного слуги около 4-х лет практически непрерывной профессиональной работы (он падал с высоты, им затягивались болты, очень длинные саморезы и прочее).

Однако у таких моделей есть несколько минусов: аппарат достаточно тяжел и с непривычки может быть неудобно работать под потолком; эти шуруповерты имеют ужасные переключатели скорости, которые фактически нерабочие с завода (проблема в конструкции), однако при определенной сноровке можно наловчиться.

Электролобзик

Электролобзик просто незаменим при подобных работах. Им мы будем резать рейку и брусья для обрешетки, а также саму вагонку.

Не советуем брать легкие, недорогие варианты, с такой опорной площадкой, как на фото. Работать ими просто невозможно, рез получается очень кривым, так как сложно контролировать ход пилки.

Вопрос можно частично разрешить, если приобрести качественную, жесткую, но достаточно дорогую пилку.

Торцевая пила

Данный инструмент требуется при профессиональной работе. Он позволяет выполнять качественный и ровный рез заготовок под любым углом (от 90 до 45 градусов) в двух плоскостях. Рез получается чистым, без сколов и заусенцев. Купить его достаточно проблематично в виду высокой цены, однако если вам важно качество, то можете поискать инструмент напрокат.

Стусло и ножовка

Стусло, лучше металлическое, это бюджетная замена торцевой пиле. Поработать придется вручную, но результат будет практически таким же, поэтому игра стоит свеч.

Молоток

При работе с деревом, без молотка никуда!

Дополнительно не обойтись без: рулетки, угольника, карандаша, строительного уровня (иногда пригождается отвес), стремянка или козлы.

Материалы

Вагонка

Сама вагонка. Ничего конкретного говорить не будем, оставляя вам право выбора ее профиля и древесной породы (см. Как выбрать вагонку).

Рейка 20х40

Из такой рейки удобнее всего изготавливать обрешетку. Используем этот материал только тогда, когда капитальная стена не имеет больших перепадов.

Брус 35х35 (можно больше)

Указан минимальный размер бруса при выставлении хорошего прочного каркаса для вагонки, если стены имеют перепады от 7-ми и больше сантиметров.

Профили для каркаса под гипсокартон и вся необходимая фурнитура

Данное решение, с появлением на отечественном рынке, стало очень популярным. Эти профиля не намного дороже рейки и бруса, но имеют перед ними неоспоримые преимущества:

  • Материал имеет идеально ровную геометрию, что значительно облегчает процесс выравнивания плоскости;
  • Он не подвержен коррозии, не боится высоких температур (хотя при обшивке из вагонкой плюс сомнительный) и насекомых.
  • Из предыдущего достоинства вытекает следующее – материал не нуждается, ни в какой предварительной обработке.
  • Очень простой монтаж.

Дюбель-шурупы

Ими мы будем крепить к стенам наш каркас.

Средства для обработки древесины

Ни для кого не секрет, что дерево, особенно недорогие породы, сильно боится влажности, грызунов, насекомых и отлично поддерживает горение. Чтобы избавится от этих недостатков, применяется химическая обработка. Конечно, от этого страдает экологическая чистота материала, но в условиях современного быта с огромным количеством электроприборов лучше предостеречься.

Обработка вагонки после монтажа

Установка обрешетки

Невозможно взять и прикрепить вагонку на неподготовленную стену! Нет, мы не имеет в виду ее обработку грунтовками, зачистку от старых покрытий и прочее. Под подготовкой подразумевается обустройство обрешетки, которая нужная даже для идеально ровных стен. Почему? Вы сами поймете по ходу статьи!

Итак, за основу возьмем виртуальную стену размерами 3 на 3 метра. Представим, что она не имеет сильных перепадов, то есть практически ровная.

В этом случае под обрешетку выбираем рейку, которую предварительно нужно обработать защитными составами и дать ей просохнуть согласно инструкции производителя.

Обрешетка на ровной стене

Почему мы не можем пришить вагонку, если, к примеру, стена сделана из дерева? Все очень просто! Для того чтобы под обшивкой не начинались процессы гниения и не появилась плесень (особенно это касается помещений с повышенной влажностью и температурой) нужно организовать вентиляционный зазор. Пути циркуляции воздуха прекрасно видно на предложенной схеме.

Основные требования к обрешетке и ее сборка:

  • Обрешетка состоит из чередующихся поясов, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии по всей площади обшиваемой поверхности;
  • Пояса обязательно располагаются по краям каркаса, для придания ему необходимой жесткости;
  • Расстояние между поясами зависит от толщины вагонки, но не должно превышать шага в 60 сантиметров;
  • Выравнивание поясов в плоскости выполняется за счет жестких подкладок в местах крепления рейки к стене;
  • Располагаются пояса обрешетки перпендикулярно направлению укладки вагонки;
Вертикальная обрешетка для вагонки
  • Если пояса монтируются горизонтально, то между рейками необходимо оставлять небольшие зазоры для лучшей циркуляции воздуха;
  • Для лучшего обдува задней поверхности вентиляционные зазоры на поясах располагаются попеременно в шахматном порядке;
  • Монтаж обрешетки удобнее всего начать с установки крайних деталей, которые послужат направляющими при выравнивании плоскости всей конструкции.
  • Крепится рейка путем просверливания ее вместе со стеной, установкой дюбеля и вкручивания шурупа.
  • При установке направляющих поясов обязательно учитывается положение самых выступающих точек капитальной стены или перекрытия.
  • Выравнивание центральных элементов удобнее всего выполнять при помощи правила или натянутой капроновой нити, которые располагаются поперек поясов.
  • Очень удобно (и качественно), когда мастер устанавливает рейки по периметру оконных и дверных проемов – этот прием упростит монтаж откосов, но обойтись при желании можно и без него.
Схема каркаса с подкладками и рейками по периметру проемов

Мы нарочно не расписываем все подробно, так как рискуем затянуть наш обзор. Перечислены основные пункты, но думаем тут и так все предельно понятно.

Теперь давайте представим ситуацию, если бы наша стена была сильно завалена и имела значительные погрешности в плоскости, или на ней имелись некоторые коммуникации, которые мы бы хотели спрятать с глаз. Выровнять такое основание рейками можно, но полученный результат будет не таким прочным, да и повозиться придется.

Наш выбор брус или металлический профиль, из которых можно собрать полноценную фальш стену.

Каркас для вагонки из металлического потолочного профиля

Монтаж данных конструкций мало чем отличается, поэтому назовем основные этапы с акцентированием внимания на тонкостях каждого из них.

  • В первую очередь определяем направление укладки вагонки, как и в случае с обрешеткой из рейки, наши пояса будут расположены перпендикулярно.
  • Организация вентиляционных каналов не требуется, так как каркас будет отстоять от стены на некотором расстоянии.
  • Определяем необходимый отступ, путем вычисления самой выступающей точки – для этих целей пользуемся уровнем с правилом или отвесом.
  • Монтируем пристенные профиля – установка происходит по всему периметру стены.
  • Ставим все, естественно, по уровню.
  • Далее монтируем основные вертикали и горизонтали – они же окантовка оконных и дверных проемов.
Уголок 35х35 мм идеально подходит для нашего бруса
  • Далее происходит монтаж основных несущих поясов, согласно установленному шагу.
  • Не переживайте что пояса прогибаются – мы их будем укреплять, а помогут нам в этом в обоих случаях универсальные прямые подвесы.
Монтаж каркаса обрешетки на прямых подвесах
  • Для крепления деревянных деталей, особенно во влажных помещениях (бани, сауны) рекомендуем использовать только оцинкованные саморезы по дереву, так как они будут служить очень долго, не подвергаясь коррозии.
  • Сам подвес крепится основанием к стене при помощи дюбель-шурупов на бетонное основание, или саморезов — на деревянное.
  • Выступающие ушки подвесов загибаются за плоскость стены.

На этом каркас можно считать полностью готовым и можно переходить к монтажу вагонки.

Установка вагонки

Вот мы и добрались до самого главного – крепление вагонки!

Виды вагонки и их крепление

В этой главе мы разберем основные способы крепления вагонки и крепеж, который для этого потребуется. Поехали!

Как облицевать дом из сруба снаружи

В шпунт

Деревянные стены можно обшивать вагонкой без обрешётки. Но тут есть одна опасность. Дело в том, что дерево даёт усадку, причём в первые три года она будет заметной, но и в дальнейшем не прекратится. Поэтому обрешётку всё же стоит сделать, причём крепят особым образом: делают пазы для крепёжной фурнитуры, в которых она скользит, когда дерево сохнет (усадка может составить 20 см).

Обшить дома из бруса снаружи можно тогда, когда хозяева хотят дополнительно защитить древесину от воздействия осадков и температурных колебаний. Одновременно решается и проблема утепления постройки.

Если правильно облицевать сруб методом вентилируемого фасада, то стены можно дополнительно утеплить.

Обшивка деревянного дома снаружи

Обшивка деревянного дома снаружи должна быть в определённой последовательности

Вся работа по обшивке бревенчатого дома проходит в определённой последовательности:

  1. Каркас обрешётки набивается прямо на стену дома снаружи, при этом для крепления вырезаются пазы для скольжения фурнитуры при высыхании брёвен. Шаг обрешётки чуть меньше ширины утеплителя.
  2. В оставленные промежутки ставится утеплитель, например, минеральная вата.
  3. Обрешётка с утеплителем закрывается слоем гидробарьера, предпочтительно использовать мембрану, выпускающую пары из утеплителя наружу, но мешающую обратному проникновению влаги.
  4. Поверх гидроизоляции снова делается обрешётка, создающая вентиляционный зазор.
  5. На неё крепится вагонка. Обшивка идёт снизу вверх, при этом шип первой панели обращён вверх — это делается для того, чтобы в пазы не затекала вода.
Обшивка деревянного дома изнутри

Обшивка деревянного дома изнутри практически ничем не отличается от внешней отделки

Внутренняя обшивка делается аналогично, только в обратном порядке:

  1. На обработанные стены кладётся слой гидроизоляции.
  2. Поверх него прибивается каркас с пазами для скольжения.
  3. При необходимости внутреннего утепления между брусьями обрешётки кладётся утеплитель.
  4. Закрывается слоем пароизоляции.
  5. Делается вторая обрешётка для вентзазора и крепления вагонки.
  6. Монтируется вагонка.

Процесс качественной установки

На этом этапе вы узнаете как крепить вагонку к стене. Первый элемент монтируется у самого угла помещения в вертикальном положении. Для ее крепления проделывается небольшое отверстие дрелью, а затем вагонка фиксируется при помощи саморезов.

Если осуществляется установка обшивочной доски типа блок-хаус, то первая вагонка крепится в горизонтальном положении, начиная с верхней части стены. Если же обшивка из пластика, то первый элемент крепится вместе с молдингом.

Оставшиеся части можно монтировать разными способами, наиболее часто применяются кляймеры, саморезы и гвозди. Самым оптимальным вариантом считается крепление при помощи кляймеров. В этом случае поверхность облицовочных досок невозможно испортить даже при демонтировании.

Содержание

Материал природного происхождения изготавливается из известных пород деревьев, произрастающих повсюду.

Облагороженный вид «Экстра» — из хвойных видов и осины, считается элитным и подходит для внутреннего оформления.

Облицовочные доски сорта, А тоже относятся к высшему классу. В и С востребованы в наружном использовании. Кроме евровагонки существуют и декоративные виды (блокхаус).

Рейки отличаются по длине, и представлены в 4 размерах: 2 100 мм с последующим увеличением параметров на 30 мм — 2400 и т. д

В целом ассортимент позволяет выбрать материал относительно возможностей и представлений о практичности облицовки.

Кроме экологичной вагонки выпускается и полимерный аналог. Для конкретного помещения выбираются подходящие рейки определенного вида дерева, и приоритет зависит от назначения комнаты. Так, сосной не отделывают баню по той причине, что она реагирует на высокие градусы выделением смолы.

https://www.youtube.com/watch?v=IYbgzJVx0k4

Для ванны и кухни актуальны пластиковые панели — красивые внешне, но не претендующие на сравнение с природной энергетикой дерева.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector