Какой фундамент нужен для бани — какой глубины должен быть фундамент под баню

Какой фундамент нужен для бани — какой глубины должен быть фундамент под баню

Какой фундамент нужен для бани — какой глубины должен быть фундамент под баню
СОДЕРЖАНИЕ
0

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Чтобы определиться с тем, какой фундамент под баню лучше всего подходит в конкретном случае, нужно проанализировать залегающие грунты и подобрать материал, из которого будет построено сооружение.

  • Слабыми грунтами считаются торфяники, заболоченные земли, лессовидная и мелкопесчаная почва. В данном случае подойдет фундамент свайно-винтовой или плитный. Также можно применить ленточное основание с подушкой из песчаной подсыпки, но для достаточной надежности такой фундамент лучше делать не блочный, а монолитный.
  • Грунтами со средней плотностью считаются крупнофракционные пески, глина, суглинок и мелкий гравий. В таких почвах можно изготовить фундаменты столбчатые, блочные и ленточные монолитные.
  • Любой тип фундамента можно построить на грунтах, состоящих из скалистых пород, мелкозернистого песка или кварца.

Если определен материал, из которого будет сооружаться баня, нужно учитывать следующую информацию:

  • при строительстве сооружения из тяжелых стройматериалов, таких как камень разного происхождения, пеноблоков или кирпича, следует применять правильный фундамент под баню плитного или ленточного типа;
  • если баня сооружается из древесных материалов, приемлемым вариантом фундамента будет являться столбчатое основание. Но если грунт на строительном участке слабый, фундамент нужен винтовой.

Ленточное основание подходит для бань как с кирпичными и каменными стенами, так и с рублеными деревянными. Такие фундаменты, с одной стороны, просты, но с другой — работы по их возведению достаточно трудоемкие. Глубина установки определяется просто – она должна быть на 0,2 м ниже отметки глубины промерзания.

  • Сначала выравнивается участок, делается разметка и роется траншея. Она должна быть глубиной приблизительно 0,75 м. Ширина фундамента в итоге должна быть шире стен деревянной бани на 0,3 м. При строительстве бани из других материалов, основа должна быть еще шире.
  • Дно траншеи засыпается песком — толщина слоя должна быть 0,15 м. Затем добавляют столько же щебня, после чего слои тщательно утрамбовываются. Затем заливается бетон, который для усиления перевязывается крупными камнями.
  • Над землей фундамент выносится на высоту до 0,2 м с помощью опалубки. Также можно применить кладку из камня или кирпича.
  • Поверх фундамента заливается выравнивающая бетонная стяжка, и основание укрывается двумя слоями рубероида, пропитанного битумной мастикой. Над гидроизоляционным материалом строится цоколь. Его можно изготавливать из блоков, камня, кирпича или все того же бетона. Если используются пеноблоки, их поверхность нужно подвергать оштукатуриванию или грунтовке. Делать это нужно из-за пористости пенобетона, который достаточно влаговосприимчив.
  • В цоколе нужно сделать несколько отверстий для подпольной вентиляции.

Вокруг бани необходимо сделать отмостку, чтобы ограничить воздействие талых и дождевых вод на цоколь.

глубина фундамента под баню

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» — не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом.

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают.

Hp = mtmHн,где:

  • Hн — глубина промерзания грунта,
  • mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
  • m – 1,1, коэффициент условий работы.

Какой фундамент нужен для бани - какой глубины должен быть фундамент под баню

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться.

Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.
  • Устройство столбчатого фундамента
  • Устройство ленточного фундамента
  • Этапы создания ленточного фундамента:
  • Технология приготовления бетона
  • Необходимый инструмент

Устройство столбчатого фундамента

Особенности монтажа столбчатого основания

Столбчатое основание наиболее часто применяется под деревянную баню. Такой вариант фундамента самый экономичный в материальном и финансовом плане. Это особенно сказывается при возведении каркасных, рубленых и брусчатых бань, в которых отсутствуют междустолбовые перемычки.

  • Столбчатые опоры под сооружение нужно устанавливать на расстоянии до 2,5 м между собой. Они обязательно должны располагаться под углами здания, стеновыми соединениями и каркасными стойками. Бетонные столбы должны быть 0,6×0,6 м, каменные и кирпичные – 0,5×0,5 м. Под каркасную баню столбы можно изготовить меньшего размера.
  • Глубина заложения фундамента должна быть ниже отметки глубины промерзания в определенной местности приблизительно на 0,25 м. Немаловажным фактором является сила пучения, возникающая при морозе, недостаточно заглубленный фундамент она может просто вытеснить из грунта.
  • Бетон, кирпич и камень плохо выдерживают растяжение. Отсюда вывод – столбчатый фундамент должен быть вытянут ровно вертикально, чтобы избежать сил, действующих на растяжение. В большей мере это относится к основанию каркасной бани, которое из-за столбов, не выдерживающих нагрузок, со временем проседает.
  • Наиболее перспективным и востребованным вариантом устройства столбчатого фундамента является основание с применением асбестоцементных труб, которые еще называются буровыми сваями. Они делаются очень быстро и легко. За четверть часа ручным буром проделывается отверстие на нужную глубину диаметром до 0,25 м. В него вставляется 20-сантиметровая в диаметре асбестовая труба, которая с внешней стороны обсыпается грунтом, а середина заполняется раствором бетона на 1/3 высоты изделия. После приподнятия трубы вытекший бетон образует подушку основания. Затем в трубное изделие снова заливается бетонный раствор с зазором до верха в 0,1 м. После уплотнения бетона в тело столба вставляется стержень арматуры.
глубина фундамента для бани

Устройство различных типов столбчатого фундамента

Но грунты с неровностями, повышенной влажностью, неоднородным грунтом требуют устройства достаточно углубленных фундаментов. При этом глинистые грунты обладают свойством вспучиваться и проседать в зависимости от времени года. При этом могут образовываться трещины и перекосы строения. Именно поэтому глубина фундамента для такого типа грунта должна быть примерно на 15-20см ниже точки промерзания. Эта точка в различных местностях отличается:

  • 170 см – Уфа, Ульяновск, Киров, Куйбышев, Казань, Ижевск;
  • 150 см – Чебоксары, Саратов, Пенза, Кострома, Горький, Вологда;
  • 140см – Новгород, Москва, Калинин, Санкт-Петербург, Воронеж;
  • один метр – Рига, Минск, Ростов-на-Дону, Киев, Вильнюс, Астрахань.

При этом для того, чтобы избежать выталкивания, конструкция предохраняется при помощи противопучинной защиты – заполнения зазоров мелким гравием либо простым песком, который уплотняется.

Фундаменты для бани на таком грунта имеют свои особенности, среди которых установка специального теплоизоляционного экрана, который искусственно повышает сам уровень промерзания. Обычно для этого используются пенопласт. Но глубина тогда должна составлять всего 70-80см. Этого остаточно для каркасной, небольшой деревянной, щитовой бани. Однако для массивного строения больших размеров явно недостаточно.

Поэтому здесь необходимо решить проблему выбора типа самого фундамента. В основном предпочтение отдают не ленточному, а столбчатому фундаменту и использованием асбестоцементных труб.

Установка опоры столбчатого фундамента.

В качестве строительного материала могут применяться такие материалы: древесина, бетон или строительный камень (кирпич). Следует заметить, что использование более крепкого и надежного строительного материала приводит к длительной эксплуатации и отсутствию вложений на капительный ремонт в течение всей службы здания. Такой тип фундамента применяют для зданий, размеры и вес которых незначительны.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности:

  1. Древесина используется в настоящее время очень редко из-за своей недолговечности. Но для временных и нетяжелых строений или примыкающих летних пристроек она вполне подходит. Перед установкой деревянных столбов их следует обработать специальными растворами или пропитками, которые предотвратят их гниение и разрушение, а обработка гидроизолирующими мастиками продлит их срок службы. Диаметр используемых столбов не может быть меньше 0,20-0,25 м, высота над уровнем земли от 20 см;
  2. Бетонное основание для столбов может быть каркасным, монолитным или состоять из готовых бетонных блоков. Ограничением высоты основания служат размеры используемых блоков. Основу под них делают в виде ступеней. Она может быть из хорошо утрамбованного песка, смоченного водой, или бетона невысокой марки. Ширина столбов не может быть менее 38-40 см.
  3. Из камня или кирпича, используемого при создании столбчатого фундамента, выкладываются столбы шириной не менее 40 см.

Какой фундамент нужен для бани - какой глубины должен быть фундамент под баню

Схема столбчатого фундаментного блока.

Располагают столбы на равномерном расстоянии друг от друга, от 1 до 2,5 м, но не растягивают их более, чем на 3 м.

Следующий этап возведения состоит из соединения столбов ростверком. Его можно делать из прочного деревянного бруса, обработанного гидрофобизаторами и растворами против гниения и разбухания или, что долговечнее – железобетонным монолитным каркасом. Он может быть высоким, на 40-70 см выше нулевой отметки или низким и лежать на грунте.

Предлагаем ознакомиться:  Глубина ленточного фундамента может быть различной в зависимости от его вида

Столбчатый фундамент для бани используют там, где уровень промерзания почвы превышает 1 м и устройство ленточного фундамента считают экономически невыгодным.

Другим, наиболее популярным, выступает ленточный фундамент. Это вид достаточно универсальный и размеры предполагаемой постройки не влияют на его выбор, подходит он под любые виды построек: жилые дома, небольшие хозяйственные постройки, в том числе бани и ограждения на прилегающем участке.

Перед началом проведения работ проводят анализ почвы и определяют глубину ее промерзания. После определения уровня замерзания грунта следует произвести выемку всего насыпного или почвенного слоев, поскольку они обладают очень низкой степенью несущей способности. Оставляют только такие пласты, как песок, глина или суглинистые слои.

Сначала следует произвести предварительные расчеты и определить размеры будущего фундамента. Ширина в основном идет стандартная и равняется 40 см. А вот с глубиной приходится немного посчитать, для строительства двухэтажного дома глубина фундамента должна быть ниже промерзания почвы на 50-60 см, то есть высота фундамента будет равна:

  1. На предполагаемом месте производят разметку для ровной и правильной выемки грунта. Это делают при помощи забитых колышков или натянутых строительных нитей. В любом случае, отбивают две стороны земляного рва.
  2. Следующим этапом следует устроить подушку для заливки. Для нее можно использовать мелкий или крупной фракции песок. Толщина этого слоя может быть в пределах 30 или 40 см, засыпка слоя осуществляется в несколько слоев и каждый слой заливается водой и хорошо трамбуется.
  3. Утрамбованный слой засыпается щебнем или гравием. Но следует учесть, что ни песок, ни гравий не должны иметь инородных примесей (частиц земли или глины и т.п.). Это слой рекомендуют насыпать до 15 см.
  4. Затем утрамбованные слои заливают слоями бетона. Для экономии раствора его могут бутовать, т.е. укладывают камни (бут) в залитую смесь из песка и цемента. Таким образом, доходят до уровня земли.
  5. При заливке надземной части фундамента для бани потребуется опалубка. Она устанавливается по обе стороны от ленты фундамента и надежно фиксируется со всех сторон. В качестве опалубки могут применяться деревянные доски, соединенные между собой, листы влагостойкой OSB или готовая опалубка, которая продается в каждом строительном магазине.

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная опора; 5 – песчаная подушка.

Надземную часть фундамента для бани при желании можно армировать: в нижнем и верхнем слоях заливаемого цоколя устанавливается арматура. Диаметр материала применяют различный, но оправданные и экономически обоснованные размеры для маленьких и нетяжелых строений – 10-12 мм. Для соединения стальных прутьев можно применять как сварку аппаратом, так и вязальную проволоку.

Но при укладке арматуры следует контролировать, чтобы металл не касался земли и не соприкасался с наружными стенками опалубки. В противном случае влага вызовет коррозию и ускорит разрушение всего металлического каркаса. При применении деревянных досок и брусков для соединения пытаются соорудить более плотную и ровную конструкцию, поскольку через имеющиеся отверстия будет просачиваться заливаемый бетон, а неровности и наплывы сделают последующую отделку цоколя более трудоемкой и затратной.

При завершении ленточного фундамента для бани не следует забывать и о горизонтальной гидроизоляции основания. Ее можно сделать из слоя рубероида или полиэтиленовой пленки высокой плотности, гидроизоляционных мастик. Рубероид можно применять на любых основах: стеклохолст или полиэстер. Раньше при возведении построек использовался рубероид на основе картона, пропитанного битумом (смолой).

Заливка ленточного фундамента под баню может происходить в нескольких вариантах:

  • при заливке не используется опалубка и ограничением для бетона служит земля;
  • когда устанавливается опалубка и для подземной части. Снимать ее рекомендуют не раньше, чем 2-3 недели. И после произвести засыпку пространства, которое образовалось между залитым основанием и грунтом. Засыпка и утрамбовка происходит по такому же принципу, как и для подушки под бетон (несколько раз поливать водой и трамбовать).
  1. Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
  2. Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
  3. Монтаж опалубки высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
  4. Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
  5. Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.
  • Столбчатые опоры под сооружение нужно устанавливать на расстоянии до 2,5 м между собой. Они обязательно должны располагаться под углами здания, стеновыми соединениями и каркасными стойками. Бетонные столбы должны быть 0,6×0,6 м, каменные и кирпичные – 0,5×0,5 м. Под каркасную баню столбы можно изготовить меньшего размера.
  • Глубина заложения фундамента должна быть ниже отметки глубины промерзания в определенной местности приблизительно на 0,25 м. Немаловажным фактором является сила пучения, возникающая при морозе, недостаточно заглубленный фундамент она может просто вытеснить из грунта.
  • Бетон, кирпич и камень плохо выдерживают растяжение. Отсюда вывод – столбчатый фундамент должен быть вытянут ровно вертикально, чтобы избежать сил, действующих на растяжение. В большей мере это относится к основанию каркасной бани, которое из-за столбов, не выдерживающих нагрузок, со временем проседает.
  • Наиболее перспективным и востребованным вариантом устройства столбчатого фундамента является основание с применением асбестоцементных труб, которые еще называются буровыми сваями. Они делаются очень быстро и легко. За четверть часа ручным буром проделывается отверстие на нужную глубину диаметром до 0,25 м. В него вставляется 20-сантиметровая в диаметре асбестовая труба, которая с внешней стороны обсыпается грунтом, а середина заполняется раствором бетона на 1/3 высоты изделия. После приподнятия трубы вытекший бетон образует подушку основания. Затем в трубное изделие снова заливается бетонный раствор с зазором до верха в 0,1 м. После уплотнения бетона в тело столба вставляется стержень арматуры.
  • Сначала выравнивается участок, делается разметка и роется траншея. Она должна быть глубиной приблизительно 0,75 м. Ширина фундамента в итоге должна быть шире стен деревянной бани на 0,3 м. При строительстве бани из других материалов, основа должна быть еще шире.
  • Дно траншеи засыпается песком — толщина слоя должна быть 0,15 м. Затем добавляют столько же щебня, после чего слои тщательно утрамбовываются. Затем заливается бетон, который для усиления перевязывается крупными камнями.
  • Над землей фундамент выносится на высоту до 0,2 м с помощью опалубки. Также можно применить кладку из камня или кирпича.
  • Поверх фундамента заливается выравнивающая бетонная стяжка, и основание укрывается двумя слоями рубероида, пропитанного битумной мастикой. Над гидроизоляционным материалом строится цоколь. Его можно изготавливать из блоков, камня, кирпича или все того же бетона. Если используются пеноблоки, их поверхность нужно подвергать оштукатуриванию или грунтовке. Делать это нужно из-за пористости пенобетона, который достаточно влаговосприимчив.
  • В цоколе нужно сделать несколько отверстий для подпольной вентиляции.

Технология приготовления бетона

Смесь из бетона требуется установить в опалубку как можно быстрее. Не должно быть длительного перерыва. В других случаях монолит может не получиться, выйдут несвязанные между собой отдельные слои. После того, как бетонная смесь будет уложена, следует провести операцию штыкования. Это действие заключается в том, что необходимо много раз проколоть.

С этой целью вы можете использовать любой острый предмет. Так, к примеру, для этого пригодится пруток или лом. Данное действие выполняется с целью равномерного распределения бетонной смеси между опалубочной и арматурной составляющей. Таким образом, всевозможные пустоты будут заполнены. Особенно это важно в том случае, когда закладывают ленточный фундамент на глубину промерзания.

В случае пренебрежения данным действиям, велика вероятность образования пустот. Они сильно ухудшат прочность бетона, что отрицательно скажется также и на надёжности всей конструкции. Бетонная смесь должна укладываться также в соответствии с уровнем по горизонтальной стороне. С этой целью на внутренние опалубочные стены наносят рисочки.

Поперечное сечение ленточного незаглубленного фундамента.

Берется в необходимых пропорциях очищенный сухой песок и цемент. Перемешивается в чистой емкости до однородной массы.

К однородной массе добавляют чистый, без посторонних включений гравий или щебень. Опять тщательно перемешивается.

Добавляется вода. При соединении с водой есть некоторые хитрости. В холодное время года воду лучше брать нагретую до температуры 40-50°С, такая температура придает готовому раствору вязкость. При работах в жаркое время, наоборот, лучше брать холодную воду, чтобы предотвратить чрезмерно быстрое высыхание раствора.

Заливку лучше производить небольшими партиями, чтобы залитые слои не превышали слоя в 15 см. После каждой заливки проводится утрамбовка смеси, по всей поверхности залитого фундамента под баню должна выступить вода.

При проведении работ во время жаркой погоды поверхность раствора следует присыпать слоем опилок или накрыть плотной мешковиной. Чтобы залитый слой бетона не дал трещины, его периодически поливают водой (через каждый 3-4 ч на протяжении недели). В течение 3-4 недель необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии, для этого его периодически поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Фото ленточного фундамента

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

16 октября 2015

12 октября 2015

Ленточный фундамент

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

Бетонная смесь для заливки основания бани

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Предварительная подготовка

Разметка площадки для фундамента бани

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • разметочный шнур или проволока;
  • теодолит;
  • рейка;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • лом;
  • топор или бензопила;
  • рулетка.

Какой бы ни был вами выбран вид фундаментного основания, его обустройство следует начинать с подготовительного этапа. В его рамках готовится участок строительства, и разбиваются оси. То место, которое вы предпочитаете выделить для последующего там возведения бани, должно быть очищено, от какого бы то не было мусора, а также следует убрать кустарники, деревья и прочие растения. Необходимо это сделать вне зависимости от того, какая глубина ленточного фундамента планируется.

Затем следует снятие верхнего слоя грунта примерно на двадцать пять сантиметров. В том случае, если на территории строительства ранее росли деревья, то следует выкорчевать корни. Делается это для того, чтобы была полностью исключена возможность их прорастания под завершенной конструкцией.

Схема работ

Последующие действия будут связаны с разбивкой плана фундаментного основания:

  1. По углам участка необходимо вбить колышки.
  2. Между ранее вбитыми колышками следует растянуть шнур.
  3. Вы получите линии, которые можно уже считать в некотором смысле осями планируемого фундаментного основания.
  4. Необходимо проверить правильность выстроенных углов. Для этого следует измерить диагональные расстояния, они должны равняться между собой.
Предлагаем ознакомиться:  Почему дымит котел в бане

Далее производимые работы будут связаны с раскопкой траншеи и последующих действий в ней. Её ширина должна составлять в среднем что-то около 50 сантиметров. Этот показатель, конечно же, может быть и меньше. В то же время, необходимо раскапывать таким образом, чтобы можно было бы без проблем перемещаться человеку, выполняющему монтаж опалубки.

Фундаментную ось, которую обозначают с помощью шнура, нужно проводить посередине траншейной части. Это важное действие, поскольку от данной оси необходимо отмерить и выставить опалубку. Её следует отмерить в две стороны, по 50% ширины будущего фундаментного основания. В некоторых случая становится возможным осыпание грунта в траншеи.

При зачистке траншеи следует соблюдать горизонтальный уровень. Затем необходимо устроить песчано-гравийную подушку. Вместо гравия также может использоваться щебень. Сначала сыпется песок, который затем нужно разровнять, увлажнить и утрамбовать. Далее сыплется гравийный слой, он, в свою очередь, также должен быть утрамбован.

Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.

Ремонт деревянного основания

Армирование основания

Разновидностью столбчатого фундамента является свайно-винтовое основание. Это правильный фкндамент под баню из бревен и бруса. Особенно такое основание хорошо себя проявляет в сырых болотистых грунтах.

  • Сначала делается разметка. Как правило, сваи ввинчивают с шагом до 2 м. Проанализировав характеристики залегающих грунтов, подбирается глубина для основания. Часто бывает, что почва на участке имеет неоднородную структуру.
  • Размеры свай меняются, исходя из типа и габаритов будущей постройки. Наиболее легкими считаются каркасные бани.

Обратите внимание! Свая выглядит как труба без отверстия с заостренным концом и винтовыми лопастями над наконечником. При строительстве малых архитектурных сооружений используют винтовые сваи до 3 м в длину и до 133 мм в диаметре, но большим спросом пользуются сваи Ø108 мм.

Для устройства такого фундамента не нужна специальная техника. Сваи в грунт можно ввинтить общими усилиями нескольких человек. После монтажных работ верх труб срезают до определенного уровня. Для большей надежности свая заливается бетонным раствором, после чего приваривается оголовок.

Металлическая печь

Железная печка для обогрева

Железная печка для обогрева

Чтобы разобраться с размерами в данном случае, рассмотрим весь ход установки:

  • Копаем полуметровое углубление. Ширина и длина при этом зависят от размеров данной модели печи.
  • Засыпаем щебень слоем в 25 см.
  • Тщательно утрамбовываем.
  • Заливаем сверху тонкий слой густого цемента.
  • Ждём 24 часа.
  • Укладываем слой гидроизоляции: рубероид или полиэтиленовую плёнку толщиной 3 мм.
  • Заливаем всю яму бетонным раствором. Состав смеси: цемент песок и гравий в пропорциях 1:2,5:4.
  • При необходимости поднять печное основание до высоты общего фундамента используем обожжённые кирпичи.

Кирпичная печь

Печка из кирпича

Печка из кирпича

Основание под кирпичную конструкцию требуется намного более прочное из-за добавочного веса:

  • Углубление в почве делаем на 70 см.
  • Ширину и длину копаем на 10 см больше, чем сама печь. Это позволит создать разграничительную прослойку для защиты бетона от движений почвы.
  • Дно засыпаем пятнадцатисантиметровым слоем песка, смачиваем и тщательно трамбуем.
  • Сверху песка сыпем щебень и тоже трамбуем.
  • Затем ещё раз повторяем создание песчаного слоя.
  • После оседания всей подушки устанавливаем по периметру ямы деревянную опалубку.
  • Внутрь помещаем конструкцию из соединённых мягкой проволокой металлических прутьев. Это значительно увеличит прочность бетона.
Армирование фундамента

Армирование фундамента

  • Заливаем раствор бетона. Формулу его изготовления используем такую же как и при установке железной печки.
Бетонирование

Бетонирование

  • Через трое суток снимаем детали опалубки.
  • Обрабатываем сверху гудроном.
  • Зазоры между массой бетона и землёй засыпаем гравием вперемешку с песком.

На расположение бани на участке влияют особенности его ландшафта, наличие инженерных сетей и других строений. Минимальные расстояния до существующих сооружений составляет 6 м, границ территории — 1 м, естественного водоема — 20 м, что строго регламентируется нормативными документами. Желательно не начинать строительство на площадке, где ранее росли деревья — если остались их корневые системы, они могут давать побеги и продолжать развиваться, разрушая фундамент.

В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт.

  1. Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
  2. Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, а 3-й должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
  3. После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
  4. Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
  5. Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

  • арматура;
  • проволока для обвязки;
  • бетонный раствор;
  • щитовая опалубка.

На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем — в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай — при помощи болтов.

Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

Фундаментную составляющую чаще всего армируют в рамках траншеи. Кроме того, нередко используется способ вязки каркаса на грунте с последующим спуском в опалубку. Вы можете использовать такой способ, который будет удобен именно вам. С целью осуществления армирования применяют арматуру, которая в диаметре составляет 0,6 сантиметра, допускается отклонение в 0,1 сантиметра.

Сперва связыванию подвергаются все каркасные компоненты, находящиеся в одной и той же плоскости. Всё это будет выглядеть словно лестничка, у которой существует шаг перекладин, составляющий 1-1,5см. Исходя из того, какая будет выбрана глубина ленточного фундамента под баню, число лесенок может достигать трёх.

Их связывают посредством небольших армо-стержней. В итоге вы получите объёмное 4х-угольное решетчатое сооружение. Для осуществления сборочных действий применяют тонкую отожжённую проволоку, а также специализированный крючок. Армированный каркас должен быть монтирован в опалубочной части так, дистанция меж опалубочным бортом и группой стержней стала, составляла примерно пять сантиметров. На данной операции этап армирования ЛФ для бани заканчивается. Далее следует проведение этапа залива бетоном.

Схема одного из вида оснований для бани из блоков

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

  1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
  2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
  3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство.

Монтаж свайно-винтового фундамента
  • Сначала делается разметка. Как правило, сваи ввинчивают с шагом до 2 м. Проанализировав характеристики залегающих грунтов, подбирается глубина для основания. Часто бывает, что почва на участке имеет неоднородную структуру.
  • Размеры свай меняются, исходя из типа и габаритов будущей постройки. Наиболее легкими считаются каркасные бани.

Особенности основания под печь

Кирпичная печь

Печка из кирпича

Печка из кирпича

Бетонирование

Бетонирование

Подготовка подушки под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

  1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
  2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
  3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
  4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Подготовка участка твёрдой земли

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Баня из клееного бруса. Фото и статью об этом вы найдете здесь.

А тут статья про строительство гаража из профнастила.

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта — это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры. которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Предлагаем ознакомиться:  Как рассчитать вес стяжки

Грунт — куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта.Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта — это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва — пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Не меньше, чем 30 см над землёй

Еще один фактор — уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки .

ВАЖНО! Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Цельнолитая конструкция

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание  закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Утепление фундамента

Схематическое отображение утепления основания бани

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм. с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Эскиз армирования фундамента для бани

Столбчатая конструкция

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

  1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
  2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Определение пригодности места для закладки основания

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте — пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Эскиз устройства плитного основания для бани

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

  1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
  2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
  3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
  4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Для начала необходимо определиться с тем, какие материалы вам понадобятся. Вообще, ЛФ фундамент обычно выполняется из следующих компонентов:

  • Монолитная армированная бетонная составляющая;
  • Бут;
  • Железобетонные блоки, выпускаемые на производстве;
  • Красный кирпич обожженного типа;
  • Малые блоки, выполненные из бетона.

Помимо вышеуказанных материалов, которые могут понадобиться для возведения фундаментного основания, будут необходимы ещё и песок, щебень (либо гравий), а также рубероид. Пригодиться может и горячий битум. Исходя из того, какую разновидность фундамента вы выберете, может понадобиться бетонная смесь. Её можно не только заказать, но и самостоятельно приготовить. Также нередко необходимой является арматура. Кроме всего прочего, для обустройства опалубки потребуется некоторое количество пиломатериала.

Фундамент из покрышек

Применение покрышек для обустройства фундамента

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector