Какой лучше фундамент для бани муки выбора

Какой лучше фундамент для бани муки выбора

Какой лучше фундамент для бани муки выбора
СОДЕРЖАНИЕ
0

Технология строительства фундамента своими руками

  1. Для стен годится обычный красный кирпич, пустотный, силикатный (не годится облицовочный).
  2. Для фундамента — обычный красный, а также партии с дефектами внешнего вида, например железняк (не годится пустотный и облицовочный).
  3. Для печи — красный и огнеупорный (силикатный не подходит из-за низкой огнестойкости).

Кирпич для бани закупается оптом и привозится одной партией на автомобилях. При хранении нужно его защитить от воды. Общие правила здесь примерно такие же, как и для пиломатериалов из древесины.

Привезенный кирпич складывается в штабель на деревянном поддоне и укрывается пленкой. Также штабели удобно располагать под навесом. Кладка кирпича, особенно если она выполняется одним человеком, занимает несколько недель. Все это время кирпич должен храниться в сухом месте.

  1. Минимальная толщина стен для бани — в один кирпич.
  2. Каждый ряд кладется строго по уровню с соблюдением толщины швов;
  3. Для стены используется кирпич одной партии и одного цвета (исключение — заранее заданное декоративное расположение разноцветных кирпичей).
  4. На кирпичном здании обязательны сейсмические пояса из арматуры;
  5. Кладочный раствор — не ниже M250-М350.

Цоколь кладется по бетонной плите фундамента. Под кирпичный цоколь пригодны бутовые, бетонные и кирпичные фундаменты. Вариант из любого материала может быть как ленточным, так и столбчатым. В любом случае нужно строить фундамент с учетом веса бани и характеристик грунта.

Снаружи кирпич лучше вообще ничем не покрывать. Это обеспечит красивый внешний вид. Внутри бани прямо обратная ситуация. Голый кирпич там не используется почти никогда. Об утеплении подробно рассказано в других статьях нашего сайта.

Покрытие кирпича изнутри производится для гидроизоляции. Разумнее всего здесь использовать специально разработанные для этого пароизоляционные мембраны.

В некоторых случаях кирпич в бане оставляют в открытом виде. Если для стен выбран кирпич высокого качества, то он будет смотреться очень декоративно не только снаружи, но и внутри.

При этом оставлять кирпичные стены внутри бани необлицованными нельзя из-за требований к теплоизоляции. В крайнем случае, по требованиям дизайна можно оставить такие стены в предбаннике. В основном, если в бане где и видно кирпич, то это либо на печи, либо на перегородках.

Из кирпича выкладываются как обычные банные печи-каменки, так и сложные отопительные. Размеры отопительных щитков могут быть на полстены. Также из кирпича выкладывается защита стены от нагрева печью. Все эти элементы обычно не штукатурятся. Внутри их можно покрыть различными интерьерными лаками, но делать это целесообразно далеко не всегда.

Покрытие кирпича лаком проводится с целью защитить нестойкую к загрязнениям керамическую поверхность. В интерьере, особенно, если за стену берутся руками, кирпич очень быстро загрязнится. Исправить это положение можно, применив лаковое покрытие.

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

  • массогабаритные характеристики строения;
  • геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
  • бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Самостоятельно можно определить состав грунта с помощью простого садового бура, сделав в предполагаемом месте строительства скважину глубиной 1,5-2 м. Исходя из полученных данных, специалисты рассматривают следующие варианты устройства основания:

  • Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит при составе верхнего слоя земли (30 см) из плодородной почвы, смеси глины, песка, торфа и залегании подземных вод на глубине более 2 м;
  • Ленточное основание предпочтительно также в случае включения скальных пород, наличие плотных пластов крупнозернистого песка;
  • Столбчатый или свайный фундамент устраивается на глинистых и слабых почвах с глубиной промерзания более 0,7 м, а также при строительстве на склонах;
  • Плитное основание — оптимальное решение для пучинистых и насыпных грунтов, заболоченной местности, поскольку может вообще не заглубляться, независимо от отметки промерзания земли.

Совет! Исследование почвы на участке предпочтительно заказывать в специализированной организации — в этом случае вы получите максимально точную информацию.

Расчет конструкции фундамента в любом случае лучше доверить специалистам, поскольку при этом, помимо типа грунтов, необходимо учитывать глубину промерзания земли, этажность здания, материал стен, крыши, снеговую и другие нагрузки.

Конструкция представляет собой армированные полосы железобетона, располагаемые под несущими стенами. Основание мелкозаглубленного типа отличается экономичностью, так как требует значительно меньшего расхода материалов и трудозатрат за счет его сравнительно малой высоты. Ее рассчитывают по формуле: H=0,5*K, где К — глубина промерзания грунта. Соответственно, эта величина при строительстве, например, в районе Екатеринбурга на мелкопесчаных грунтах составит 0,5*1,91=0,955 метра.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент имеет относительно невысокую несущую способность, поэтому применяется при строительстве малоэтажных зданий из достаточно легких материалов. На таком типе основания может быть возведена баня 3х4 метра со следующими конструкциями стен:

  • Бревенчатый сруб;
  • Облегченная кирпичная кладка;
  • Каркасно-щитовая конструкция;
  • Сруб из бруса;
  • Кладка из ячеистых бетонов — газосиликатных, пенобетонных блоков.

Совет! При возведении срубов и бани с мансардой ширина фундамента должна быть несколько увеличена — это повысит несущую способность конструкции и уменьшит глубину промерзания земли под зданием.

Принцип сооружения ленточного мелкозаглубленного основания:

  • Разметка на местности — для бани 3х4 м это стены по периметру;
  • Рытье траншей расчетной глубины плюс 0,2 м и шириной 0,4 м;
  • Устройство тщательно утрамбованной песчаной подушки 0,2 м, которую необходимо обильно смочить для предупреждения усадки;

Совет! Плотность подсыпки проверяется так — подошва от обуви не должна отпечатываться, если наступить на слой песка.

  • Сооружение опалубки из досок с гидроизоляцией полиэтиленом стенок и дна;
  • Укладка и связка арматуры каркаса;
  • Заливка бетонного раствора.

Конструкция представляет собой систему опор, расположенных с шагом максимум 2 м под несущими стенами бани, в местах их соединения:

  • Бурение скважин на глубину промерзания земли плюс 0,3-0,5 м;
  • Устройство утрамбованной песчаной подушки;
  • Заливка слоя бетона — он послужит подошвой сваи;
  • Установка в скважину до полного застывания раствора асбестоцементной трубы диаметром около 100 мм с 3-мя заложенными внутрь прутьями арматуры;
  • Засыпка окружающих пустот грунтом, его с одновременным выравниванием формы строго вертикально;
  • Заливка бетонного раствора;
  • Установка вверху сваи оголовка из листовой стали.

Основание этого типа может служить надежной базой для возведения капитальной бани из кирпича или блоков. В этом случае потребуется устройство железобетонного ростверка, что несколько удорожает строительство, но общий расход материала при устройстве свайного фундамента значительно ниже, чем при сооружении полноценной ленточной конструкции. При возведении каркасной бани на сваи монтируется деревянное основание, на котором сооружаются стены и пол.

Внимание! Для печи закладывается отдельный фундамент.

Этот тип фундамента редко применяется при строительстве бань в виду его дороговизны, а для постройки 3х4 м оправдан только в случае сооружения второго этажа. Конструкция, по сути, представляет собой монолитную железобетонную или деревянную плиту. Такой тип основания может быть заглубленным (0,5-0,7 м) или незаглубленным, иметь или нет ребра жесткости.

Принцип устройства плитного фундамента:

  • Устройство котлована;
  • Укладка геотекстиля;
  • Засыпка и утрамбовка песчаной подушки 0,2-0,3 м;
  • Монтаж канализации и водопровода;
  • Устройство бетонной стяжки 0,2 м с использованием в качестве наполнителя гравия;
  • Гидроизоляция фундамента полимерными или рулонными материалами;
  • Сооружение плиты из бруса, уложенного в 2-3 ряда в поперечном направлении относительно друг друга, или укладка сеток из арматуры и заливка бетоном толщиной 0,2-0,3м.

Этот тип оснований самый распространенный в частном строительстве, за счет его универсальности для возведения стен из любых материалов, простоты сооружения, отсутствии необходимости в привлечении специализированной техники и экономичности.

Пошаговое ведение работ по строительству ленточного фундамента:

  • Подготовка площадки, включающая ее очистку от мусора, корчевание пней, выравнивание.
  • Разметка осей здания на местности выполняется при помощи колышков длиной около 0,7 м, установленных по углам прямоугольника 3х4 м (с допуском 0,1 м с каждой стороны) и соединенных веревкой.
  • Проверка геометрии: углы должны составлять 90°, допустимое отклонение размеров диагоналей 20 мм.
  • Рытье траншеи, глубина которой определяется расчетом для данной климатической зоны, а ширина составляет 0,25 (габариты фундамента) 0,15 м (запас на сооружение опалубки).
  • Выравнивание дна траншеи и засыпка мелким гравием 0,1 м и песом 0,1 м с поливкой и тщательным утрамбовыванием каждого слоя.
  • Из досок 20-30 мм сбивается опалубка высотой на 150 мм больше проектного верха конструкции.
  • На дно траншеи свободно насыпается кирпичный бой — эта мера предназначена для проникновения бетона со всех сторон арматурного каркаса и защиты его металла от коррозии.
  • Арматура диметром 16 м укладывается в продольном направлении и связываются проволокой.
Предлагаем ознакомиться:  Каким кирпичом выкладывать дымоход

Размеры

Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.

Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.

Москва и Тверь 140 см
Курган, Омск, Тобольск 200-220 см
Саратов, Вологда, Самара 150-160 см
Волгоград, Курск, Псков 100-120 см
Киев, Минск, Ростов-на-Дону 90 см
Севастополь, Одесса 70 см

какой фундамент под баню лучше

В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.

Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.

Глубина основания при пучинистых грунтах

Глубина фундамента Расстояние до грунтовых вод зимой Виды несущих грунтов
0,5 метров Более 2 м чем глубина промерзания Суглинок
Не меньше чем глубина промерзания Менее глубины промерзания Глина
Не менее 0,7 метров Не менее 2 м от глубины промерзания Супесь (глина/песок – 70/30)

Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен

Материал Стена до 3 метров Стена длиннее 3 метров
Бетон монолитный 40 45
Кирпич глиняный, керамический 60 70
ЖБИ блоки 40 45
Бутовый фундамент 50 60

Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).

Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6 6 4 4 4)*1,5*0,4.

Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6 6 6 6 6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.

Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.

Разметка участка

Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.

Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.

Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.

Цоколь и фундамент

На расположение бани на участке влияют особенности его ландшафта, наличие инженерных сетей и других строений. Минимальные расстояния до существующих сооружений составляет 6 м, границ территории — 1 м, естественного водоема — 20 м, что строго регламентируется нормативными документами. Желательно не начинать строительство на площадке, где ранее росли деревья — если остались их корневые системы, они могут давать побеги и продолжать развиваться, разрушая фундамент.

Данная конструкция состоит из заглубленных на 1,5 метра в грунт опор. Над уровнем земли они должны выступать на 0,2 — 0,5м.

Материал, из которого можно сделать столбы: бетон, дерево, красный кирпич, металлические или асбестоцементные пустотелые изделия (после установки обычно заливаются бетоном).

При строительстве столбчатого фундамента для бани чаще всего используют асбестоцеметные или металлические трубы. Для того, чтобы защитить столбы от влияния негативных факторов, их поверхность нужно обмотать рубероидом, или обработать специальным защитным материалом.

Если Вы решаете, какой фундамент сделать для бани, обратите внимание на такой тип. У этой разновидности фундамента под баню есть много преимуществ:

      1. низкая стоимость;
      2. небольшой объем земляных работ;
      3. возможность справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов;
      4. такое основание можно делать по частям;
      5. данный вид фундамента не оказывает большой нагрузки на грунт (это важно для проблемных участков).

Среди недостатков обратите внимание на следующий фактор: столбчатый фундамент желательно использовать только для строения из легких материалов- например, каркасная баня.

Для защиты подпольного пространства от холодного воздуха и снега, между столбами нужно возвести стенку из кирпича или другого материала (без привязки ее к столбам).

Фундамент для бани из кирпича своими руками выкладывается в виде ленточной конструкции. Кирпичная баня тяжелая, поэтому свайный или столбчатый фундамент для нее используется редко, но на плотных скальных грунтах он вполне допустим. Ленточный фундамент остается самым надежным и распространенным вариантом.

Фундамент для бани из кирпича строится из хорошо обожженных плотных сортов.

Кирпич может быть с внешними дефектами, пятнами, неравномерным цветом.

Главное — хорошая прочность и водостойкость.Пористые и пустотные сорта нужно не рассматривать сразу.

Какой лучше фундамент для бани муки выбора

Керамика обладает способностью впитывать воду. Если кирпич взвесить и положить на сутки в ведро с водой, то на следующий день он будет значительно тяжелее. Даже 1 кирпич способен набрать в себя несколько десятков грамм воды.

Само по себе проникновение воды в керамику не наносит ей никакого вреда. Пример — многочисленные археологические находки из керамики. Другое дело, если процесс пропитывания водой сопровождается циклами замораживания.

Именно поэтому кирпичные фундаменты не служат вечно, но все равно очень долговечны. Некоторые производители кирпича указывают число циклов замораживания без значительного снижения прочности. Их число составляет не менее 100, что обеспечивает кирпичному фундаменту и цоколю почти столько же лет службы. Для бани этого более чем достаточно.

Цоколь делается несколько толще стены, но придерживаться этого правила необязательно. Увеличение толщины делается на полкирпича. Большее значение нецелесообразно. Также цоколь не следует делать толще фундамента в бане. Это отрицательно скажется на устойчивости всей конструкции.

Фундамент под баню из кирпича выкладывается по той же схеме, что и стены. Песчаная подушка предохраняет фундамент от пучностей грунта. От провалов защищает нижний армированный слой. В фундаменте очень выгодно совмещать кирпич с бетоном. Значительно добавит прочности бетонный пояс, который обязательно армируется продольной арматурой большой длины.

Из кирпича очень удобно выкладывать столбики. Такие конструкции можно весьма часто видеть в качестве столбов под ворота и заборы. В столбчатом фундаменте они выкладываются по такому же принципу.

Сечение столбов — 1,5-2 кирпича. В один кирпич столбики тоже можно сделать, но нужно участить их расположение.

Какой лучше фундамент для бани муки выбора

Любому столбчатому фундаменту необходим мощный железобетонный ростверк. Без него он будет очень непрочной конструкцией.

Столбчатый фундамент для кирпичной бани подходит только для плотных сухих грунтов. Если он не применяется для домов в вашем регионе, проконсультируетесь у строительных специалистов по поводу целесообразности его строительства.

Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.

Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.

Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.

Траншея

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, спецтехникой или вручную копается траншея. Ее ширина должна быть обязательно шире фундаментной ленты, для того, чтобы впоследствии обустроить опалубку. Глубина траншеи уже вычислена и должна составлять минимум 0,5 м.

После того, как она готова, дно нужно тщательно выровнять, а грунт хорошо утрамбовать. Чтобы сделать ленточный фундамент бани устойчивым к грунтовым водам, в траншею насыпается песок. Толщина песчаной подушки в траншее должна составлять не менее 10 см.

Для уплотнения песка его заливают водой и хорошо утрамбовывают, повторяют эти действия несколько раз. После высыхания песочной массы засыпается гравий на ту же высоту и также хорошо утрамбовывается. Для этого можно применить виброплиту или действовать ручным методом.

Подушка призвана исключить любое взаимодействие влаги с основанием, а также при условиях строительства на пучинистой почве или торфянике.

Опалубка

Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:

  1. ДВП;
  2. обрезной доски;
  3. пластиковых и металлических щитов;
  4. шифера;
  5. влагостойкой фанеры.
Предлагаем ознакомиться:  Нужна ли пароизоляция на крыше бани

Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве. Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.

Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.

Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.

Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.

Армирование основания

Для металлических печей (относительно легких) отдельный фундамент обычно не требуется.

Этапы строительства фундамента под кирпичную печь:

  1. Вырыть котлован, размер которого должен быть на 15см больше габаритов самого фундамента;
  2. Далее, дно котлована необходимо покрыть слоем щебня в 15 – 20см;
  3. Теперь стоит все тщательно утрамбовать. После этой процедуры проверьте с помощью строительного уровня горизонтальность слоя;
  4. Следующий шаг – установите опалубку из дерева, ее размеры должны совпадать с габаритами фундамента;
  5. Прежде чем в опалубку засыпать слой камней, ее внутренний слой покрывают рубероидом;
  6. Пространство между крупным камнем заполняют щебнем мелкой фракции;
  7. Образовавшийся слой заливают раствором консистенции густой сметаны;
  8. Основа под кирпичную печь должна находиться на 7 – 8 см ниже уровня пола;
  9. На завершающем этапе поверхность заливаемого основания под печь нужно хорошо выровнять. Для этой цели используют строительный уровень;
  10. Поверхность необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой;
  11. Через 10 – 12 дней можно начинать сооружать печь для бани из кирпича.

Теперь рассмотрим строительство свайного основания под печь — для этого нужно установить несколько свай (столбов) – это будет опора для всей конструкции.

      1. С помощью бура необходимо сделать отверстия в грунте диаметром 20 см и глубиной 1м;
      2. На дно нужно насыпать щебень средней фракции (слой в 15-20см) и тщательно его утрамбовать;
      3. Далее нужно смонтировать опалубку. Очень удобно использовать для этого рубероид, свернутый в трубки;
      4. Будет не лишним, если для свай будет использовано армирование- по 4 прута арматуры 10-12мм диаметром, которая будет торчать на 10см выше уровня заливки (это нужно для надежной связки с будущей плитой под печь);
      5. После этого нужно залить до нижнего уровня плиты(20-22см ниже уровня пола) бетонный состав;
      6. Не менее чем через 10 суток можно устанавливать или заливать плиту из бетона толщиной 15см;
      7. В завершение следует выполнить гидроизоляцию основания.

Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.

Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.

Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.

Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.

Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.

Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.

Устройство отверстий

После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.

Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.

При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.

Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.

Гидроизоляция фундамента и установка первого венца

Керамика и кирпич обладает нежелательным свойством хорошо впитывать воду. Этот недостаток устраняется тщательной гидро и пароизоляцией. Кирпич в стенах, цоколе и фундаменте нужно защитить от проникновения влаги из любых источников:

  1. просачивание влаги из грунта: на фундаменте прокладываются рубероидные прослойки;
  2. проникновение воды из бани: изолируется стяжка пола в моечной;
  3. косвенное накопление влаги из конденсата от большой разницы температур, (здесь ставятся пароизоляционные мембраны).
Гидроизоляция первого венца.

Гидроизоляция первого венца.

Для того чтобы баня из бревна была теплой и служила долгие годы, обязательно следует провести гидроизоляцию основания, хотя данная процедура обязательна практически и во всех иных случаях. Необходимо также позаботится и о дополнительной теплоизоляции, особенно учитывая тот факт, что значительная часть тепла уходит именно через банный пол.

Естественно, выбор способа и метода того, как будут проводиться работы, зависит непосредственно от вида самого фундамента, но, например, для ленточного вполне можно использовать рубероид, который укладывается на смазанную разогретым битумом поверхность основания.

Обязательно следует позаботиться и об устройстве правильной отмостки, отсутствие которой возможно приведет к перекосу строения или даже разрушению фундамента. Очень ответственно нужно отнестись к установке первого венца. Для этого, как правило, выбираются бревна с несколько большим диаметром.

Правильность их установки проверяется уровнем – они должны быть уложены строго горизонтально. И только завершив данный этап, их следует перевязывать между собой и соединять с основанием.

Кроме того, соединение основания с первым венцом должно быть соответствующим образом обработано и утеплено.

Как правильно устроить фундамент для бревенчатой бани

Фото бани на склоне у реки.

Фото бани на склоне у реки.

Особых требований и ограничений по размещению бани на участке нет, но предпочтительным был бы естественный уклон к югу, или, в крайнем случае, на запад или восток. Участок возле реки подошел бы идеально: в таком случае и уклон имеется, и до естественного водоема рукой подать, и нет необходимости в строительстве бассейна.

Но если естественного водоема нет, может встать вопрос о строительстве бассейна – в этом случае обязательно потребуется проведение исследования уровня подпочвенных вод, так как если они окажутся поверхностными, от данной затеи придётся отказаться.

Карта средних глубин промерзания грунта.

Карта средних глубин промерзания грунта.

Какой обустроить фундамент под баню из сруба зависит от многих причин.

Кроме экономической составляющей, следует обращать внимание и на такие моменты:

  • тип грунта и степень его однородности;
  • глубина промерзания;
  • уровень подпочвенных вод;
  • характер вспучивания грунтов и их сила.

Все эти исследования можно выполнить самостоятельно или обратится к профессионалам. Особенно важно обратится к специалистам для определения уровня подпочвенных вод, так как этот показатель может в дальнейшем оказать существенное влияние на прочность и надёжность не только лишь основания, особенно ленточного типа, но и всего строения, в целом.

С уровнем подземных вод и типом почв связан и показатель промерзания, данные об этом содержаться в специальных справочниках, но обязательно следует учитывать следующие факторы:

  • более плотный грунт промерзает глубже;
  • влажность почвы тоже влияет и на скорость и на глубину промерзания;
  • средняя высота снежного покрова – чем выше, тем промерзание грунта меньше.

Хоть и существует правило, по которому основание ленточного типа устраивают в среднем на 10-20 см ниже уровня промерзания, в некоторых случаях, особенно когда уровень подпочвенных вод высокий, можно сделать мелкозаглубленное основание, которое вполне выдержит сруб бани.

Это позволит избежать негативного влияния от естественного процесса вспучивания грунтов, сила которых также прямо связана с их типом, влажностью и уровнем подземных вод.

Пучинистый грунт.

Пучинистый грунт.

После того, как определено место под строительство, можно заняться изготовлением проекта бани из оцилиндрованного бревна и выбрать самый оптимальный и верный способ устройства её основания.

Как правило, сруб бани на фундамент бани должен ставиться, прежде всего, с учетом типа почв – для любого из них существует самый оптимальный вариант, который позволяет добиться прочности самого основания и надёжности всей конструкции в целом, что, естественно, влияет на срок эксплуатации строения.

  • ленточный фундамент, сборный либо монолитный, подойдет для болотистых, глиняных и суглинистых грунтов;
  • для строительства на пучинистых грунтах и в тех случаях, когда строение располагается на крутом склоне, на скальных породах, оптимальный вариант – свайно-винтовая конструкция. Ей следует отдать предпочтение и при строительстве на песках или торфяниках;
  • столбчатые способы устройства фундаментов следует использовать на грунтах состоящих из мелкого гравия, песка, глины;
  • плитный фундамент, относящийся к плавающему типу, можно устроить на песочных почвах, торфяниках или применить для заболоченных территорий, он способен обеспечить надёжность сооружению, которое возводится, на так называемых, слабых грунтах.
Предлагаем ознакомиться:  Строительство бани из клееного бруса Москва цены под ключ

В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).

Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.

Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.

В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.

Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.

Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:

  • 1 кг цемента М-500;
  • 1,6 кг песка;
  • 3,2 кг щебня.

Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:

  • 1кг цемента;
  • 1,9 кг песка;
  • 3,7 кг щебня.

На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.

Чтобы выпустить пузыри воздуха и добиться большей монолитности в готовом залитом основании необходимо протыкать смесь в нескольких местах или воспользоваться вибратором.

После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.

Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.

После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.

Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.

Мелкозаглубленный

Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.

Какой лучше фундамент для бани муки выбора

Особенности:

  1. глубина составляет не более 50 см;
  2. выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
  3. закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
  4. используется на несильно вспучиваемом грунте;
  5. экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.

В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.

Степень пучинистости почвы Параметры в метрах
Глубина траншеи Ширина траншеи Объем грунта м3 Толщина подушки
Сильная 0,7 0,8-1,2 23 0,4
Средняя 0,5 0,8-1,2 18 0,2
Слабая 0,4 0,7-1 12 0,1

Ширина подошвы основы может рассчитываться исходя из материала будущих стен. Если это деревянные стены одно- двухэтажной бани, то ширина составит около 0,5 м.

Большую ширину будет иметь лента при таком материале стен как газобетон с железобетонными перекрытиями, она составит для двухэтажной постройки 0,8 метров.

Самая малая ширина основы потребуется при одноэтажной бане из бруса с деревянными перегородками — 0,4 м. Такую же ширину нужно оставить под каркасную баню на ленточном фундаменте.

Процесс обшивки стен — на что обратить внимание?

Кирпичная баня обязательно обшивается изнутри древесиной. Этот слой выполняет утеплительную и эстетическую функцию. Лучший способ отделки кирпичной бани — обшивка деревянными досками, вагонкой, блок-хаусом или имитацией бруса.

Если обшивка тонкая, например вагонка, то годятся только влагоустойчивые породы, например: осина, липа и лиственница. Сосновая вагонка для парной не подходит. Между деревянным слоем и кирпичом располагают утеплитель.

Вне зависимости от вида пиломатериала, которым производится обшивка, маяки ставятся вертикально. Они играют роль связующего узла между кирпичом и деревянной доской обшивки. Маяк — это деревянный брусок, который крепится за кирпичную стену, а к его внешней стороне прибиваются доски обшивки.

Крепление маяка к кирпичу выполняется с помощью дюбелей и уголков. В комплексе с дюбелем можно использовать различный специализированный крепеж. Его удобно приобретать комплектом. Расчет проводите по числу маяков. В среднем они располагаются через каждые 0,5 м стен.

Сечение бруска маяка обычно выбирается равным толщине утеплительного слоя.

Бревенчатая баня.

Внешняя грань должна быть не уже 3 см. Тогда к ней удобно будет крепить обшивку.

Помимо своей прямой функции, маяк является направляющей для крепления досок. Он должен быть установлен строго по отвесу. Это гарантирует аккуратный внешний вид обшивки.

Кирпичные бани отделываются только внутри. Снаружи кирпич лучше ничем не отделывать. Он и так выглядит очень неплохо и очень стоек ко всем климатическим воздействиям. Исключение — бани, построенные из низкосортного кирпича с внешними дефектами и бани из белого силикатного кирпича. Белый цвет не всегда уместен, но его тоже можно правильно использовать в дизайне.

Внутренняя отделка бани из кирпича имеет две главные задачи: улучшение внешнего вида и утепление.

Кирпич, даже если вы использовали самый теплый пустотный вариант, является очень теплопроводным.

В сравнении с традиционной для бань древесиной, он ей проигрывает больше чем в два раза. Внутренняя отделка кирпичной бани практически всегда делается из древесины. Это оптимальный вариант.

Для моечной и парной других вариантов и нет. Комнату отдыха можно отделывать и другими материалами, помимо древесины. Необходимо только обеспечить, чтобы вся эта отделка имела уместный «банный» вид.

Как уже было сказано выше, для одноэтажной бани потребуется неширокий малозаглубленный фундамент. Если же баня из бруса планируется в несколько этажей, то 0,4-0,5 м будет достаточно при средней пучинистости грунта.

В остальном отличий при обустройстве не будет. Все расчеты должны быть сделаны, исходя из малой нагрузки на основание, а значит для строения из бруса целесообразным вариантом является малозаглубленная ленточная основа.

Фундамент должен быть поднят не меньше чем на полметра над уровнем земли, таким образом нижние брусья будут защищены от воздействия различных неблагоприятных климатических и атмосферных явлений.

Любая основа здания обязательно требует хорошей гидроизоляции. Для этого может применяться расплавленный битум, проникающие растворы, полотна рубероида или геотекстиля, а также комбинированные материалы.

Фундамент может не нуждаться в защите от воды, если баня не предусматривает наличие подвального помещения, а бетон использовался с высокой степенью водозащиты.

Угол в парной

Из кирпича выкладывается массивная облицовка, занимающая весь угол парного отделения. Она предохраняет деревянную отделку на стенах (а в деревянной бане и всю конструкцию целиком) от возгорания. Таким образом, получается хороший защитный и декоративный элемент. Он удобно расположен возле печи.

Угол из кирпича выкладывается в два слоя, а в некоторых случаях и в один. В два слоя предпочтительнее, так как они позволяют получить хорошее перекрытие швов. Для полностью кирпичной бани кирпича закупается достаточно, поэтому угол лучше выкладывать в два слоя. Работы выполняются до обшивки парной. Толщина швов — минимальная с хорошей декоративной расшивкой.

Вывод

Чтобы узнать, как сделать ленточный фундамент под баню надежным и долговечным, достаточно изучить соответствующую литературу, а затем закупить качественные материалы и взяться за работу.

Каждому домашнему мастеру под силу построить баню от фундамента до крыши своими руками любой конструкции.

Главное- выполнять работу по строительству здания поэтапно, и при этом использовать материалы высокого качества.

Если вы будете обустраивать основание согласно регламентным нормативам, строительство пройдет гладко, а результатом будет надежное, удобное строение.

Как сделать основание для печи в баню?

Какой фундамент лучше выбрать для бани

В современных банях получили большое распространение стандартные печи-каменки, изготовленные из металла. Их можно обложить кирпичом. Делается это из соображений безопасности и дизайна, так как кирпич очень красив в интерьере.

Портал в бане из кирпича выкладывается из отборных сортов. Без наличия должного опыта его кладку лучше доверить профессионалам. Если в портале нет объемного свода, требующего для кладки специализированного конического кирпича, то его вполне можно выложить самостоятельно.

https://www.youtube.com/watch?v=Mvp7o6Q7AHo

Кирпичная разделка вокруг топки в бане послужит дополнительной защитой от пожара и декоративным элементом. Кроме того, обкладка кирпичом металлической печи способствует более долгому удержанию тепла.

Кладка портала вокруг печи ведется по классической схеме вручную. Для кладки каждого ряда натягивают шнур строго по уровню. Кладка ведется на цементном растворе. Глиняный раствор используется только для кладки кирпича вокруг топливника и нигде более. Использование цементного раствора обеспечивает кладке прочность и водостойкость.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector