Как я построил баню

Как я построил баню

Как я построил баню
СОДЕРЖАНИЕ
0

Планировка

Схема помещений бани
Схема помещений бани

Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Мы продумали расположение комнаты отдыха, душевой, парной, место установки печи. Согласно проекту рассчитали расположение подводки воды и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей. Крышу мы решили строить двускатную с окошком на фронтоне.

Под крышей должно остаться место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон, не учитывая то, что под крышей, будет два. Одно – как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), другие два для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и моечной (90 х 60 см). Дверь установим металлическую, для большей безопасности имущества во время нашего отсутствия на даче.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также выполненного из дерева.

Фундамент было решено строить  столбчатый из асбестоцементных труб. Всего 24 столбика, причем 5 из них будут удерживать печь. В дальнейшем вокруг фундамента бани будет проложена отмостка и обустроена ливневка, ведь я не горю желанием после приятных процедур выходить на сырой грязный двор.

Баню мы расположили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как я считаю, для строительства. Возможно, в ближайшем будущем построим на лужайке около бани купель или небольшой бассейн.

Часть 1. Фундамент

Фундамент, как я уже говорил, под нашей баней столбчатый. Сначала мы не без помощи наемников сняли лопатами слой грунта с растущей на нем травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Начало начал. Сняли грунт по всей площади
Начало начал. Сняли грунт по всей площади

Хочу поделиться опытом и подробно рассказать о процессе разметки. Чтобы баня не была кривой и косой, обязательно нужно точно вымерять углы и диагонали. Мы так и поступили.

Первый угол намечали, воткнув в землю колышек и выровняв его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодился угольник и пятиметровая рулетка. К первому колышку привязали шнур, отмерили 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка, соответственно обозначающих второй и третий углы бани. Аналогично натянув шнур, установили последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что углы мы проверяли угольником, замер диагоналей показал небольшие неточности. Пришлось исправлять их, слегка сдвигая колья и четко выравнивая их по уровню.

Как я построил баню

Дальнейшим этапом работы стала разметка местоположения столбцов, расстояние между которыми равняется 112,5 см. Местоположение отмечали, просто неглубоко втыкая прутья арматуры.

В бане будет одна межкомнатная перегородка, соединенная с углом печи. Используя рулетку, мы с сыном сделали замер и отметили положение одного столбика, который будет удерживать перегородку и еще четырех столбиков, которые в дальнейшем окажутся под печью.

Талибы бурят, сын помогает
Талибы бурят, сын помогает

После всех расчетов и разметок пришло время бурить ямы под фундаментные столбы. Под землю они будут уходить на полтора метра и еще на 30 см торчать из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, но оставили колышки. Ямы выкопали довольно быстро – рабочие бурили бензобуром, сын помогал таскать землю. Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы столбики стояли крепко, на дно ям я насыпал слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Изготовил ее сам, перпендикулярно приколотив к длинному березовому бревну брусок-ручку. Принцип простой – засыпал гравий, взял бревно, опустил в яму и несколько раз им постучал.

В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь - 5 штук
В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь — 5 штук

Цемент для столбиков мы с сыном замешивали в небольшой электрической бетономешалке. Засыпали цемент, песок, немного щебня, перемешивали и вливали воду. Столбики заливались по всем правилам. Сначала труба опускалась в яму, потом в нее наливался первый слой раствора. Трубу мы приподнимали, чтобы часть раствора стекла на дно ямы, после чего опускали ее, выравнивали и уже тогда слоями по 20-30 см заливали доверху.

Каждый слой приходилось уплотнять, используя все то же бревно с перекладиной. Благо диаметр полена был меньше диаметра труб. Чтобы не испачкать столбы, бетон лили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось достаточно аккуратно. После заливки, в бетон мы вбивали прутья арматуры (шпильки с резьбой).

Через два дня, как следует отдохнув, я занялся фундаментом для печи. Разрезал лист ДСП на 5 частей – 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбики, потом пошел сверлить в нем отверстия под шпильки, а заодно приколотил гвоздями бортики. Получившуюся коробку с отверстиями я насадил на шпильки, приготовил гайки с шайбами и, выравнивая лист по уровню, потихоньку затянул крепеж. Снизу опалубку подпер досками.

Чтобы фундамент под печью получился более крепким, я изготовил арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и приварил куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены прутки. Конечно, в идеале использовать не сварную сетку, а самостоятельно связывать мягкой проволокой отдельные арматурины. Такое соединение более пластично и не разрушается почти никогда.

Схема армирования
Схема армирования

В опалубку с уложенным арматурным каркасом заливали бетон, замешанный с порцией мелкой щебенки. Рассказывать здесь особо нечего – залили, выгнали проволокой пузырьки воздуха, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили застывать. Процесс этот продолжительный, занимает целый месяц. Ждать мы с сыном не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Забетонировали все столбы, под печь залили плиту
Забетонировали все столбы, под печь залили плиту

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье. Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком — 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

С ленточным фундаментом бани связывается фундамент под печь, чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Начинаем устанавливать опалубку. Используем обрезную заборную доску 100 мм, которую крепим саморезами 50 мм, закручивая их с внутренней стороны, что обеспечивает более прочную конструкцию. Щиты готовим отдельно и скрепляем между собой. На щит используется 5 досок длиной 300 см с пятью вертикально наколоченными досками (через каждые 60 см) для обеспечения жесткости конструкции.

Верх опалубки выверяем по строительному уровню, так как бетон будем заливать по краю, чтобы сразу обеспечить «горизонт» без дополнительного выравнивания. Фиксируем ширину опалубки горизонтальными досками. Особенное внимание обратите на крепление углов — это слабое место опалубки. Именно они испытывают повышенное давление и могут разойтись при заливке бетона. Подушку снова трамбуем.

Гладкая сторона досок обращена в сторону фундамента. Нижняя доска, составляющая щит практически полностью заваливается песком, который служит дополнительным упором.

Общий вид готовой опалубки и песчаной подушки.

Чтобы исключить просачивание бетонной смеси в песок и сохранить доски опалубки для дальнейшего использования выстилаем дно и боковые стенки обычной полиэтиленовой пленкой. Крепим пленку скобами строительным степлером.

Уложив пленку, готовим арматуру для будущего фундамента. Я использовал арматуру 8 мм для продольных стержней и 6 мм на их обвязку. Вязальную проволоку крутил самодельным крючком, изготовленным из гладкой арматуры диаметром 6 мм (лежит на доске). Продольная арматура укладывается в два ряда (верхний и нижний) по два стержня (два внизу и два вверху по углам).

Чтобы удобнее ее закреплять пропускаем прутья через заранее изготовленные прямоугольники, концы которых тоже связаны проволокой. Шаг между прямоугольниками арматуры 50-80 мм (любое армирование требует расчета). Углы, где стыкуются концы арматуры, обвязываем особенно тщательно, лучше всего сделать отрезки арматуры 200 мм изогнутые под 90 градусов и ими провести соединения углов, как дополнительное крепление.

Начинаю заливку фундамента, предварительно вставив между досками опалубки отрезки канализационной трубы для формирования вентиляционных каналов. Так как бетоновоз к моему участку подъехать не сможет, использую обычную бетономешалку на 100 литров. Состав бетона М200 (в ведрах): цемент – 1; песок – 3; щебень – 5; вода – 0,5-0,8. Рассчитать состав бетона другой марки можно с помощью этого калькулятора.

Часть 2. Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Обязательно гидроизолируем фундамент, например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. При укладке мха нельзя превышать толщину слоя, так как бревно не ляжет в паз и повиснет.

На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. В моем случае «шабашники», как всегда торопились и просто игнорировали мое пожелание, намекая, что такая работа будет стоить намного дороже.

Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

Стропила накрываем пароизоляцией и наколачиваем контробрешетку — рейки 20х50 мм, которые будут использоваться для крепления обрешетки. Обрешетка изготавливается из досок, которые ранее были на опалубке, и крепится б/у саморезами.

Стропила удлиняем «кобылками», чтобы проекция их выступа от стены составляла не менее 500 мм. Так баня выглядит более приземисто и на бревна попадает меньше воды во время дождя.

Покрываем крышу металочерепицей и вырезаем проход на веранду . Постепенно начинаем конопатить сруб. На передней стенке мох просто подвит, сам процесс конопатки будет проходить по периметру каждого паза.

К баньке ведет дорожка

Под подпорные столбики на веранде устанавливаем лифты для компенсации усадки сруба. Своевременно ослабляя гайку, мы не даем верхнему бревну повиснуть, когда нижние начнут опускаться.

Изготавливаем фронтоны из шпунтованной доски. Наколачиваем их горизонтально шипом вверх, чтобы исключить попадание воды на чердак во время косого дождя. Вначале, перед зашивкой фронтона устанавливаем отлив из оцинкованного железа.

Сучки, сколы и места соединений досок обрабатываем мастикой по дереву и шлифуем ее наждачной шкуркой после высыхания. Далее используем пропитку, в моем случае это База Белинка (Belinka Base) и покрываем лессирующим составом (так же была использована Белинка №23).

На фронтоне, который над верандой, делаем дверь и вентиляционное окно, закрытое решеткой для радиаторов. Электричество проводим по кабелю ВВГНГ помещенному в пластиковую гофру и подвешенному на металлический трос в 4 мм оболочке. О нюансах устройства электропроводки в деревянном доме можно ознакомиться в этой статье.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Материал Объем/количество Цена
Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм 1 м3 4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм 2 кг 300 рублей
Мох 25 мешков 6250 рублей
Сруб 1 штука 72000 рублей
Доска 50*150 шестиметровая 14 штук 3600 рублей
Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита) 12 листов 31000 рублей
Паро- Ветро- изоляция 1 рулон 800 рублей
Доска шпунтованная 20 мм 1 м3 8500 рублей
«Белинка» база 2,5 литра 400 рублей
«Белинка» лессирующий состав 2,5 литра 600 рублей
Итого: 127950 рублей

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Первоначальный вид паза.

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.

Печь

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.

Окончательный вид проконопаченного паза.

Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.

Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.

Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» — от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Нижняя обвязка и черновые полы

Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал антисептиком «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.

Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений
Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений

Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.

Схема соединения балок
Схема соединения балок

Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.

Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы.

Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.

Пластина крепежная
Пластина крепежная

Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.

Лаги на крепеже, врубать не стал
Лаги на крепеже, врубать не стал

Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.

Ноль готов, черновой пол - 22 мм ОСБ
Ноль готов, черновой пол — 22 мм ОСБ

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Сборка каркаса и стропильных ферм

Сборка стен

Стены мы собирали из тех же досок сечением 150 х 50 мм, скрепляя их между собой при помощи металлических перфорированных пластин (уголков). В теории расстояние между стойками должно составлять от 60 см до одного метра, у нас так и получилось, если не считать, что над и под перемычками окон доски установили несколько ближе друг к другу.

За два дня собрали все 4 стены
За два дня собрали все 4 стены

Сборку мы производили на лужайке около бани, так гораздо удобнее было производить замеры, распил и фиксацию. Сборка производится очень просто – сначала скрепляются две верхних и две нижних доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стен укосинами.

Установили стены
Установили стены

Стены устанавливали поочередно, начиная с фронтальной. В одиночку и даже вдвоем очень трудно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку производили впятером – я, мой сын и трое помощников. Стены между собой и с полов скрепляли нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, вбивая их в два ряда через каждые 45-50 см.

Установили стены
Установили стены

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Помощники затаскивают стропильные фермы, а мы их крепим снизу к силовым уголкам
Помощники затаскивают стропильные фермы, а мы их крепим снизу к силовым уголкам

Стропильные фермы сделали с уклоном 45 градусов и укрепили двумя подкосами. Изготовив одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжал работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, крепиться к ней уголками.

Стропильные фермы, 7 штук
Стропильные фермы

Стропильная ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными планками, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в дальнейшем установить вентиляционное окошко.

Один из фронтонов
Один из фронтонов

Две крайних фермы были собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы крепили в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их планки. Таким образом с тыльной стороны бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Каркас
Каркас и почти готовая крыша

Крепеж для стропил

Часть 4. Шлифовка брёвен

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно — следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.

Печь

Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Инструменты для шлифовки сруба:

  • болгарка;
  • лепестковый наждачный круг;
  • мягкая щетка от швабры;
  • шпатель.

Болгарка использовалась самая дешевая — 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство — это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли.

Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания — достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении — зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов — 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.

Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.

При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки — стамеска.

Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально — придется выкинуть через десяток бревен.

Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.

После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр).

Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.

Полки делал самолично! Каркас из соснового бруска 50*50, 50*70, 30*40

Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость — после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия.

Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.

Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.

На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.

Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).

Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка — это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.

Монтаж металлочерепицы

Баню я решил покрыть финской металлочерепицей Pural matt, потому что ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выгоранию и механическим повреждениям.

Перед монтажом металлочерепицы я настелил на крышу слой гидроизоляции, которую зафиксировал тонкими рейками прямо к стропилам. Следом с небольшим зазором крепил доски обрешетки.

На обрешетку я прибивал листы металлочерепицы. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому приобрел специальные, окрашенные в тон покрытию. Металлочерепицу я укладывал в один ряд, придерживаясь следующей схемы:

  • лист подняли на крышу веревками;
  • работу начали с нижнего правого угла. Первый выровняли относительно карниза и прикрепили специальными саморезами, причем вкручивали их не до конца, чтобы была возможность исправить положение листа;
  • второй лист уложили с нахлестом в одну волну и снова прикрутили саморезами к обрешетке;
  • последний лист ряда закрепили, когда уложили второй ряд.

Дальше работу проводили по такой же технологии. Сверху закрепили конек.

Сразу же, дабы несколько раз не возвращаться к крыше, разрезал вагонку и подшил карнизы.

Подшивка свесов
Подшивка свесов

Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра. Исходя из таких данных, я приобрел две трубы длиной 2,2 метра, две выпускных воронки, подходящие к желобам, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Еще 4 колена понадобились, чтобы подключить трубы к воронкам.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.

Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.

Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.

В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.

На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.

Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.

Часть 5. Пол веранды

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем.

Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился — после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки.

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории.

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Видите гвоздь? А он здесь есть!

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги.

Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки — это прогулки в тапках или босиком.

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент — покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

–––––– Прошло полгода ––––––

С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.

Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж — поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Далее, озадачился подшивкой крыши. Согласитесь, голые доски выглядят некрасиво. Закупил еще вагонки и выполнил такую работу.

Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.

Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска — 200 рублей; ветровая резная доска — 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.

В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.

И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги — около 2500 рублей с доставкой.

На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь — поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону.

На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.

На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.

Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство — вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.

Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.

Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.

А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно — высохло, что нужно — повело, что хотело — село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.

Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы.

Установка дверной коробки

Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента.

Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке.

Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял — это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание.

Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями.

Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.

Часть 6. Печь

Станок для распила кирпича - болгарка на китайской станине
Станок для распила кирпича — болгарка на китайской станине

Разрабатывал и проектировал банную печь я лично сам. Кладку же осуществлял печник, отталкиваясь от моих эскизов. Работу начали до обустройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.

Первый ряд
Первый ряд

На ранее залитый фундамент был настелен рубероид и уложен первый ряд кирпичей. Чтобы не допустить перекосов, каждый ряд кирпичей сначала выкладывался без глиняного раствора. Для проверки горизонтальности использовался уровень. Также были натянуты отвесы, чтобы контролировать вертикальности кладки.

Зольник и аппендикс для согрева нижней части печи. Сейчас бы я сделал зольник и колосник во всю топку
Зольник и аппендикс для согрева нижней части печи. Сейчас бы я сделал зольник и колосник во всю топку

На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «аппендикс», необходимый для согрева нижней части печи. Такая конструкция значительно превосходит по КПД классические печи с зольной камерой, по площади равной топливнику.

Колосник 20*30 см
Колосник 20*30 см

Дверцы перед установкой я обмотал асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. В имеющиеся отверстия вставил вязальную проволоку, скрутил ее. Печник в процессе кладки кирпичей помещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежную установку дверец.

Армирование кладки
Армирование кладки

В четвертом ряду сделали перекрытие зольника, окончательно закрепили дверцы и перекрыли часть «аппендикса». Здесь же уложили колосниковую чугунную решетку, выпилив под нее прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) легла свободно, с зазором порядка 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.

Чтобы перекрытие было достаточно прочным, кирпичи стесали под клин. Металлические уголки при обустройстве перекрытия не использовали.

Между четвертым и пятым рядом, а затем через каждые два ряда, печник посоветовал уложить армирующую стальную сетку.

Начало топки
Начало топки

Далее мастер выкладывал топку, используя для ее стенок желтый шамотный кирпич. Перекрытия и дверца топливника обустраивались по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в топке были установлены шамотные кирпичи с треугольными пропилами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без присутствия которого невозможно дожигание древесных газов.

Строительство печи
Строительство печи

При кладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным ядром и внешними стенками печи укладывался асбестовый картон. Обратите внимание на перекрытие шамотного ядра. Кирпичи обтесаны и установлены «на ребро».

Шамотное ядро, видны выступы для чугунных кирпичей
Шамотное ядро, видны выступы для чугунных кирпичей

Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены кирпичи чугунные. А сверху будут печные камни. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему шамотного ядра с указанием положения чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи будет установлен каминный портал, обращенный в парилку.

Строю печь
Строю печь

После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (смотрите фото) кладка продолжалась без изменений. Внутри по-прежнему формировались прямые вертикальные дымовые каналы, которые на 20-21 ряду были объединены в один. Над дальним дымовым каналом было сформировано перекрытие, между каналами была установлена рамка задвижки (перепускной вьюшки), отверстие в которой обеспечивало свободное движение газов, а над ближним дымовым каналом печник вместо перекрытия обустроил задвижку дымохода.

Банная печка
Банная печка

Через два ряда была установлена еще одна задвижка для трубы. Всего же задвижек три – две из них для дымовой трубы и одна перепускная, установленная между дымовыми каналами (прямого хода).

Задвижек три - две на трубу и одна перепускная (прямого хода)
Задвижек три — две на трубу и одна перепускная (прямого хода)

На фото виден переход на керамическую трубу, выполненный в виде четырех рядов кирпичей, каждый из рядов частично нависает над расположенным ниже. Над четвертым нависающим рядом кирпичей выложены еще три ряда – переход на дымовую трубу. В последнем ряду этого перехода виден пропил круглой формы, в который будет устанавливаться керамическая дымовая труба, а точнее элемент для сбора конденсата.

Переход на керамическую трубу
Переход на керамическую трубу

Также на боковых станках печи имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего обустройства межкомнатных перегородок.

Перекрытие печи осуществлялось  под самым потолком. Использовались металлические уголки, на которые укладывался завершающий ряд кирпичей. Между потолком и кирпичами был уложен листовой асбест.

Монтаж самого дымохода (я взял керамический итальянский, Эффи Домус для бани) занял совсем немного времени. Блоки просто устанавливались друг на друга, фиксация производилась герметиком и строительным глиняным раствором. Сверху на дымоход установили дефлектор для защиты от осадков.

Проход перекрытия
Проход перекрытия

Банную печь через несколько дней испытали – сожгли несколько газет. Тяга просто отличная.

Первый огонек в печи
Первый огонек в печи

В дальнейшем, когда делал чистовой пол, перед топкой уложил стальной лист с приемником для золы. Так и подметать проще, да и пол не загорится, если случайно выпадет уголек.

Перед печкой настелил лист стали
Перед печкой настелил лист стали

Огнеупорный кирпич

«И вновь начинается бой» — продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани — это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги.

Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.

Заливаем отмостку - опалубка и подсыпка

Как я уже писал, выбрана печь «Сочи» от компании «Изистим» с навесным теплообменником для нагрева воды.

Теплообменник снабжен патрубками входа и выхода с диаметром в один дюйм. Конструкция предназначена для обкладки кирпичом, который станет одновременно экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется печь протопить на улице в щадящем режиме для обжига заводской краски и исключения запаха гари при эксплуатации непосредственно в бане.

Внутри камеры сгорания установлен чугунный колосник. По бокам и в торце камеры наварены дополнительные листы металла, чтобы уменьшить воздействие пламени на стенки печи, чтобы избежать деформации.

Для относительной тяги поставил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким огрызком трубы достаточно хорошая, только наблюдается незначительное поступление дыма из дверцы при ее открытии и соответственно небольшая копоть на стекле.

Фундамент под печь связан с фундаментом бани, в ходе заливки проведено армирование. Для начала кладки выровнял поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент постелил в два слоя рубероид, на который и начну выкладывать кирпич.

Чтобы подняться выше уровня пола, а от фундамента это будет порядка 18-19 сантиметров, выкладываем основание под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Для экономии раствора и кирпича выкладываем «колодец», а внутри просто размещаем самый плохой кирпич и заполняем оставшееся пространство песком.

Песок нужно будет слегка смочить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, никуда заполнение не денется.

Кирпич производства Кострома, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, есть сколы по углам и граням, поэтому приходится выбирать на лицевую сторону печи. Плохо колется, лучше резать болгаркой. Для раствора используется печная смесь «Печной дом Макаровых». Раствор быстро схватывается, отлично держит кирпич, удобен в использовании.

Верхний ряд кирпичей по основанию печи «запечатал» раствором, хотел установить конструкцию на металлические пятаки — ножки печи, как мне показалось, продавят кирпич. Но оказалось, что в таком случае поднимается горловина с дверцей и появляется зазор. Поэтому потом раствор счистил, от подкладки отказался.

Пошел бетон

Сразу примерил конвекционные дверки, которые будут подтягивать воздух из комнаты отдыха в парную для обмена. Но, как потом оказалось, в этом месте их не установить, помешает декоративный экран вокруг топки.

Самое сложное было затащить печь в баню и ни чего по пути не снести. Конструкция в 130 кг вызывала почтение, и пришлось заказать двух грузчиков покрепче. Если первый раз мне помогал перетащить печь к бане грузчик из разряда «ноги и кепка», то тут действительно приехали мастера. Меня отодвинули и за 10 минут водрузили «железяку» на место эксплуатации.

Поставил на печь т-образный отвод, чтобы определиться с коренной трубой. На снимке вид сзади, где расположены «барашки» для съема крыши и последующей чистки трубы от сажи, хотя производители уверяли меня в ее отсутствие.

Обшивка стен бани

Для наружной обшивки стен бани я выбрал плиты «Изоплаат». У них хорошая паропропускная способность, да и материал натуральный. Плюс эти плиты – усилитель жесткости стен бани. «Изоплаат» я взял толщиной 25 мм, разрезал лобзиком и крепил к каркасу гвоздями.

Зеленые плиты - Изоплаат, паропроницаемые. Крыша - металлочерепица Pural Matt
Зеленые плиты — Изоплаат, паропроницаемые. Крыша — металлочерепица Pural Matt

Поверх плит «Изоплаата» я натянул пленку «Изоспан». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом  пропускает пар. Материал я крепил степлером, делая нахлесты по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри баню я утеплял базальтовой ватой. Плиты местами пришлось подрезать, потому что они не входили в пространство между стойками. Дополнительно вату ничем не крепил, она итак достаточно плотно легла.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать водопроводную разводку из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал такой скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Разводка воды полиэтиленовыми трубами на сварке
Разводка воды полиэтиленовыми трубами на сварке

Наружная декоративная обшивка бани выполнялась вагонкой. Это материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не накапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Готовая отмостка, пока не высохла

Чтобы обеспечить необходимый воздушный слой, я прямо на пароизоляцию набивал тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Теплоизоляционные материалы

Отливы для цоколя

Кстати, именно после того, как я набил рейки и до начала монтажа вагонки, начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял планки зеленого цвета из металла. Ширину выбрал всего 50 мм – этого вполне достаточно для бани. Чтобы закрепить отливы ровно, сначала натянул нитку, проверил линию уровнем, после чего приступил к монтажу от дальнего угла бани.

Взял первую планку, по центру карандашом наметил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево отступил по 5 см, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул планку, приложил ее к стене дома и закрутил специальные саморезы с шайбами. Чтобы было понятнее, прикладываю схемку, которую нашел в Сети.

Схема установки отливов для цоколя
Схема установки отливов для цоколя

Остальные профили по периметру крепил аналогично – просто вкручивая саморезы и попутно проверяя горизонтальность. Все стыки промазывал морозостойким герметиком. Когда установил все планки, дополнительно укрепил отливы цоколя монтажной пеной – нанес ее в небольшом количестве под планки.

Монтаж вагонки

Монтировать вагонку решил, используя кляймеры. Конечно, можно просто приколотить доски гвоздями, но это достаточно некрасиво.

Первую доску мы с сыном просто прижали к стене, выровняли и зафиксировали саморезами, вкрутив их по краям планки. Затем сверху в пазы первой доски вагонки вставили кляймеры (вставляли их рядом с рейками обрешетки, набитой поверх пароизоляции) и в имеющиеся отверстия вбили гвозди. Вторую доску вставили в паз предыдущей.

Последний треугольник под самой крышей я просто приколотил гвоздем.

Стены обшиты
Стены обшиты

Когда закончил со стенами, соорудил небольшой навес над входной дверью. В дальнейшем я его довел до ума, превратив в двускатный, обшив металлочерепицей и установив под навесом уличный светильник.

Окна – это отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окошки должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Вставил окошко
Вставил окошко

Сами окна я заранее заказал в одной компании, но устанавливал все своими руками. Для начала я взял пароизоляционную и гидроизоляционную ленты. Первую закрепил по периметру оконной рамы с внутренней ее стороны, вторую – с наружной, то есть с уличной. Края этих лент в дальнейшем я приклею к «Изоспану».

Раму установил, подбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для пены. В комплекте к окнам были монтажные анкерные пластины с отверстиями, в которые я и вкручивал длинные саморезы. После я запенил зазоры и еще раз проверил все уровнем.

Кстати, при установке створки я снимал только с одного окна – самого большого. Маленькие окна устанавливал, не снимая рам.

Видео установленное окно, теплоизоляцию и кусочек чернового потолка
Видео установленное окно, теплоизоляцию и кусочек чернового потолка

Дверь я заказывал металлическую, чтобы в мою баню зимой не проникли недоброжелатели.

Сначала я снял дверь с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все замеры оказались точными, и коробка подходила идеально. Коробку я крепил саморезами через проушины, предварительно подбив под нее клинья для выравнивания. Зазоры между каркасом дома и дверной коробкой заполнил пеной монтажной, когда она подсохла, навесил дверное полотно.

Настил из лиственницы. Цоколь - пластиковые панели {amp}quot;под камень{amp}quot;.

Для обустройства потолка я взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где будет люк для доступа на чердак, вырезал прямоугольное отверстие.

Черновой потолок
Черновой потолок

Далее работы продолжал уже на чердаке и уже после того, как была построена банная печь. Я укладывал на черновой потолок фольгированную пароизоляцию, на нее – плиты базальтовой ваты, плотно вставляя их между балками перекрытия. Поверх ваты я натянул полиэтиленовую пленку и закрепил ее скотчем. В завершение просто прибил еще один слой обрезных досок. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепежи шли в комплекте, я же просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Лестницу я приобрел добротную, выдвижную, оснащенную готовой крышкой люка. Однако чтобы эта крышка не выделялась на потолке, аккуратно оббил ее рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом виде стал почти незаметным.

Люк выдвижной лестницы
Люк выдвижной лестницы

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены кафелем. Обо всем по порядку.

Укладка кафеля

В моечной стенки обложены кафелем
В моечной стенки обложены кафелем

Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парной было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полоски и прикрутить по периметру стенок. Кстати, гипсокартон был прикреплен уже на зафиксированную фольгу (пароизоляцию).

В душевой первый ряд укладывал из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд кафеля на стене состоял из целых плиток.

Наносил клей шпателем на стенку, прикладывал и простукивал плитку киянкой. Между соседними плитками вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверял длинным водяным уровнем. Второй и последующие ряды укладывал уже из плитки другого цвета.

В некоторых плитках приходилось высверливать отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом я делал разметку, проверял линейкой и угольником точность положения отверстия, после чего в дело шла дрель. Сначала сверлил отверстие копьевидным сверлом. Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеивал кусочек малярного скотча.

Излишки клея сразу в процессе кладки убирал тряпкой, пока состав не засох. Швы под затирку получились ровными и аккуратными.

Через сутки после отделки стен кафелем занялся швами. Для начала вытащил все крестики. Затирку брал двух цветов – белую и темно-коричневую. Для бани подобрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений. Компоненты затирки я смешал в одном ведре, воду не добавлял.

Перед нанесением эпоксидной затирки я из пульверизатора слегка смачивал стену. Массу набирал на шпатель, после чего распределял по швам, совершая движения слева-направо перпендикулярно шву. Шпатель держал под углом примерно 30 градусов. Выравнивал затирку минут через 30 после ее нанесения, используя резиновый шпатель. Ну а в завершение, когда швы подсохли, промыл стены водой с мылом.

Вагонка – монтаж

Стены в парной ГВЛ-ом не обшивали. Натянули фольгированную пароизоляцию, закрепили ее степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык воздуховодной трубы вентиляции с фольгой. Поверх фольги аккуратно набивал рейки – обрешетку.

Вагонка
Вагонка

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки. Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если от постоянной сырости вагонку повело или она сгнила через пару-тройку лет.

Сначала я хотел просто приколотить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди могут заржаветь от высокой влажности, останутся черные подтеки на стенах.

Все планки я обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не сгнила. А для крепления первой и последней планки приобрел финишные гвоздики с медным покрытием.

Венички

Монтаж начал от потолка. Отступил 3 см, приложил планку, прибил гвоздь в центр. Еще по одному гвоздю вбил по обеим сторонам доски, после чего проверил уровнем горизонтальность. Вагонку я собирал так, чтобы шип был сверху, а паз – снизу. Это важно, ведь если обшить стену иначе, в пазах скопится влага, древесина набухнет и ее поведет.

Снизу в паз первой доски вставил кляммеры, каждый из них прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вставил вторую панель выгонки шипом в паз. Слегка простучал молотком снизу вверх, чтобы не осталось зазоров, после чего вставил кляймеры и прибил их. Так собирал до самого пола. Последнюю нижнюю планку раскроил вдоль так, чтобы между полом и древесиной остался зазор 2 см.

Электропроводка

Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего  утепления стен бани и до чистовой отделки.

Вся проводка - в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи
Вся проводка — в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи

Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое.  В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.

На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:

  • провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
  • провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
  • провода «расклиниваются»;
  • анкерный зажим крепится к крюку – опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.

Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.

Делаю заземление
Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные уголки обварили полосой 40 мм. УЗО срабатывает «на раз»

Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю. Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани.

К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.

Полоса и проводник
Полоса и проводник

На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.

Нашел в Интернете, может кому пригодится
Нашел в Интернете, может кому пригодится

Канализация

В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Траншея для подвода воды. Глубина - на штык
Траншея для подвода воды. Глубина — на штык

Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу. Длины одной трубы не хватило, пришлось муфтой соединить два прямолинейных отрезка. Все стыки силиконили. На дно траншеи я предварительно подсыпал песок, им же засыпал трубу после укладки.

Выгребная яма со стенками из бетонных колец
Выгребная яма со стенками из бетонных колец

Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.

Смотровой лючок
Смотровой лючок. Вместо люка поставили люк для газового крана. Можно посмотреть уровень и откачать. А внутрь лазить незачем

В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием по центру, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив обустраивал параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой кафеля, о чем расскажу далее.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector