Какой нужен фундамент для бани из бруса

Какой нужен фундамент для бани из бруса

Какой нужен фундамент для бани из бруса
СОДЕРЖАНИЕ
0

Какой фундамент лучше для бани: ленточный, свайный или монолитный

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

основание под баню
В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Важно правильно выбрать фундамент под свою баню. Оттого сколько он простоит, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать особенностям конструкции бани, ландшафту на участке и быть рассчитанным под вес не только самой конструкции, но и силы пучинистости почвы, давления с боков. Какой фундамент лучше для бани, разберемся с нашими читателями.

Выбрать правильно фундамент для своей бани значит продлить ее срок службы в разы.

Под строительство своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Зависит выбор вида фундамента от следующих особенностей:

  • вид материала из которого строится баня (под тяжёлую конструкцию необходим основательный фундамент, например, монолитный или свайно-набивной или свайно-раствертковый, баню из легких пиломатериалов бруса, оцилиндрованного бревна собирают на ленточный или свайно-винтовой).
  • ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод (для сыпучей почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходит свайный или монолитный виды, суглинок с промерзанием на 1,5–2 м застраивают на ленточное основание).

Важно непросто правильно выбрать вид основания, но рассчитать его ширину и глубину залегания.

Заблуждение считать что на основание дома действует только сила от давления конструкции со всей обстановкой. На основание воздействует сразу несколько сил: давление сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст весной бане перекоситься от пучинистости.

Какие особенности имеет каждый вид фундамента рассмотрим подробнее.

Ленточный фундамент имеет конструкцию напоминающей раскатанную ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь над уровнем почвы должен возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под баню не сложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного основания под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитная (заливная бетоном). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Заливается ленточное основание по следующей технологии:

  1. Роется траншея глубиной 1,5–2 м по всему периметру бани и шириной больше кладки стены на 15–20 см.
  2. Дно засыпается песочной подушкой на 10–15 см, которую тщательно трамбуют.
  3. Собирается опалубка из простой не обрезной доски на высоту цоколя.
  4. Делается армирование из металлических прутов и вязальной проволоки.
  5. Опалубку заливают бетонным составом.
  6. После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Просыхать ленточному основанию необходимо постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2–3 раза в день слегка поливают водой. В жаркий сухой сезон поливать можно до 5 раз. После 7 суток основание открывают и дают просохнуть окончательно. Строить баню можно сразу после высыхания, но в идеале ленте нужно простоять 1 год, или все сезоны.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент имеет конструкцию основательной подложки. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или заливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню самый трудоемкий, но крепкий.

Заливают монолитный фундамент следующими этапами:

  1. Снимается верхний слой грунта. Размечается место под основание. Его размеры должны быть чуть больше бани (на 10 см, по всему периметру).
  2. Роется яма в глубину 1,5–2 м.
  3. Дно засыпают песком на 10 см и щебнем. Щебень необходимо утрамбовать так чтобы он зашёл в песок.
  4. Делается каркас из железной арматуры. По краям монтируют опалубку из досок на высоту над уровнем грунта не менее 20 см.
  5. Заливается бетон. После просыхания доски убирают.

Какой нужен фундамент для бани из бруса

В итоге получается основательное монолитное основание под баню. Минус конструкции в высокой цене. К плюсам относится высокая прочность, подходит под любую почву и баню из различного материала.

Выбирать монолитный фундамент необходимо если почва подвижная состоящая из различных пластов, баню собираются строить двухэтажную из кирпича.

Свайное основание под баню бывает различных видов:

  • Свайно-винтовое. Конструкция состоит из железных столбов на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в почву на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономичный вариант, так как вкрутить сваю можно своими руками при помощи 3 или 4 человек.
  • Свайно-заливной с растверткой. В почве по разметке бурят скважины глубиной в 2–3 м. В них помещают каркас столбиков из связанной арматуры, так чтобы арматура была по длине больше скважины на 5–10 см. Все заливают бетоном. Для сыпучей почвы стенки скважины можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Сверху на оставшуюся часть армирования делают обвязку и опалубку. Раствертку заливают разом, чтобы застывал фундамент равномерно. Внешне основание напоминает ленточное, но из-за заливных столбиков конструкция более прочная и подходит для любого вида почвы.

Столбики под небольшую баню на садовом участке можно выложить из красного кирпича. Сначала заливается буровая свая, а затем сверху выкладывают столбик в 4 кирпича. Кирпичные столбики просто собрать своими руками, а цена на них меньше в несколько раз, чем заливать раствертку.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена на свайный фундамент винтового типа зависит от количества столбиков и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 р. оголовок к ней от 350 р. Буровые сваи обойдутся дешевле. Но цена на работы выше, так как трудозатрат больше.

Ответить на вопрос какой фундамент лучше для бани однозначно нельзя. Все зависит от того какого размера будет баня, из какого материала ее строить. Так, под баню из кирпича или блоков подходит лучше ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и заливать монолит на твердой почве с глубиной промерзания не больше 1—2 м. Достаточно будет сделать ленточный своими руками, баня не имеет большого веса и прослужит своим владельцам не хуже.

Для бани из дерева (бруса, оцилиндрованного бревна, рубленной) можно использовать свайный вариант. Делать обвязку будет просто, так как длина у пиломатериала минимум 2 м. Подойдет также ленточный фундамент, причем можно выбрать не заглубленный вариант, так как древесина имеет небольшой вес.

Фундамент необходимо защитить от влаги покрыв сверху рубероидом.

Какой нужен фундамент для бани из бруса

В любом случае перед строительством бани необходимо сделать гидроизоляцию фундамента и смонтировать дренажную систему. Собрать дренаж проще на этапе строительства, а разрушаться и мокнуть основание бани будет меньше в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используют проникающий или обмазочные составы, например, жидкую мастику на основе битума.

Она быстро сохнет и создаст на стенках фундамента защитный слой. Если гидроизоляция фундамента не была выполнена во время строительства, основание необходимо раскопать и промазать. Сверху укладывается капиллярная защита. Для этого используют рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 р.

В целях экономии для небольшой дачной бани каркасного типа можно воспользоваться в качестве фундамента кусочками железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку. Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущие стены.

Выбирая, фундамент под свою баню, позаботьтесь чтобы работы были выполнены на совесть. От прочности фундамента зависит сколько лет простоит ваша баня.

Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания.

Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.

Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.

На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.

Предлагаем ознакомиться:  Чем лучше замазать трещины в печи

Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.

Для деревянной постройки она будет наиболее выгодной. Древесину необходимо предварительно просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Установка ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусьев выпиливают в форме замка. Конструкцию собирают, присоединяя к сваям болтами.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.

Схема фундамента для бани
Схема фундамента для бани

Выбираем фундамент под баню – какой лучше подойдёт

Какой нужен фундамент для бани из бруса

Возведение любого сооружения, включая дачную баню, не начинается, пока не будет определено место под строительство и не будет заложен фундамент, который в свою очередь бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос, какой лучше фундамент под баню.

На самом деле, это довольно важный вопрос, определяющий то, какую нагрузку сможет выдержать определенный фундамент. Этот нюанс должен быть четко решен до возведения бани, так как после возведения провести корректировку будет невозможно, то есть нужно равномерно распределить нагрузку бани на грунт.

Также фундамент выполняет очень важную функцию – он даст возможность постройке слегка смещаться и двигаться под действием природных явлений. То, какой фундамент под баню будет выбран, повлияет на длительность службы всего сооружения, в данном случае – бани.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ. Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках.

Чтобы лучше определиться с тем, на что лучше поставить баню, в первую очередь понадобится определиться с типом почвы, на какую глубину она промерзает, а также на какой глубине проходят грунтовые воды.

По большому счету существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на такие подтипы:

  1. Свайно-винтовой. В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется. Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

  1. Свайно-забивной. В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево. Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.

Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Железобетонные же сваи значительно прочнее, надежнее, и, соответственно, долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Стоит отметить, что данный материал также не является дешевым, поэтому для небольших бань такой фундамент также будет затратным.

Для асбестовых свай заранее делаются скважины таким образом, чтобы их верхушки соответствовали проектной высоте бани, после чего их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподымаются, после чего под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай будет дешевле варианта из железобетона.

  1. Столбчатый. Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях.

К тому же, фундамент данного типа легко уложить собственноручно, если конечно имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Из вышеописанной информации можно сделать вывод, что столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы – это ответ, на какой фундамент лучше ставить баню. Перечень других вариантов, хотя и можно устанавливать, однако ввиду своей дороговизны – нецелесообразен.

Стоит отметить, что столбчатую основу целесообразно устанавливать для сооружений с площадью не более 6 м 2 . К тому же, если земля в месте строительства может двигаться в горизонтальном направлении, то делать столбчатый фундамент не рекомендуется, так как со временем это приведет к утрате столбами вертикального положения.

Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Такой вид фундамента является замкнутой сплошной лентой определенной ширины из бетона, идущей по всему периметру будущей постройки. Он может быть, как армированным, так и неармированным. Бывает и блочная разновидность ленточного фундамента, отличающаяся сборной конструкцией.

Стоит отметить, что в случае выбора такого типа фундамента в качестве основы для бани, у строителя, как правило, не будет проблем с тем, как начать ставить баню на такой фундамент, потому что стены можно начинать выкладывать прямо на него. Это значит, что дополнять конструкцию фундамента не требуется.

Бетонный подтип

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить. В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

Блочный подтип

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %.

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты. Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Такой тип фундамента еще именуется плавающим. Его заливают цементным раствором по всему периметру траншеи. В результате получается фундамент в виде сплошной плиты, и применяется чаще всего для сооружения прямоугольных построек, находящихся в местностях с пучинистым, слабым или насыпным грунтом. Сплошной фундамент в результате получается очень прочным и долговечным.

Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Чтобы определиться с тем, какой выбрать тип бетона для такого фундамента, стоит подойти к выбору исходя из просчетов, производимых для предыдущего варианта.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

Таким образом, исходя из требований и индивидуальных параметров местности и почвы, из существующего перечня разновидностей фундаментов всегда можно подобрать нужный вариант. При всем этом, рекомендовать, какой фундамент нужен для бани из бруса, например, ориентируясь на какой-то конкретный его тип, не получится.

Все потому, что многое зависит от особенностей конструкции бани, свойств грунта, бюджета, личных предпочтений и иных нюансов. Запасшись терпением, обладая строительными навыками, можно без особых усилий соорудить правильный фундамент, который прослужит очень долго.

Различной конструкции бывает фундамент для бани из бруса. Видео, представленное здесь, позволяет получить основную информацию об этом.

наличие грунтовых вод, тип грунта, плотность его и глубину промерзания. Сделать это можно самостоятельно: роется яма 1,5 м на участке, где планируется строительство бани. В зависимости от того, какой грунт будет извлечен, выбирают тип фундамента:—   если земля садовая или болотная (жидкая) – монолитное ленточное основание;

—   если присутствует крупный песок, гравий и глина – столбчатый;—   скалистые породы и плотный песок – подойдет любой тип.

Ошибка может стать фатальной: баня простоит недолго. Бетонный ленточный фундамент глубокого заложения не годится для болотистой местности: в таком случае необходимо сооружать плитное или свайное основание. Но это частный случай, обычно выбирают между ленточным мелкозаглубленным и столбчатым. Любая такая конструкция используется, как фундамент для бани из бруса.

Предлагаем ознакомиться:  Зарегистрировать баню по декларации

Строительство бани своими руками выполняют достаточно часто, для стен и крыши используют безвредные материалы из натуральной древесины. Технология строительных работ по возведению коробки бани отработана до мелочей, а вот фундамент для бани из бруса требуется возвести надежный и прочный.

Подготовка

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Где строить баню
Где строить баню

Типы легких конструкций фундаментов

Ленточный мелкозаглубленный: он отличается от того, на котором стоит жилой дом глубиной заложения (отсюда и часть его названия). Глубина траншеи – около полуметра, что часто выше точки промерзания. Но если грунт на участке плотный, не пучнистый, такое основание для бани из бруса вполне пригодно. Отведение лишней влаги осуществляется с помощью дренажной системы и ливневки.

Преимущество фундамента такого типа перед остальными в том, что нижние венцы строения будут полностью опираться на него. Нет необходимости закрывать зазор между грунтом и нижним венцом (что характерно для свайной и столбчатой конструкции).Столбчатый фундамент для бани из бруса (фото представлено ниже) – наиболее дешевый.

Он сооружается из монолитного бетона и бетонных блоков, из металлических, асбестоцементных труб и из деревянных столбиков. Применяется также свайно-винтовой фундамент: его устанавливают даже зимой (достаточно разбить верхний, замерзший слой грунта).

Какой нужен фундамент для бани из бруса

Стоит он дорого, поэтому остановимся на более простых конструкциях. Важно, чтобы фундамент для бани из бруса своими руками можно было возвести: цель – экономия средств.

Разметка и земляные работы

Схема разметки под ленточный фундамент
Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали
Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

Разметка фундамента
Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Окончание строительства столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент, несмотря на свою простоту, способен выдержать значительный вес бань из сруба и легких щитовых построек, не создающих значительную нагрузку на основание.

баня на столбах
Столбчатое основание отлично противостоит пучению грунта

Сруб устанавливается на столбы, которые возводят на отведенном под застройку участке. Сделать столбчатое основание под баню допускается из камня или бетона, можно использовать красный глиняный кирпич или сделать столбы из асбоцементных труб с последующей заливкой бетонным раствором.

Установка столбов должна быть предусмотрена в местах пересечения стен и перегородок, а также под наружными несущими стенами. Расстояние между отдельными столбами колеблется от 120 см до 200 см.

Столбчатые опоры прекрасно противостоят силам морозного пучения грунта, поэтому такое основание вполне подходит под сруб бани, который возводится в северных районах.

Какой нужен фундамент для бани из бруса

Для усиления столбчатых опор, необходимо предусмотреть устройство обвязки, которая последовательно соединит все опоры в единый фундамент. Для бани из деревянных материалов в качестве обвязки может быть использован брус из натуральной древесины, который укладывается поверху столбов. Обвязочный брус одновременно является нижним венцом бани.

Установка столбчатого основания не занимает много времени, фундамент легко возвести своими руками.

Для этого удобно использовать асбестоцементные или металлические трубы, наполненные бетоном. Следует действовать поэтапно.1.    Устройство фундамента для бани из бруса начинается с подготовки участка. Желательно, чтобы площадка была ровной. Ее необходимо очистить от деревьев и кустов, выкорчевать пни и снять дерн.2.

3.    Столбы располагаются по углам, а также по линии всех несущих стен и перегородок таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м (обычно – 1,5 м). Отмечаем эти места вбитыми колышками, между которыми следует натянуть веревку и проверить с помощью рулетки геометрию будущего основания.4.

5.    Создаем подошву для каждой опоры: насыпаем в каждую ямку до 200 мм крупнозернистого песка, который проливаем водой и утрамбовываем.6.    Трубы нарезаем болгаркой на равные куски – примерно по 1,4 м, после чего оборачиваем их (для гидроизоляции) рубероидом и устанавливаем в ямы.7.    Если используются трубы асбестоцементные – в середину помещаем арматуру.

8.    Трубы после их наполнения на 0,5 м следует приподнимать и затем опускать вновь: нужно дать бетону растечься в нижней части ямы.

9.    Выровняв трубы по вертикали (проверяем с помощью строительного уровня или отвеса), выполняем обратную отсыпку: между грунтом и трубой засыпаем гравий мелкой фракции. Это послужит буфером при сдвижках грунта.

  1. После окончания установки всех труб их выравнивают по высоте (допускаются отклонения до 20 мм) при помощи болгарки. Проверка соответствия верхних кромок одной горизонтали производится с помощью водяного уровня.
  2. Поверх столбцов приваривается металлический башмак для крепления обвязки. В случае с асбестоцементными трубами для этого используется закладная арматура.
  3. Укладываются на столбцы брусья нижней обвязки. Для гидроизоляции используются куски рубероида, сложенные вдвое.
Предлагаем ознакомиться:  Как постелить пол в бане деревянный

Желательно, чтобы нижняя обвязка собиралась из дубовых брусьев. Не следует надолго откладывать строительство бани: сооруженный фундамент необходимо сразу же равномерно нагружать. В противном случае даже незначительное пучнение грунта весной нарушит положение столбов.

Разметка и земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента
Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина заложения фундамента
Непучинистые Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности Не нормируется Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Песок мелкий и пылеватый Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Суспесь То же, не менее чем на 2 метра Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые Суглинок и глина Менее расчетной глубины промерзания Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

  • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
  • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
  • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.
Засыпка песком
Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка
Трамбовка песка

Вибротрамбовка

Опалубка

Схема опалубки
Схема опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок
Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема
Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка
Опалубка

Как делаются деревянные опоры

Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.

Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).

Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.

Для устройства столбчатого фундамента используют дубовые чурки диаметром около 300-400 мм, длиной около 1,5 м. Дуб – прочная, влагоустойчивая древесина, но столбцы следует дополнительно обработать антисептиком и обмазать резинобитумной мастикой, прежде чем поместить в грунт.Для защиты древесины от загнивания используют также и метод обжига. Нижнюю часть столбцов обжигают в костре до состояния обугливания поверхности. Это защищает материал от гнилостных процессов.

Армирование

Бревенчатая баня.

Армопояс изготавливается из толстой арматуры ({amp}gt;12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование
Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев
Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты
Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла
Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента

Окончание строительства столбчатого фундамента

Если есть сомнения в прочности столбчатого основания, его укрепляют ростверком. Эта часть основания служит своеобразной подошвой, на которую будет опираться вся конструкция. Лучше всего изготавливать его монолитным. Он может быть ниже или выше уровня грунта.

Выполняются работы поэтапно:

  1. На столбцах бетонного фундамента смонтируют съемную опалубку без щелей.
  2. Армирование ростверка обязательно: оно должно быть связано с арматурой столбцов.
  3. Опалубку равномерно заливаем раствором и утрамбовываем после добавления каждой порции смеси.
  4. Снимаем опалубку по истечении двух недель: за это время раствор твердеет, но нагружать его можно будет после 28 суток (это время набора прочности бетоном).

Познакомившись с определённым лирическим отступлением, можно начать изучение практического нюанса. Сразу нужно сказать, если вы все таки захотели сделать фундамент на ленточной основе для теплицы из бруска, то момент усиления можно пропустить. Связывают это с тем, что данная постройка не оказует солидной нагрузки.

Итак, операции производим в следущей очерёдности:

  • В первую очередь проходит разбивка осей при помощи теодолита. Например если подобный прибор отсутствует, воспользуйтесь шнуром и кольями.
  • Дальше по линиям которые заранее намечены возится канава. Если площадь строения велика, то рекомендуется воспользоваться мини-экскаватором.

Какой нужен фундамент для бани из бруса

Канава обязана быть идеальной, по другому случится перекос всего строения

  • Выкопанную канаву требуется наполнить песочком и вплотную затрамбовать. Дальше насыпается гравий, при всем этом оба слоя должны иметь толщину не меньше 15 см.

Важно знать: соотношения песка с гравием обязано быть 1 к 2.

  • На полученный щебень заливается маленький слой раствора из цемента (это называют «подбетонка»). Его толщина обязана быть 8-10 см. Застывать раствор такого типа будет 4-5 дней.
  • По проишествии данного периода времени можно начать монтаж арматуры. Будет лучше перед проведением разрешённого этапа уложить слой гидроизоляции. Для этого подходит рубероид или специальные изолирующие составы.

Важно! Воду, песок и гравий необходимо применять без каких-то примесей. В другом случае прочность системы может утратиться.

  • Для укладывания арматуры следует сделать продольные и поперечные армировка при помощи стержней из арматуры. Их необходимо будет скрепить специально предназначенной для этого проволокой. Не забудьте отделать арматуру противокорозийными веществами – это продлит её срок «жизни».
  • Не забывайте, что сварочные места в основном подвержены ржавчине. И поэтому отделайте эти детали очень внимательно.
  • Нагрузка, производимая постройкой, влияет на период жизни системы. Так, применяя, например, фундамент на ленточной основе для беседки из бруска, можно будет на долгое время позабыть про это компоненте. Но, если говорим о более тяжелом сооружении (к примеру, бане), то рекомендуется каждый год контролировать его состояние.

Дощечки нужно прочно прикрепить, по другому опалубка развалится

  • Сейчас пришел черед создания опалубки. Для этого делают систему в середине канавы при помощи каких-то материалов (фанера, листы металла, шифер и т.д.). В неё будет заливаться смесь бетона.
  • При заливке в прохладную погоду необходимо применять цемент марки не меньше М300. В приемлимых условиях будет достаточно марки М200. Если Вы проживаете в регионе с прохладным микроклиматом, то будет лучше воспользоваться специализированными морозоустойчивыми добавками, какие продлят период эксплуатации системы.
  • Прекрасное соотношение щебня, песка и цемента – 5х3х1, а кол-во воды обязано быть меньше практически вдвое раствора.

Важно знать: помните золотое правило: в прохладную погоду применяйте тёплую воду и напротив. Такого рода мера выполнит скорость отвердевания благоприятной.

  • Сделанный раствор заливаем в нишу. Потом в ней делаем несколько отверстий при помощи щупа. Это необходимо чтобы удалить воздух.
  • Также нельзя забывать простукивать опалубку при помощи древесного молотка. Уплотняют смесь бетона с помощью специализированного вибратора. Это дает возможность пропорционально поместить связующие вещества.
  • По проишествии трех-четырех дней снимается опалубка. Дальше необходимо обождать еще так же, чтоб бетон приобрел требуемую крепость с целью проведения дальнейших операций.

Фиксируется каркас к фундаменту при помощи специализированных пластин из металла

  • Не забывайте, что крепление бруска к фундаменту предполагает солидную нагрузку на него. И поэтому не нужно приступить к данному этапу до полного отвердевания состава. В другом случае можно сделать вред системы.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector