Как изготовить половую доску

Как изготовить половую доску

Как изготовить половую доску
СОДЕРЖАНИЕ
0

Установка лаг деревянного пола

Лаги являются основным элементом каркаса деревянных полов. От их правильного подбора и установки зависит срок службы и надёжность пола. Ошибки, допущенные на данной стадии, очень сложно исправить впоследствии, так как конструкция будет полностью закрыта чистовым покрытием, которое очень сложно разобрать без повреждений.

Для изготовления лаг используется сухой ровный брус, как правило, хвойных пород, толщиной от 50 мм. Высота лаги выбирается исходя из расстояния между опорами, предполагаемой нагрузки, типа покрытия, иногда толщины слоя звукоизоляции и т.п. Обычно эта цифра варьируется от 50 до 100 мм. Между собой лаги располагают на расстоянии от 300 до 500 мм, что также зависит от типа чистового пола.

Считается, что лучше, если продольные стыки половой доски располагаются по направлению преобладающего света — чаще всего к окну, поэтому лаги нужно ставить перпендикулярно. Иногда с этим возникают сложности, обусловленные направлением балок перекрытия или длиной чистового материала и желанием застройщика уйти от лишних торцевых соединений доски.

Прежде чем начать монтаж пола следует при помощи гидроуровня на стенах поставить метки по углам помещения на удобной высоте (к примеру, 1,5 метра) и отбивочным шнуром соединить их, получив, таким образом, сплошную контрольную линию. Теперь, пользуясь рулеткой, во-первых, можно точно промерить горизонтальность основы пола у стен, а во-вторых, точно выставить все лаги, выдерживая одно заданное расстояние. Натягивая прочную капроновую нить между стенами от контрольной линии, проверяют уровень грязного пола в глубине комнаты.

Если во всех помещениях на одном этаже полы планируется делать в одном уровне, если межкомнатные двери не будут иметь порогов, то обязательно необходимо промерить уровень пола в разных местах каждой комнаты, делая пометки на плане. Так можно определить самую высокую точку грязного пола этажа, от которой и будут производиться дальнейшие расчеты.

Первыми на нескольких подложках устанавливают крайнюю лагу, расположенную в 20 — 30 мм от стены. Рулеткой замеряют расстояние от контрольной линии до верхней грани первой лаги, после чего на такую же отметку ставят вторую у противоположной стены. Теперь с помощью шнура, натянутого по верхам крайних лаг, или длинного правила можно выставлять промежуточные брусья. Отклонение на правильно выставленной плоскости не должно превышать 1 мм на 1 погонный метр в любом направлении.

В качестве прокладок следует использовать плотные упругие материалы, не подверженные гниению и деформациям от динамических нагрузок. Очень удобно работать с так называемым «еврорубероидом», резиной, отрезками транспортёрной ленты… Отлично, когда под рукой имеются подкладки различной толщины. Для того чтобы избежать смещения подкладок, их следует крепить саморезами или скобами степлера к лагам.

При установке лаг их рекомендуется раскреплять между собой вспомогательными рейками, что поможет избежать их смещения до монтажа чистового настила.

Особое внимание уделяется дверным проёмам, как местам, подвергающимся самым высоким нагрузкам из-за большой проходимости. Обычно здесь ставят усиленную лагу удвоенной ширины, выступающую по обе стороны дверного полотна, для того, чтобы покрытия смежных комнат опирались именно на неё.

Если лаги необходимо стыковать по длине, то делать это нужно в шахматном порядке с технологическими зазорами между торцами брусьев от 15 до 20 мм.

Для устранения местных неровностей древесины, уже установленные лаги иногда приходится локально прострогать рубанком.

Вот, по сути, основные действия по сборке деревянных полов, но в зависимости от типа основания, на котором они монтируются, технология устройства их каркаса будет несколько отличаться. Первый вид — это вариант, когда несущей основой для пола являются балки перекрытия дома, имеющего несколько этажей или крупный подвал.

Как правило, при ремонте и реконструкции выбирать из этих вариантов не приходиться, они обусловлены типом здания и его конструктивными особенностями. Однако, при строительстве нового дома, можно учесть все плюсы/минусы каждого варианта и заранее проектировать необходимую основу для конкретной конструкции пола.

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

  1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
  2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
  3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
  4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
  5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
  6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.
Уникальный природный рисунок древесины

Уникальный природный рисунок древесины

Лаги на балках перекрытия

Это тот случай, когда без устройства пола на лагах не обойтись вовсе. В основном такие полы делают в деревянных домах, однако всё чаще в индивидуальном строительстве перекрытия из дерева находят себе место и при возведении стен из минеральных материалов. При этом несущие балки устанавливают не только между уровнями, но и на первом этаже (цокольное перекрытие).

Устраивать чистовой настил пола непосредственно по балкам перекрытия не рекомендуется, так как при эксплуатации будут возникать очень серьёзные звуковые колебания, передающиеся на стены дома. Подобная конструкция, конечно, очень недорога и наименее трудозатратна, однако обладает очень высокой шумностью. Именно поэтому необходимо использовать лаги и различные вибропогашающие прокладки.

Чаще всего лаги устанавливают перпендикулярно балкам, размещая под ними прокладки из различных шумопоглощающих материалов. Очень интересным является вариант, когда лаги прикручиваются к балкам сбоку с некоторым выступом над плоскостью перекрытия. В качестве крепежа используются мощные оцинкованные саморезы диаметром от 6 мм или резьбовое соединение с применением болтов или шпилек. Выставить плоскость при таком способе достаточно просто, но между лагами и балками также требуется зажимать эластичные прокладки.

Работая по балкам перекрытия, часто делают двойные полы, состоящие из двух настилов — лаг (чистовой пол) и подбора (черновой пол). Черновой пол выполняют из неделовой низкосортной древесины — горбыля, необрезной доски или нарезанных листовых материалов — ОСП, ДСП, фанеры и т.п. Подбор укладывают между балками на «черепные» бруски, после на него стелют/насыпают звуко- и теплоизоляционные материалы.

Этап 1 – выбираем материал

Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

Шпунтованная доска (ДП)

Шпунтованная доска (ДП)

Параметры шпунтованной доски

Параметры шпунтованной доски

Шпунтованный брус пола (БП)

Шпунтованный брус пола (БП)

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

  1. При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
  2. Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
  3. Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.
ДП из сосны

ДП из сосны

Профиль шпунтованной доски

Профиль шпунтованной доски

Как изготовить половую доску

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Доска из лиственницы

Доска из лиственницы

Массивная дубовая доска

Массивная дубовая доска

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

  1. Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
  2. Влажность древесины не должна превышать 10%.
  3. Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
  4. Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
  5. Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
  6. Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
  7. Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
  8. Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
  9. Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
  10. Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.
Доска сорт АВ

Доска сорт АВ

Лаги на грунте

Полы первого этажа могут быть устроены на независимых опорах, которые не связаны с конструкцией стен, что позволяет заметно снизить уровень вибрационных и звуковых колебаний. Столбики для монтажа лаг делают из отожженного красного кирпича, их устанавливают на бетонные фундаменты или утрамбованный в грунт щебень. Также в качестве опорных столбов могут быть использованы винтовые сваи.

Предлагаем ознакомиться:  Как постелить доску пола своими руками

Как изготовить половую доску

Столбики устанавливают с расстоянием в 500 — 100 мм между собой и 300 — 500 мм по осям между рядами, что будет соответствовать промежуткам между лагами. Возможные стыки лаг должны обязательно находиться на столбиках. Высотой столбики делают такими, чтобы расстояние между тыльной стороной половой доски и основанием, подстилающим слоем не превышало 250 мм.

Этап 2 – подготовка основания

Укладка шпунтованной доски производится по лагам или балкам. При этом в каждом отдельном случае необходимо учитывать дополнительные условия:

  1. По стоимости укладка сплошного настила чернового пола будет дороже, нежели конструкции с лагами, уложенных с шагом в 0,3 – 0,6 м.
  2. При обустройстве цокольного или чердачного перекрытия потребуется их утепление и изоляция от влажного пара.
  3. При устройстве межэтажных перекрытий в конструкции пола прокладывают акустические материалы.
Настил деревянного пола по ОСБ плитам

Настил деревянного пола по ОСБ плитам

При укладке финишного деревянного пола по бетонному основанию, монтаж досок производится непосредственно на стяжку, традиционные лаги или современные регулируемые аналоги.

Древесина при всех своих положительных качествах, уязвима перед воздействием влаги, которая может проникать в перекрытие независимо от этажа расположения конструкции. В вязи с этим, при монтаже деревянного пола по бетонному основанию или лагам, учитывают следующее:

  1. Для создания качественного и надежного гидроизоляционного слоя используют пленку из плотного полиэтилена, уложенную в два слоя (от 150 мкм), плотные мембраны или наплавляемые материалы.
  2. Гидроизоляция должна иметь как можно меньше стыков. При использовании пленки, полотна кладут с нахлестом.
  3. Все стыки подлежат тщательной герметизации.
  4. Гидроизоляция в обязательном порядке заводится на стены на высоту не менее 15 см.
Самоклеящийся гидроизоляционный материал

Самоклеящийся гидроизоляционный материал

Если основанием для укладки лаг служит плита перекрытия, то гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стяжку или песок из керамзита. С помощью обмазочной гидроизоляции можно получить монолитное покрытие без стыков.

Способы гидроизоляции бетонного основания

Способы гидроизоляции бетонного основания

Если перекрытие выполнено из балок, то сплошного жесткого горизонтального основания не будет. В этом случае к черепному бруску крепят подшивку из обрезной доски. Пароизоляционный материал в этом случае укладывают «лесенкой» поверх балок.

Пирог деревянного пола

Пирог деревянного пола

При устройстве пола по межэтажным балочным перекрытиям можно обойтись без утеплителя. Но он является обязательным элементом двухслойного деревянного пола, расположенного на первом этаже строения над неотапливаемым помещением подпола и на чердаке. На чердаке, если там не оборудуется жилая комната, чистовой деревянный настил изготавливают обрезной доски или щитов из нее.

Утеплитель укладывают ступеньками

Утеплитель укладывают ступеньками

Как сделать половую доску своими руками

В качестве теплоизоляционного материала деревянных полов рекомендуется использовать минеральную (эко) вату, которая обладает способностью впитывать влагу и в то же время не мешает ее испарению из древесины.

Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

Гидроизоляционный слой в полной мере не защищает древесину от влаги, в результате чего, при отсутствии паронепроницаемого пенополистирола, дерево начинает гнить, а в его структуре образуется плесень, грибки и микроорганизмы.

Виды минеральной ваты

Виды минеральной ваты

Слой пароизоляции обязательно должен присутствовать в пироге деревянного пола. Связано это с тем, что впитавшаяся в древесину и утеплитель влага начинает испаряться. Пароизоляционный материал нужен для того, чтобы испаряющуюся влагу выпустить, а излишки из окружающей среды не пропустить к деревянным конструкциям. Строение специальных пароизоляционных мембран позволяет пропускать испарение только в одном направлении – наружу.

Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

Особенности этой прослойки заключаются в том, что, свободно проходя сквозь нее, влага концентрируется в виде конденсата на наружной поверхности мембраны. В дальнейшем ее удаление происходит в процессе естественной вентиляции деревянной конструкции пола. В случае со шпунтованной доской этот процесс организуется за счет наличия с тыльной стороны каждой доски одного широкого или нескольких узких пропилов.

Структура пароизоляционной мембраны

Структура пароизоляционной мембраны

В независимости от конструкции пола, лаги призваны решить ряд основных задач:

  1. Шпунтованную доску фиксируют к лагам при помощи саморезов при монтаже деревянного настила по плитам перекрытия. Под финишным покрытием скрывают утеплительный и звукоизоляционный материал, а также формируют пространство для вентилирования конструкции.
  2. При устройстве чистового деревянного настила по деревянному перекрытию, установку лаг производят в том случае, если балки перекрытия расположены на большом расстоянии друг от друга, чтобы шпунтованная доска не прогибалась.
  3. С помощью лаг и дополнительных материалов – прокладок, пластиковых клиньев и шпилек регулируемого пола, выставляют горизонтальный уровень покрытия.
  4. Лаги образуют пространственный короб, который используется для прокладки изоляционного материала.
Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

В качестве лаг используется брус необходимого сечения или доска сечением 50 х 150 мм.

Прокладки под лагами

Прокладки под лагами

Принцип действия регулируемых лаг

Принцип действия регулируемых лаг

Лаги на железобетоне

Настил полов деревянной доской

Лаги на бетонное основание устанавливают через эластичные подкладки толщиной не менее 10 мм. Располагают их в местах крепления лаги к основному полу. Монтировать лаги к железобетонным плитам удобно посредством прямых подвесов, которые используют в гипсокартонных работах. Крепить их нужно качественными дюбелями с грибовидной пробкой через резиновые прокладки.

Предлагаем ознакомиться:  Как рассчитать точку росы в стене при утеплении

«Пэшка» не является жёстким несущим элементом, без набора прокладок различной толщины не обойтись даже на самой ровной стяжке — именно они принимают всю нагрузку. «Пэшка» достаточно подвижна и упруга, а потому не передаёт вибрации на перекрытие, с её помощью очень удобно выставлять и фиксировать лаги в плоскости пола.

Если плита имеет серьёзные неровности, не стоит монтировать лаги, применяя большое количество подложек, лучше предварительно выровнять её цементной стяжкой.

Существует также технология монтажа полов по регулируемым лагам. В её основе лежит система быстрого и точного выравнивания плоскости пола с помощью специальных резьбовых полимерных стоек. Таким способом можно легко поднять лаги над основанием до 300 мм, что очень удобно при сооружении многоуровневых полов и выравнивании очень неровного чернового пола. Конструкция с регулируемым брусом имеет малый вес и хорошие показатели звуковой изоляции, так как стойки выполнены из пластика.

Некоторые специалисты рекомендуют вовсе не крепить лаги к основанию, чтобы избежать передачи звуковых колебаний на плиту, однако дабы получить качественный горизонтальный каркас необходимо иметь в своём распоряжении идеально ровные и геометрически точно изготовленные лаги, а также чётко подготовленное основание.

Этап 3 – монтаж деревянного пола

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

  1. Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
  2. Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
  3. Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.
Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Фиксация доски на саморез

Фиксация доски на саморез

Схема монтажа доски

Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

Пирог теплого деревянного пола

Пирог теплого деревянного пола

Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

Приспособление для стягивания досок

Приспособление для стягивания досок

Таблица 1. Процесс монтажа 

Иллюстрация Описание
Как изготовить половую доску Первую доску укладывают пазом к стене, оставляя небольшой зазор, который компенсирует усыхание древесины.
Как изготовить половую доску Ее закрепляют при помощи самореза таким образом, чтобы впоследствии шляпка самореза была скрыта плинтусом.
Как изготовить половую доску В первом случае последующее крепление досок производится при помощи длинных саморезов, превышающих толщину доски по длине в 2 раза.

Крепление такого самореза производится в каждую лагу, располагая крепежный элемент в центре доски. Шляпку утапливают на несколько миллиметров и впоследствии маскируют при помощи шпаклевки по дереву.

Как изготовить половую доску Для подгонки доски используют стамеску. Последующие 4 ряда необходимо сращивать при помощи замкового соединения без жесткой фиксации. 5 ряд закрепляют и операцию повторяют. Последний ряд выполняют креплением доски, подрезанной по ширине с учетом зазора между ней и стеной.
Как изготовить половую доску Второй вариант крепления предполагает засверливание самореза в шип под углом в 45 градусов. Чтобы избежать нарушения целостности доски, сначала рекомендуется высверлить отверстие под саморез.

Делаем деревянные полы из массивных досок

Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

Стягивание половиц

Стягивание половиц

Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

Способы фиксации доски

Способы фиксации доски

Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

Краткая инструкция по крепления доски

Краткая инструкция по крепления доски

Обработка деревянного настила

Для устройства настила применяется доска как лиственных, так и хвойных пород, влажность которой не превышает 12%. Толщина половой доски рассчитывается от предполагаемых нагрузок, но не бывает менее чем 25 мм. По длине доска может соединяться, но только стыки должны располагаться со смещением не менее 500 мм и обязательно на одной лаге.

Доски настила могут иметь выборку в виде четверти или шпунта, либо собираться впритык. Шпунтовое, пазо-гребневое соединение обеспечивает самое плотное прилегание досок друг к другу, а соответственно и солидную влагонепроницаемость, теплоизоляцию пола вцелом. На нижних пластях доски, как правило, делается несколько продольных выемок для продуха воздуха.

Перед началом работ половую доску следует минимум за 3-4 дня занести вовнутрь помещения для акклиматизации. К этому моменту все черновые мокрые работы должны быть заранее завершены, поверхности просушены. Относительная влажность воздуха в помещении может находиться в пределах 40-60%, не более.

Доску нужно тщательно отсортировать, отбирая искривлённые, сучковатые, повреждённые полосы, это значительно облегчит дальнейшую работу и обеспечит безупречный внешний вид готового изделия.

Наиболее часто доски настила располагают перпендикулярно стене с окном, чтобы продольные стыки совпадали с направлением преобладающего света. Однако если полы собирают по балкам перекрытия, то выбора, собственно, нет.

Первую доску устанавливают на расстоянии 10-15 мм от стены и фиксируют через тело таким образом, чтобы элементы крепления впоследствии были закрыт плинтусом. Вовнутрь комнаты доска может быть обращена как гребнем, так и пазом, всё зависит от способа крепления. С помощью шнура или длинного правила, приставленного сбоку необходимо проверить точность монтажа первой доски, чтобы избежать образования дуги.

Для монтажа половой доски применяются прочные оцинкованные саморезы с головкой под потай, длиной как минимум в два раза превышающей толщину настила. Через паз или гребень под углом 45-50 градусов сверлится отверстие для самореза, так чтобы его головка была закрыта следующей доской. Саморезы очень надёжно фиксируют настил на лагах, не допуская люфтов и подвижек в процессе эксплуатации, гвозди в этом плане несколько уступают, хотя работать с ними удобнее.

Каждую последующую доску насаживают на паз или гребень предыдущей, используя молоток и деревянную наставку. Если плотно сжать две полосы не удаётся, прибегают к помощи скобы, забитой в лагу, и двух клиньев, которыми сплачивают доски. Щель между двумя соседними досками может быть не более 1 мм.

Доски своими торцами должны не доходить до стен на 8-15 мм, что обеспечит необходимый деформационный зазор и вентиляцию.

Очень красиво смотрится диагональное расположение половой доски, при котором пространство зрительно расширяется, интерьер получает черты новизны и динамизма. Заметим, что для такого варианта шаг между лагами необходимо делать меньше, чем при традиционных способах монтажа. Неповторимый эффект палубного пола достигается комбинацией половой доски разной ширины, тем более что некоторые производители предлагают полосы нескольких типоразмеров.

Чтобы деревянные полы в полной мере раскрыли свою природную красоту, чтобы они стали по-настоящему практичными и долговечными в обязательном порядке потребуется провести комплекс мер по их декоративной и защитной обработке.

Начальным этапом подобной работы является антисептическая обработка лаг и досок настила, которая предохранит древесину от неблагоприятного воздействия грибков, насекомых. Часто такая пропитка обладает свойствами не только биологической, но и огневой, а также влагозащиты деревянных конструкций. Как правило, обработку элементов пола производят до монтажа их на свои места, покрывая древесину в несколько раз, до полного насыщения волокон. Особое внимание следует уделять торцам пиломатериалов. Чистовую половую доску вскрывают полностью, включая замки и нижние пласти.

Предлагаем ознакомиться:  Обшивка чернового потолка необрезной доской

После того как полы собраны, иногда необходимо провести работы по их строжке и шлифованию. Нужно сказать, что современная половая доска, благодаря высокой технологичности в её изготовлении, имеет очень высокое качество поверхностей, точную геометрическую форму сечения, что практически исключает сложные и работы, связанные с применением рубанков и шлифмашин, следует лишь точно собрать каркас.

Если всё-таки строгать и шлифовать нужно, то сначала проверяют, чтобы на поверхности пола не оставалось шляпок гвоздей и головок саморезов, которые могут повредить рабочие части электроинструмента. В случае необходимости крепёж нужно осадить на подходящую глубину, отверстие закрыть нагелем (деревянной пробкой).

Локальные неровности шпаклюют специальными эластичными составами, подходящими по цвету к определённому виду древесины. Строгание производят по слегка увлажнённому полу, все движения делают по направлению волокон, в местах, где габаритная машина не подходит для обработки (углы, края пола у стен…) необходимо воспользоваться ручным инструментом.

Делаем деревянные полы из массивных досок

Шлифуют пол из массивной доски в несколько этапов, начиная с абразивов крупных номеров, постепенно уменьшая зернистость. Первые движения делают под углом в 45 градусов относительно половиц, потом — 90 градусов касательно первого прохода, завершают шлифование по направлению волокон дерева.

Шлифовочные работы сопряжены с образованием большого количества мелкой пыли, поэтому рекомендуется изолировать смежные помещения от загрязнения, обеспечить проветривание, применять средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, наушники.

Зачастую деревянные полы делают из светлых мягких пород дерева, поэтому для имитации дорогой твёрдой древесины применяют тоновые морилки, которые значительно разнообразят доступную цветовую гамму готового изделия, позволяют гармонично сочетать полы с общим интерьером помещения. Морилки наносят вдоль волокон кистью, валиком или распылителем непрерывным слоем. Для равномерного распределения пигмента полы предварительно должны быть очищены от пыли, масляных загрязнений и тщательно погрунтованы.

После того как последний слой морилки высохнет можно наносить защитное лаковое покрытие. Специальный, устойчивый к истиранию лак накладывают не менее двух раз, причём, чем больше слоёв — тем надёжнее будет покрытие. Каждый слой кроме последнего шлифуют абразивами мелкой зернистости.

По многим критериям лучшими составами для защиты пола из массивной доски являются краски и лаки, изготовленные на основе растительных масел и твёрдых восков, которые глубоко проникают в структуру дерева, но при этом не закрывают его поры, что делает полы «дышащими» — очень экологичными и долговечными.

Как изготовить половую доску

Заслуживают внимания лаки на алкидно-уретановой и водной основе, они также имеют отличные эксплуатационные характеристики. Особенности технологии нанесения защитных и декоративных составов, как, собственно, и тип самих составов во многом зависит от характеристик древесины, из которой сделана половая доска.

В настоящее время не проблема подобрать подходящий лак для совершенно любых условий, главное качественно его нанести, это обстоятельство определит долговечность покрытия и то, насколько эффектным по красоте получится ваш деревянный пол.

Турищев Антон, рмнт.ру

19.07.12

Этап 4 – финишная отделка деревянного пола

Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.

Текстура необработанного покрытия

Текстура необработанного покрытия

Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.

Вычисление площади пола

Вычисление площади пола

Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.

Необходимые измерения

Необходимые измерения

Необходимые инструменты

Необходимые инструменты

Таблица 2. Процесс обработки деревянного пола 

Иллюстрация Описание
Как изготовить половую доску Сначала выполняют подготовительный этап. Плинтуса для защиты обклеивают малярным скотчем.
Как изготовить половую доску Окна плотно заклеивают бумагой – это защитит пол от воздействия прямых солнечных лучей.

Поверхность пола осматривают на наличие смолы, выступающих элементов, щелей – все их устраняют. Затем поверхность пола шлифуют мелкозернистой наждачкой и удаляют получившуюся пыль.

Как изготовить половую доску Перед тем как приступить к нанесению лака необходимо убедить, что на поверхности пола отсутствуют инородные включения и мусор.

Работу начинают с обработки пола грунтовкой, роль которой может играть выбранный лаковый состав.

Как изготовить половую доску Лак перемешивают при помощи деревянной лопатки.
Как изготовить половую доску Лак наливают в лоток и на 10-20% разбавляют, учитывая рекомендации на банке.
Как изготовить половую доску Нанесения грунта происходит вдоль древесных волокон. Важно следить, чтобы были обработаны все участки пола. Грунт наносят одним слоем и оставляют высыхать. Время высыхания до следующего слоя указывается на банке. Каждый слой после высыхания подлежит небольшой шлифовке мелкозернистой наждачкой.
Как изготовить половую доску Перед лакировкой пола состав тщательно перемешивают. Если лак матовый, то его потребуется перемешивать в течение 5 минут, чтобы поднять со дна матирующую добавку.

Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.

Как изготовить половую доску После высыхания, для удаления ворса и пузырьков, применяют шлифование. Использовать для этого необходимо самую мелкую наждачку. Затем, при помощи кисти смахивают образовавшуюся пыль и протирают поверхность пола влажной чистой ветошью без ворса. Поверхность просушивают. И приступают к нанесению второго слоя лака.

Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.

Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.

шпунтованная доска для пола

Звукоизоляция деревянного пола

Проблема устройства звукоизоляции особенно актуально стоит при монтаже полов в многоуровневых домах. Одним из вариантов её решения является монтаж «плавающего пола», основной особенностью которого является отсутствие жёстких связей его структуры с ограждающими конструкциями, что значительно снижает уровень ударного шума.

Между половой доской и стенами нужно оставлять зазор не менее 10 мм, не допуская их прямого соприкосновения. Иногда в этих местах проклеивают вспененную периметральную ленту, которую обрезают после монтажа настила.

Звукоизолирующий материал нельзя укладывать вплотную к чистовому настилу, следует оставлять просвет порядка 10 мм для циркуляции воздуха в подполе.

Кроме плавающего пола вопрос борьбы с ударным шумом решается применением звукоизолирующих материалов, которые располагают между лагами или в пространстве между черновым и чистовым настилом двойного пола. Если раньше для этих целей использовали керамзит, сухой крупный песок, шлак, то теперь на первые роли выходят волокнистые звукоизолирующие материалы, например базальтовая вата, имеющая отличные эксплуатационные характеристики.

Вентиляция деревянного пола

Правильно устроенная вентиляция деревянного пола позволяет быстро и в полном объёме выводить влагу из подпольного пространства, что продлевает срок службы деревянных конструкций и уберегает лаги от гниения. Для хорошего проветривания пола предпринимают ряд мероприятий на стадии монтажа каркаса и устройства настила.

Как мы уже говорили, лаги размещаются на «точечных» подкладках, поэтому под ними возможно свободное движение воздуха. Между настилом и стенами оставляют 10-миллимитровый зазор, который прикрывается плинтусом. На внутренних пластях половой доски делаются выборки. В двух противоположных углах помещения устраивают «продухи» — некоторое количество рядом расположенных небольших отверстий (порядка 10-15 мм в диаметре) либо квадратное или прямоугольное окошко в настиле, закрытое декоративной решёткой.

Очень хорошо если продух размещается под отопительным прибором, это обеспечит дополнительную циркуляцию воздуха.

Полы первого этажа частного дома часто делают утеплёнными поверх цокольного перекрытия. Это даёт возможность организовать вентиляцию «холодного» подпола. Для этого в цокольной части фундамента, на стадии его возведения, устраивают продухи — отверстия порядка 100х150 мм, закрытые от грызунов мелкой металлической сеткой.

Иногда для проветривания подпола первого этажа, как самого уязвимого, помимо естественной циркуляции воздуха через продухи, устраивают принудительную вентиляцию. Особенно актуально это при выявлении ошибок в проектировании вентиляции и подозрении на скоплении влаги в подполе. На выручку приходят канальные вентиляторы и различного рода вентиляционные короба.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector