Как и из каких материалов сделать крышу на бане

Как и из каких материалов сделать крышу на бане

Как и из каких материалов сделать крышу на бане
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как и из каких материалов сделать крышу на бане

Чаще всего, советуя, чем покрыть крышу бани, рекомендуют использовать мягкие рулонные материалы.

1. Сделайте сплошную обрешетку по правилам, описанным на других страницах этого сайта. Для этих целей подойдет влагостойкая фанера, В том случае, если в наличие есть только необрезная доска, и щелей избежать не удалось, просветы шире 10мм следует перекрыть полосками оцинкованной жести.

Подготовленная обрешетка кровли для бани должна быть абсолютно ровной и гладкой. На ее поверхности не должно оставаться неутеплённых гвоздей, торчащих сучков или фрагментов древесины, способных повредить кровельный материал.

2. Очистите поверхность обрешетки банной кровли от мусора и пыли. С помощью кисти или малярного валика покройте ее одним слоем кровельной мастики.

3. Закрепите полотнища рулонного кровельного материала с помощью кровельной мастики. Эту операцию можно выполнить «по старинке» — сваривая материал с помощью газовой горелки. При уклоне крыши от 5 до 20° следует уложить 3 слоя материала, если же уклон превышает 20°, то можно обойтись и 2 слоями. Полосы материала укладываются в одном направлении.

Мягкие рулонные материалы на конструкцию кровли бани должны устанавливаться с нахлестом. При этом стыки внутренних слоев должны быть не менее 70 мм, а верхнего — не менее 100 мм. Кроме того, нахлестки в смежных слоях не должны располагаться одна над другой, их необходимо разнести на половину ширины рулона.

1. Сделайте разреженную обрешетку. Шаг брусков или досок обрешетки под шифер составляет 400—650 мм. Таким образом, каждый стандартный «восьмиволновой» шифер, имеющий размеры 1750×1130 мм, будет опираться на 3—4 бруска (доски).

При обустройстве обрешетки для кровли из еврошифера следует учитывать, что при угле уклона ската крыши от 5° до 10° потребуется сплошная обрешетка из досок или фанеры. При этом продольный нахлест равен 300 мм, а поперечный — 2 полные волны. При угле наклона крыши от 10° до 15° обрешетка может быть разреженной, с шагом установки брусков 400—500 мм.

2. Укладываются листы шифера снизу вверх (от карниза к коньку). Каждый вышележащий ряд укладывается на нижележащий с продольным и поперечным нахлестом. При уклоне ската менее 30° поперечный нахлест равен 2 полным волнам, продольный — 120—140 мм. При уклоне более 30° продольный нахлест можно уменьшить до 100—120 мм. Поперечный нахлест в таком случае равен 1 полной волне.

3. Крепление листов осуществляется при помощи специальных шиферных гвоздей или шурупов с оцинкованными шайбами, под которые устанавливаются мягкие герметизирующие прокладки (лучше из резины) для предотвращения протечек кровли. Гвозди забивают только в верхнюю волну, по верхним и нижним краям листа через 1—2 волны.

При этом необходимо следить, чтобы не происходило вдавливание шляпки гвоздя в волну (зазор — около 3—4 мм), иначе повредится структура листа и покрытие потеряет водонепроницаемость. Во избежание преждевременного растрескивания листов перед установкой крепежных элементов необходимо предварительно просверлить в них отверстия.

4. Для крепления листов еврошифера применяют гвозди (длина — 75 мм, диаметр — 3,5 мм) из углеродистой стали с цинковым покрытием: с пластиковой шляпкой — для мягких пород дерева, с закрывающейся шляпкой — для более плотных и твердых пород. Листы прибивают по каждой волне в верхнем и нижнем нахлесте, а также в середине, через волну к промежуточным брускам обрешетки. Таким образом, крепление одного листа осуществляется 20 гвоздями.

5. Установите коньковый элемент. Он должен перекрывать нижележащие листы не менее чем на 150 мм. После монтажа его прибивают к вершине каждой волны шифера.

Крыша бани своими руками – пошаговое строительство односкатного и двускатного вариантов

Многие полагают, что лучше кровли для бани, нежели металлочерепица, быть не может. При её монтаже есть несколько особенностей.

1. Обрешетка под кровлю из листов металлочерепицы обычно выполняется разреженной. Так как металлочерепица достаточно легкий материал, а ее полимерное покрытие зимой может привести к сползанию снега (вес снежной шапки можно не учитывать при расчетах), обрешетку не обязательно делать из брусков большого сечения.

Для этих целей вполне подойдет доска толщиной 25—32 мм и шириной не более 150 мм. Кроме того, при укладке элементов обрешетки необходимо выдерживать шаг, указанный в инструкции (он индивидуален для каждого вида металлочерепицы). Применение доски поможет без проблем вкручивать шурупы и быть уверенными, что они попадут в древесину, а не в пустоту.

Для резки металлочерепичных листов вам потребуются ручные ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, электролобзик или дисковая пила с мелкими твердосплавными зубьями. Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом, установленным на углошлифовальную машинку (болгарку), так как в этом случае под действием высокой температуры повреждается полимерное покрытие и выжигается цинк. В результате в скором времени начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

2. Первый лист металлочерепицы для кровли бань выравнивается по карнизу и торцу крыши и закрепляется одним шурупом-саморезом («металл—дерево») в доску обрешетки у конька. Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево, или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо.

https://www.youtube.com/watch?v=F5G_vLaD9_U

Листы соединяются шурупами-саморезами («металл—металл») в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли одновременно смещаться относительно шурупа-самореза, удерживающего первый лист. Таким образом, уложите три или четыре листа, скрепив их между собой, тщательно выровняйте блок листов по линии карниза, не забывая про свес. Нижняя кромка всех листов должна образовать единую прямую линию.

3. Закрепите листы. Для этого используйте шурупы-саморезы «металл-дерево» длиной 28—35 мм. В первую очередь закрепляют низ листа металлочерепицы в подошву волны, делая пропуск в одну волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке, также через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется шурупами-саморезами типа «металл—металл» по гребню каждой волны.

4. Закрепите коньковую планку. При монтаже подложите под нее волновой уплотнитель и закрепите шурупами-саморезами типа «металл-дерево» длиной 80 мм через одну волну металлочерепицы. Коньковые накладки установите с нахлестом не менее 100 мм.

Загрузка ...

5. Закрепите торцевые планки. Они служат для закрытия торцов крыши во избежание задувания дождя и снега. Их закрепляют через 500—600 мм шурупами-саморезами типа «металл-дерево» длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Планки устанавливаются с нахлестом не менее 50 мм.

Проблема с выбором материала для кровли всегда актуальна, поскольку современный рынок предлагает большой выбор качественной продукции. Принять решение иногда бывает непросто, но это необходимо сделать до выполнения обрешетки с учетом климатических особенностей местности, где располагается строение под баню.

Крыша бани с опиранием стропил на балки потолочного перекрытия

Крыша бани с опиранием стропил на балки потолочного перекрытия.

Современные кровельные материалы поражают своим многообразием. Их использование зависит от угла наклона самой кровли, предъявляемых требований. Для покрытия крыши бани отлично подходят:

  • металлочерепица, которая настилается при углах наклона кровли от 30 градусов. Срок ее службы равен 50 годам;
  • шифер используется при угле наклона в 20 градусов, имеет срок службы в 30-40 лет;
  • фальцевая кровля настилается при угле наклона скатов в 18 градусов. Срок ее службы составляет свыше 50-ти лет;
  • профнастил. Это покрытие подходит при угле наклона крыши в 8 градусов, срок службы профнастила – от 50 лет;
  • рубероид настилается при минимальном угле наклона в пять градусов. Срок службы – 10-15 лет.

И, конечно же, выбор покрытия для крыши зависит от типа самой бани, особенностей конструкции, требований, предъявляемых к подобным материалам. Покрытие для кровли должно быть пожаробезопасным, устойчивым к перепадам температурного режима и к повышенной влажности.

Отвечая на простой с первого взгляда вопрос, как сделать крышу на бане, которая помимо внешних погодных воздействий испытывает нагрузку еще и изнутри (горячим паром и насыщенной влаги), можно сказать, что конструкция её не очень сложна, но имеет свои особенности при возведении.

Виды крыш для бани

При самостоятельном проектировании сооружений на своем дачном участке, специалисты рекомендуют перед тем, как сделать крышу бани своими руками, основательно продумать все до мелочей и придерживаться следующего правила: чем проще, тем лучше и надежнее.

На стадии утверждения проекта строительства бани необходимо продумать такие аспекты, как:

  • количество скатов у крыши – один или два, реже четыре (с множественными изломами);
  • угол наклона скатов (то есть под каким уклоном впоследствии будет монтироваться кровля), в особенности для односкатной крыши;
  • подборка кровельного и прочего изоляционного материала;
  • необходимость монтажа на крыше бани утепленного чердака и т.д.

как сделать крышу бани

Так как приоритетным решением является простота и надежность конструкции, то при поиске ответа на вопрос, как правильно сделать крышу на бане, стоит знать, что двускатную кровлю делают при отдельно стоящем здании, а односкатную – при примыкании бани непосредственно к жилому строению (например, дому или вынесенной наружу летней кухне).

Помимо прочего также еще очень важно знать, как сделать стропила для крыши бани. Потому что правильно и качественно смонтированные стропила обеспечат всей кровельной конструкции долгий срок службы. Сама же стропильная опорная система представляет собой в правильно расположенном порядке конструкцию из деревянных ферм (балок), на которые затем и монтируется обрешетка, пароизоляция, гидроизоляция и собственно само кровельное покрытие.

Конструкция крыши для бани

Крыша бани представляет собой два основных элемента:

  1. Стропильная система, которая является силовой частью крыши.
  2. Настил, который предназначен для установки защитных элементов (изоляционные и кровельные материалы).

Стоит отметить, что некоторые бани построены с мансардой или чердаком. Наличие этого элемента необязательно, потому как есть варианты исполнения бань с плоскими крышами без полезного пространства под кровлей. Какая бы баня ни планировалась на участке, скорее всего, что крыша у нее будет односкатная или двускатная.

односкатная крыша для бани
Проект бани из дерева с односкатной крышей

Кроме того, существуют варианты исполнения крыш с четырьмя скатами, а также более сложные варианты с многочисленными изломами.

Наверняка те, кто задумывается о том, как сделать крышу бани своими руками, мучаются выбором: что лучше, односкатная крыша для бани или двускатная. Разберемся, в каких случаях тот или иной вариант будет предпочтительней.

  • Односкатный вариант кровли предусматривается, когда баня пристраивается к уже готовому дому, а также когда при возведении постройки существует задача сэкономить денежные средства. То, какая будет высота крыши, никак не регламентируется. Однако в большинстве случаев крышу делают как можно меньше, и в итоге получается весьма плоская конструкция. В случаях когда есть потребность возвести крышу как можно быстрее и при этом не затрачивать лишние средства, этот вариант подойдет больше всего;

    баня с верандой и односкатной крышей
    Вариант проекта бани с односкатной крышей и верандой

  • Двускатный вариант кровли, из которого привычно торчит труба от печи, считается более популярным, и смотрится более традиционно над банями из профилированного бруса или сруба. Такой вариант можно использовать при возведении бани с мансардой или чердачным помещением, однако, для этого необходимо, чтобы высота крыши была соответствующей, и существовало перекрытие. То, насколько будущая крыша будет высокой, зависит от желания заказчика, и оттого, планируется ли использовать второй этаж строения для бытовых или иных нужд. Кроме этого, высота крыши зависит от климатических особенностей региона, но об этом чуть ниже.

Кровля бани из гибкой битумной черепицы

1. Сделайте сплошную обрешетку. Толщина материала обрешетки напрямую зависит от шага стропил: при 1200 мм необходимо использовать доски толщиной не менее 30 мм или фанеру толщиной 21 мм. При шаге 900 мм толщина доски может быть 23 мм, а фанеры — 18 мм, а при шаге 600 мм — 20 мм и 12 мм соответственно.

Предлагаем ознакомиться:  Как правильно класть сруб из бруса

2.При монтаже кровли для бани уложите подкладочный слой из мягких рулонных кровельных материалов (его назначение — дополнительная гидроизоляция и сглаживание возможных неровностей на кровле). Для этого нарезанные по размеру листы монтируют снизу вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 100 мм.

3. Для защиты краев обрешетки от дождевой влаги на торцевых частях и карнизных свесах поверх подкладочного ковра рекомендуется установить и закрепить кровельными гвоздями металлические Г-образные планки (их иногда называют карнизными) со сторонами не менее 20 мм. Кроме защиты такие планки выполняют и декоративную функцию. У различных производителей их конфигурация может несколько отличаться, но функции от этого не меняются.

4. Монтаж покрытия начинается с установки листов самоклеящейся карнизной черепицы вдоль карнизного свеса. Прибивайте карнизную черепицу вблизи мест перфорации с последующим перекрытием мест крепежа рядовой черепицей. В зависимости от уклона кровли каждый лист черепицы прибивают 4—6 гвоздями.

Первый ряд черепицы уложите так, чтобы ее нижняя кромка располагалась не более чем на 10 мм от нижнего края карнизной черепицы. Зафиксируйте черепицу с помощью ее самоклеящегося слоя (предварительно сняв с ее нижней части защитную пленку) и прибейте кровельными гвоздями. Второй ряд монтируется, смещаясь влево или вправо на половину листа. Третий ряд опять смещается относительно второго на половину листа. Таким образом, укрывается весь скат крыши.

Стропильная ферма двускатной кровли

Схема утепления крыши бани

Схема утепления крыши бани.

Такой тип кровли самый простой и дешевый. Конструкция заключается в следующем: стропила крыши опираются на противоположно стоящие стены. Крутизна ската зависит от перепада, угол самого ската можно вычислить по формуле: тангенс угла ската равен разности между уровнем перепада между двумя опорными стенами и расстоянием между ними.

Важно! Плоская крыша для бани не подходит, поэтому односкатные конструкции должны иметь хотя бы небольшой угол наклона. Это не даст снегу и дождевой воде застаиваться на поверхности.

Делать такую крышу относительно просто. Если расстояние между двумя опорными стенами будет меньше 4,5 м, применяют так называемые «голые» стропила без наличия подпорок.

Их следует укладывать с шагом в 60-70 см на мауэрлат. Такой шаг рассчитывается в зависимости от того, какие нагрузки на крышу планируются.

В опорном брусе вырезаются пазы, обеспечивающие плотный контакт. Мауэрлат и стропила крепятся с помощью медной проволоки, стальных пластин.

Схема стропильной крыши для бани небольшого размера

Схема стропильной крыши для бани небольшого размера.

Двускатные кровли для бани обладают многими преимуществами, среди которых возможность создания чердачного помещения, сохранение тепла. Всего существует две схемы монтажа стропильной системы подобной крыши:

  1. Наклонные стропила, которые упираются в мауэрлат и стены здания. При этом опорные поверхности испытывают горизонтальные и вертикальные нагрузки.
  2. Висячие стропила. Такой монтаж считается самым простым.

Самая простая схема двускатной крыши состоит из ряда последовательно установленных равнобедренными треугольниками стропильных ног и перемычек. Укрепляющая перемычка, ригель, находится ниже точки скрепления стропил примерно на 15-20 см.

Крутизна ската кровли зависит от угла между стропильными ногами: чем он острее, тем будет и круче скат.

Чтобы построить крышу бани такого типа, следует сначала выполнить монтаж ферм, которые укладываются после установки всех балок потолочных. Стропильные ноги с перемычками рекомендуется поднимать и устанавливать на верху уже в готовом виде. Такие «треугольники» устанавливаются в следующей последовательности:

  • первыми ставятся крайние стропила под фронтоны. Применяется тип крепления к мауэрлату «глухарь»;
  • по коньку натягивается веревка, которая необходима для монтажа ферм, шаг должен составлять не меньше метра. «Треугольники» уравновешиваются при монтаже временными опорами;
  • монтируют по коньку козырек, затем можно приступать к работам по гидроизоляции, утеплению крыши.

При кровельных работах особое внимание надо уделять месту, где будет находиться печная труба. Для нее вырезается отверстие, его месторасположение должно отвечать таким требованиям:

  • дымоход должен размещаться не ближе 50 см от стропил;
  • высота трубы для плоской крыши подбирается не меньше полуметра;
  • при расположении трубы до трех метров высота ее должна быть не ниже верхней точки конька.

Крыша для бани – это еще и прочный, надежный потолок, который может выполняться в трех вариантах: настильной, панельный, подшивной. Наиболее часто применяют подшивной и настильный.

Для первого варианта балки снизу подшиваются досками, на которые укладывают пароизоляцию, затем утеплитель. Потолок настильный можно делать по балкам и без них. В качестве пароизоляции применяют толь, фольгу, рубероид. Такой потолок монтируется прямо по обвязкам стен.

Кровля – завершающая конструкция банной постройки, выполняющая функцию защиты от атмосферных атак и играющая роль немаловажного эстетического показателя. Над гигиеническими сооружениями редко возводят витиеватые крыши с многочисленными фронтонами и прочими изысками. Зачастую это простейшие варианты, со строительством которых можно справиться собственноручно.

  • 3 Способы установки стропильных ног
  • 4 Стропильная система для двухскатной кровли
  • 5 Стропильная конструкция для односкатной крыши

Завершающей конструкцией банной постройки является кровля, которую очень важно правильно спроектировать. Кровля бани выполняет защитную функцию при атмосферных осадках и сильном ветре.

При самостоятельном строительстве бани из большого выбора крыш односкатная конструкция является самой простой. К тому же она отлично выполняет теплоизоляционные функции.

Русская баня с односкатным типом кровли

крыша для бани

При возведении односкатной крыши в бане своими руками очень важно не допустить ошибок и погрешностей. Мы рассмотрим все значимые моменты при выборе односкатной конструкции кровли, а также постараемся с помощью видео в этой статье максимально подробно объяснить, как правильно укладывать такую крышу.

Односкатная кровельная конструкция обладает целым рядом преимуществ:

  • У данного типа крыши нет необходимости в поддерживающей системе, она держится благодаря фундаменту здания;
  • Минимальный расход материала;
  • Простота монтажа кровельной конструкции;
  • Приемлемая цена на строительство;
  • Достаточная устойчивость к затяжным дождям и ветрам;
  • Возможность осуществления ремонтных работ;
  • Долговечность.

Сооружение односкатной конструкции осуществляется намного быстрее строительства крыши других типов. Ровная поверхность крыши может выдерживать нагрузки и служить в качестве дополнительного этажа здания под открытым небом, где можно проводить свободное время без риска для жизни и здоровья.

Расчет уклона

Перед тем как осуществить расчёт уклона сооружения, необходимо определиться с материалами.

Строительство односкатной крыши можно осуществлять из следующего материала:

  • Шифера;
  • Черепицы;
  • Металлического профиля;
  • Металлочерепицы;
  • Ондулина;
  • Рубероида.

Расчёт зависит от способности кровельного материала противостоять атмосферным осадкам. Например, на черепице или на шифере вода и снег не задерживаются так, как на металлопрофиле. Способность поверхности быстро избавиться от осадков будет определять уровень безопасности конструкции, так как толстый слой снега способен повредить крышу.

Формула расчёта уклона

Обратите внимание!При использовании рулонного материала угол наклона крыши колеблется от 5º до 10º.Для крыши из шифера вполне достаточно наклона на 20º, а для кровли из черепицы рекомендуется угол 25º-35º.

Схема ломаной крыши

Также при расчете наклона следует учитывать местность, на которой будет строиться баня.

Если баня с односкатной крышей планируется на ветренном участке, допустимо делать угол наклона чуть меньше. В случае если строительство проходит в плохо обдуваемой, скат крыши должен иметь больший наклон.

Для проведения всех работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Деревянные брусья;
  • Шиферные гвозди;
  • Неотесанные доски;
  • Шифер;
  • Гвозди;
  • Гидробарьер.

Итак, односкатная крыша для бани обуславливает наличие следующего инструмента при её строительстве своими руками:

  • Молоток;
  • Топор;
  • Острый нож;
  • Степлер строительный со скобами;
  • Ножовка.

Сооружение односкатной крыши требует присутствие деревянных балок. Для потолочных балок бани потребуется брус на 12, стропила рекомендуется делать из бруса на 10, а для обрешетки необходимо наличие реек 50х50 мм.

После того, как конструкция спроектирована, материал и инструмент подготовлен, можно начинать монтаж односкатной крыши.

Стоит отметить, что односкатные крыши для бани считаются самыми простыми по конструкции, которая опирается на основу бани, с углом ската, зависящего от перепада высоты стен. Односкатная крыша может быть как с чердачным помещением, так и без него. Если в планы чердак не входит, то кровельную поверхность и банный потолок можно соединить.

Любительское фото бани с односкатной крышей

На данном фото показана конструкция односкатной кровли

Крыша банной постройки с чердаком отличается не только эстетичным внешним видом, но и отличными теплоизоляционными качествами, что особенно важно в зимнее время года.

Устройство верхней части бани без чердака значительно экономит стройматериалы, однако использование такой бани зимой «влетит в копеечку» из-за низкой теплоизоляции.

Если вы решили покрыть баню по-старинке дёрном, который обладает достаточно хорошими теплоизоляционными качествами, то данная пошаговая инструкция вам в этом поможет :

  • Изначально настелить на перекрытие гидроизоляционный слой в виде обыкновенной полиэтиленовой плёнки;
  • Затем на слой гидроизоляции укладывают дёрн;
  • Первый слой кладётся корнями вверх;
  • Следующий кладётся корнями вниз, что придаёт крыше необычный эффект.

Совет!Чтобы сделать в бане такую крышу из дёрна уклон должен составлять 10-15 градусов.

Этапы строительства банной крыши

Односкатная конструкция – самая простая в монтаже.

Как известно, конструкция банной крыши состоит из несущей части и верхушки. При этом несущая составляющая крыши включает в себя стропила, перекрытия, прогоны, а кровля, представляет собой обрешетку, гидро-, тепло- и пароизоляционные слои и покрытие.

Обратите внимание!Стропильный каркас крыши бани можно сконструировать на земле.

Как правило, угол наклона скатов находится в пределах 2,5 – 60 градусов. Более крутые скаты способствуют лучшему удалению осадков с поверхности кровли. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется в местности, для которой сильные порывы ветра – это норма.

схема крыши
Схема конструкции двускатной крыши для бани

Для степной местности, с характерным сильным ветром и небольшим количеством осадков зимой предпочтительней всего построить плоскую крышу каркасной бани. В северных регионах, для которых характерно выпадение большого количества снега, лучше всего для бани подойдет высокая крыша с углом скатов 45 градусов. Необходимо отметить, что с увеличением высоты крыши растет и стоимость возводимой конструкции, а также сложность ее монтажа.

Ферма представляет собой установленные через определенное расстояние одинаковые стропила. Полученная конструкция необходима для расположения на ней кровельного материала, утеплителя, а также других видов изоляционных покрытий (гидроизоляция, пароизоляция). Обычно крыша выполняется в виде равнобедренного треугольника.

Основание для крыши

Опорой для двускатной кровельной конструкции является верхнее перекрытие или мауэрлат, закрепленный наверху постройки. Мауэрлат монтируется, как правило, на кирпичных стенах и стенах из всевозможных блоков. При монтаже крыши для деревянных бань из профилированного бруса или сруба в верхнем венце конструкции предусматриваются углубления, для монтажа балок перекрытия.

мауэрлаты для крыши
Пример основания крыши для бани из бруса

Стоит отметить, что балки перекрытия могут выходить за границы сруба, однако существует правило: выходящая более чем на полметра балка должна опираться на усиливающую конструкцию или столб.

Для того чтобы закрепить стропильные фермы на такой конструкции необходимо использование прогонов и стропильных брусков.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Особенности монтажа

При обустройстве крыши не бывает мелочей, а монтаж опорных стропил один из основных этапов. При планировке бани проект кровли нужно сделать еще до начала строительства.

Предлагаем ознакомиться:  Как делать массаж и самомассаж в бане и после бани

Для этого можно воспользоваться общедоступными программами расчета угла кровли и сечения деревянных брусьев.

Этот этап очень важен.

Этот этап очень важен.

  • Естественно, монтаж кровли начинается после окончательного обустройства стен. В деревянных строениях основой выступает верхняя деревянная обвязка, венец. Если строение кирпичное или сложено из газобетонных блоков, то к верхней кромке крепится деревянный брус, профессиональное название мауэрлат. Крепится мауэрлат, как правило, длинными анкерными болтами и состоять может как из монолитного бруса, так и из сегментов длиной от 60 см под каждую стропильную опору.
  • Далее следует смонтировать несущие брусья перекрытия чердака. Под брусья в опорной обвязке вырезаются специальные пазы вполдерева, брус крепится при помощи П-образных скоб. Шаг обустройства опорного, чердачного бруса выбирается в зависимости от типа крыши. Для односкатных, не больших строений или если чердак планируется использовать только как склад можно делать 600 – 1000 мм. Для мансардных бань, где брус является опорой межэтажного перекрытия 400 – 600мм.
Монтаж крыши.

Монтаж крыши.

  • Стропильные стойки, монтируются с той же частотой, что и чердачный брус. Они также устанавливаются в вырезанные пазы и скрепляются скобами или уголками. В результате мы получаем единый прочный сегмент общей конструкции.
Монтаж стропильного блока.

Монтаж стропильного блока.

  • Первоначально следует установить 2 противоположных, крайних опорных блока, надежно укрепить их распорками и натянуть несколько струн лески между ними. По этим струнам удобно сверятся при монтаже промежуточных стропильных блоков. Когда все блоки смонтированы конструкция сверху фиксируется коньковым брусом.
Данные работы следует производить с помощниками.

Данные работы следует производить с помощниками.

  • Завершает монтаж стропильной конструкции набивка обрешетки. Обрешетку можно набивать всплошную деревянной доской или с определенным шагом используя брус. Мы советуем зашивать доской всплошную, этот вариант универсален и если вы соберетесь со временем заменить кровлю, выбор материала для кровли у вас будет намного шире.
Монтаж обрешетки.

Монтаж обрешетки.

Утепление крыши в бане крайне важный вопрос. Как упоминалось ранее, существуют варианты крыши для бани с чердачным пространством и без него.

Утепление для каждого варианта монтируется по-разному.

  • Без чердака обустраиваются односкатные кровли. Первоначально на стропила с нижней стороны подшивается обрезная доска толщиной не менее 20 – 25 мм, которая послужит основой для монтажа финишного потолка. Высота лаг для безчердачного перекрытия берется порядка 150 – 200 мм.
  • На всей площади бани, кроме парилки, оборачивая лаги, укладывается пароизоляция и фиксируется стиплером. На нее в шахматном порядке в 2 слоя со сдвигом укладываются маты базальтовой ваты. Далее можно набивать верхнюю обрешетку, но мы советуем для надежности на вату уложить еще слой пароизоляции. Между верхним слоем утеплителя и верхней обрешеткой оставляется вентиляционный зазор 10 – 15 мм. На сплошную обрешетку крепится рубероид или любой другой гидробарьер. И на него уже можно монтировать кровельный материал.
Одна из схем утепления крыши

Одна из схем утепления крыши

  • В районе парилки место выхода трубы бани оборудуется двухслойным металлическим коробом 40х40 см, в который засыпается керамзит.
  • На всей остальной площади парилки, между нижней стороной обрешетки и финишной вагонкой делается прокладка из фольги. Вместо первого и второго слоя пароизоляции используется геотекстиль, а в качестве утеплителя можно использовать специальную жаропрочную вату для бань или засыпать керамзитом. Далее, как обычно обрешетка, гидробарьер и кровля.
  • В чердачных жилых помещениях, вместо верхнего слоя обрешетки стелется деревянный пол. Также конструкция крыши для бани с чердаком не требует укладки 2 слоев утеплителя, так как в этом случае к межэтажному утеплению добавляется воздушная прослойка чердака и утепление непосредственно крыши.
Теплоизоляция мансарды изнутри.

Теплоизоляция мансарды изнутри.

  • Крыша чердака утепляется аналогично. На верхнюю обрешетку стропил застилается гидробарьер и крепится кровельное покрытие. Снизу укладывается паробарьер, далее между лагами слой ваты и еще один слой паробарьера. Ватные маты следует утопить чуть ниже уровня лаг и закрепить набив изнутри лаг гвоздики и натянув между ними шнур. Этот зазор нужен для вентиляции между ватой и финишной обшивкой. Если помещение не жилое, то зазор можно не обеспечивать, просто зафиксировать ватные маты шнуром или деревянными планками.

Фото строящейся крыши.

Варианты крыши для бани предусматривают различный кровельный настил, здесь придется выбирать между ценой и долговечностью.

  • Рубероид представляет собой рулонный материал, теоретически, конечно его можно стелить как финишное покрытие, но он не долговечен максимум на 10 – 15 лет и больше подходит как гидроизоляция.
Покрытие рубероидом.

Покрытие рубероидом.

  • Шифер – прочный проверенный материал, служит порядка 25 лет, цена у него вполне демократичная и если вы хотите сэкономить средства, то шифер вам вполне подойдет. Его минусами являются относительно большой вес и хрупкость.
Покрытие шифером.

Покрытие шифером.

  • Крыша из профнастила служит достаточно долго, материал легкий и легко монтируется, но цена у него выше, чем у шифера плюс такие крыши очень шумят во время дождей.
Покрытие профнастилом.

Покрытие профнастилом.

  • Черепица является самым надежным вариантом. Не смотря на стоимость и большой вес, такая крыша послужит еще и вашим внукам, срок ее эксплуатации до 100 лет и более.
Классическая черепица.

Классическая черепица.

  • Металлочерепица, это продукт новых технологий. Она достаточно легкая, прочная и долговечная, гарантийный срок эксплуатации 50 лет. Но цена у нее среди кровельных покрытий одна из самых высоких.
Покрытие металлочерепицей.

Покрытие металлочерепицей.

Стропила представляет собой звено стропильной конструкции, которая опирается на мауэрлат либо верхний венец, в зависимости от того какая баня возводится: из кирпича и газобетонных блоков, или из профилированного бруса и сруба. Воспринимая на себя нагрузку кровли, стропила работают на сжатие и изгиб.

Для того чтобы собрать конструкцию своими руками можно приобрести готовые детали либо сделать их самостоятельно из следующего материала:

  • бревен, диаметр которых от 12 сантиметров;

    стропила из бревен
    Пример стропил из бревен

  • профилированного бруса, сечение которого более 60 квадратных сантиметров;
  • досок 4х15 см и более.

Монтаж стропильной фермы будет прост, если использовать готовые детали либо материал из бруса или доски. Для крепежа элементов можно использовать саморезы или гвозди.

Разберем, какими могут быть стропила, и что подойдет лучше всего:

  1. Висячие стропила упираются друг в друга в верхней точке кровли, а внизу упор идет на опоры. Стропильная ферма с висячими элементами, отличается большим горизонтальным давлением. Уменьшить их распор можно путем строительства нижнего пояса в виде треугольника с равными сторонами. Висячие стропила могут быть обеспечены ригелями. В случаях, когда при строительстве кровли необходимо сделать конструкцию легче, и для монтажа применяется элементы с малым сечением — прочность крыши увеличивается прогонами. Схемы висячих стропил Необходимо сказать, что крепеж стропильной конструкции должен быть выполнен весьма надежно, чтобы нагрузки в процессе эксплуатации бани не стали причиной ее разрушения.
  2. Наклонные стропила применяются, как правило, когда возводится односкатная крыша бани. Нижний пояс для этого вида стропильной фермы не применяется. Стропила монтируются вдоль одного ската и опираются на мауэрлат. Стропила крепятся через мауэрлат к стене с помощью стальных шпилек или шурупов. Для того чтобы правильно определить какой должна быть по сечению стропила, необходимо рассчитать нагрузку от зимних осадков и веса кровли. Нагрузка также зависит от количества стропил, и от того какой планируется угол наклона скатов.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Как и из каких материалов сделать крышу на бане

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Крыша бани своими руками – пошаговое строительство односкатного и двускатного вариантов

Недостатком сборки стропильной фермы на земле является необходимость в ее транспортировке наверх, что повлечет за собой лишние траты в виде аренды спецтехники.

схема стропил для бани
Различные схемы стропильных конструкция для банной крыши

Будет ли сделан выбор в сторону безопасности или в сторону экономии денежных средств решать каждому. Однако если строительство каркасной бани, ровно, как и строительство других типов бань (из блоков, кирпича), производится своими руками, лучше всего выбрать более безопасный вариант.

Для удобства строительства крыши, рекомендуют выполнить шаблон. В этом случае все элементы фермы будут полностью идентичны. Шаблон изготавливают следующим образом: два стропила скрепляются в верхней точке, а нижние их точки ставятся на опору и фиксируются с помощью ригеля.

После установки двух стропильных ферм на противоположных концах бани между ними натягивается уровень. По этому уровню устанавливаются остальные элементы с определенным шагом. Очень важно соблюдать вертикальность монтажа стропил, для этого лучше всего использовать отвесы.

монтаж крыши для бани
Монтаж кровельного материала на стропильному систему

Обрешетка крыши может быть выполнена с помощью бруса или досок. В зависимости от того, какой тип кровельного материала будет применяться, выбирается сечение материала для обрешетки и шаг его установки. Мягкая кровля предполагает установку обрешетки с зазорами в один сантиметр.

схема стропильный фермы
Схемы стропильных ферм односкатных крыш для бани

Если будет применяться листовой материал, то на обрешетке можно сэкономить, ведь зазор между отдельными ее частями может составлять до полуметра. Монтаж обрешетки следует начинать с конька крыши, с последующим продвижением к карнизам с помощью саморезов или шурупов.

До того, как делать крышу бани, следует обустроить для нее несущую стропильную конструкцию, состоящую из отдельных ферм. Также выполняют обрешетку и подбирают материал для укладки на кровлю. 

В верхней части обвязки находятся балки перекрытия. Перед тем,

как ставить стропила на крышу

, для опоры ног стропильной системы монтируют брус, называемый мауэрлатом. При этом в стенах строения делают специальные гнезда, необходимые для соблюдения строго горизонтального расположения балок перекрытия, выпускаемых за пределы внешнего периметра бани. Размер выпуска регулируется в зависимости от проектного решения, но если он больше 50 сантиметров, потребуется установка опорных столбов. 

Для производства

стропильных деревянных ферм

(как они выглядят можно увидеть на фото) используют древесину определенной толщины. Их монтируют на перекрывающие чердачные балки, соблюдая расстояние, которое не превышает одного метра. Способ крепления к балкам аналогичен тому, что применяют при возведении жилых домов. Соединение элементов стропильной конструкции выполняют с помощью конькового бруса или досок. 

Предлагаем ознакомиться:  Чем покрасить печь в бане: краска для железной банной печки из металла, чем покрасить кирпичную и металлическую печь, фото и видео

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Схема ломаной крыши для бани

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

https://www.youtube.com/watch?v=T9GVcFwg3RI

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

конструкция крыши бани

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Гидроизоляция, пароизоляция и утепление крыши

Чтобы качественно построить крышу бани, необходимо осуществить и ее гидро- и пароизоляцию, утеплить конструкцию. Обычно для этого применяются специальные мембраны и пленки, которые настилаются на стропила перед монтажом обрешетки. Паробарьер устанавливают между утеплителем и зашивкой потолка.

Примечание! От теплопотерь рекомендуется применение двухслойной пленки типа «Армитекс», которая позволяет не только надежно защитить баню, но и снизит расходы на утепление. Достаточно будет 5-сантиметрового слоя.

После того, как обрешетка выполнена, производится утепление крыши бани. Следует отметить, что конструкция крыши каркасной или кирпичной бани должна быть выполнена из просушенного материала. Кроме этого, следует произвести антисептическую обработку, что позволит предотвратить гниение конструкции, и увеличит срок ее эксплуатации.

Для гидро- и пароизоляции следует использовать рубероид и мембранную пленку. Существуют рекомендации укладывать гидроизоляцию в два слоя, тем самым создавая надежную защиту от влаги. Мембранная пленка считается качественной тепло- и гидроизоляцией. Качественное функционирование пленки достигается ее надежным крепежом и заделыванием стыков скотчем.

Отдельные элементы пленки не должны превышать по ширине 150 мм, и укладываются они друг на друга внахлест.

гидроизоляция кровли для бани
Схема устройства крыши для бани

Не рекомендуется укладывать пленку на стропила в натяг, иначе, из-за расширения деревянных конструкций, материал может порваться.

Если ведется строительство бани с мансардой, которая не является отапливаемой, то потребность в утеплении скатов отсутствует, так как это может привести к образованию конденсата и гниению деревянных конструкций. Помещение в основном используется для хранения вещей.

Бани с отапливаемой мансардой, которая будет использоваться как жилое помещение, должны быть утеплены как со стороны крыши, так и со стороны парилки. Для бань с жилой мансардой необходимо произвести качественную пароизоляцию перекрытий, для того чтобы влажность из основного помещения не влияла на микроклимат второго этажа. Особое внимание следует обратить на герметизацию места, где труба от каменки проходит через кровлю, но об этом чуть позднее.

Утепление крыши каркасной или брусовой бани, может производиться материалами как природного исполнения (утеплитель на основе глины смешанной с песком или опилками), так и более современными вариантами (базальтовая или минеральная вата). Кроме основного утеплителя, немаловажную роль играют доски, которыми отделывается потолок. Не рекомендуется утеплять потолок пенопластом, ведь этот материал при нагреве выделяет опасные для здоровья вещества, а также пожароопасен.

Труба каменной печи в бане нагревается до высоких температур, поэтому применение легковоспламеняющихся материалов недопустимо. Для утепления скатов можно применять вспененные утеплители, к примеру, полистирол.

мансардная крыша для бани
Проект бани из бруса с мансардной крышей

Наверняка многих смутит тот момент, что труба, выходящая из крыши, нарушает целостность утепления. Для того чтобы развеять все вопросы рассмотрим этот момент подробней.

правила создания обрешетки

Для соблюдения всех противопожарных требований при строительстве необходимо чтобы труба и горючая паро- и гидроизоляция находились на расстоянии не менее 13 сантиметров друг от друга. Для того чтобы обезопасить баню, зону, где труба от каменки проходит через кровлю, отделяют от строительной конструкции специальным коробом.

Получившееся расстояние заполняется базальтовой ватой, которая отличается стойкостью к высоким температурам и воздействиям влаги.

пароизоляция крыши
пароизоляция крыши для бани

Для того чтобы герметичность кровли не была нарушена, края материалов заворачивают до стропил и надежно закрепляют.

В тех случаях, когда труба бани из сруба не нагревается свыше шестидесяти градусов, можно обеспечить герметизацию прохода через крышу с помощью герметика и клейких лент.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

устройство крыше на бане

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector