Фундамент на столбах своими руками

Фундамент на столбах своими руками

Фундамент на столбах своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Размеры столбов

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

  • Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
  • Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
  • Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
  • Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

  • Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
  • Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
  • Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
  • Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Фундамент на столбах своими руками

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

  1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
  2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
  3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Фундамент на столбах своими руками

Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

  • Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
  • Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
  • Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
  • Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
  • Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
  • Относительная низкая итоговая стоимость.
  • Преимущества

    • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
    • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
    • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

    Недостатки

    • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
    • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.
    1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
    2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
    3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
      • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
      • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

    Разметка участка

    Расчет количества столбов
    Таблица №1 Расчет количества столбов

    Назначение и устройство столбовой конструкции

    Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

    • одно- и двухэтажные здания из дерева или другого материала (кроме кирпича);
    • различные хозяйственные конструкции;
    • террасы;
    • бани;
    • беседки;
    • другие конструкции подобного типа.

    На таком фундаменте не получится соорудить большой дом из кирпича. Он состоит из опорных деталей в виде столбов, которые заглубляются в почву.

    Опоры столбчатого фундамента

    Опоры столбчатого фундамента чаще всего возводят из кирпича. Они обязательно должны выступать наружу

    Детали должны выступать наружу. Верхние части опор должны находиться на одном уровне. Сверху на опорах понадобится оборудовать ростверк.

    Ростверк

    Ростверк столбчатого фундамента связывает столбы между собой и придает фундаменту прочности

    Деталь скрепляет опоры и равномерно распределяет нагрузку. Столбы размещаются под всеми углами здания, а также под пересечением стенок и в местах, где нагрузка будет максимальной.

    В качестве материала для опорных деталей можно использовать:

    • блоки из бетона;
    • бутовый камень;
    • бетон;
    • дерево;
    • железные или асбестовые трубы;
    • кирпич.

    Столбы из дерева сегодня используют довольно редко, так как они имеют маленький срок службы. Однако под деревянными зданиями с небольшим весом вполне можно обустроить столбчатое основание из деревянных опор.

    Деревянные опоры

    Деревянные опоры фундамента устанавливаются наслой песка и заливаются бетоном

    Диаметр столбов составляет от 0,15 до 0,2 м. Перед заглублением детали понадобится обработать антисептическими средствами, которые способны предотвратить гниение и горение. В качестве материала для гидроизоляции используются битумные мастики.

    Армированные опоры из бетона — это самый распространённый и надёжный вариант столбчатого основания. Детали могут быть цельными или выложенными из блоков бетона. Рекомендуемая ширина деталей составляет 0,4 м. Основание из блоков обладает теми же качествами, что и кирпичное сооружение. Надёжность и срок службы постройки зависят от качества и вида применяемого материала.

    Кирпич-железняк, обжигаемый в печке, можно применить для мелкозаглубленной или незаглубленной конструкции. Оптимальная ширина опоры — 0,38 м или более. Данный вид основания подойдёт для возведения частного дома из одного или двух этажей. Строительство можно вести на плотном грунте.

    Трубы из асбестоцемента или металла можно применить в процессе обустройства опор в качестве несъёмного каркаса, так как внутрь элементов устанавливаются арматурные прутья и заливается бетонный раствор. Столбчатое основание, сооруженное из бутового камня, не рекомендуется монтировать на холмах, так как оно будет иметь низкую устойчивость на подвижной почве. Конструкция из бутобетона является надёжной. Есть 2 варианта изготовления:

    1. Бетон, перемешиваемый с бутом. В данном случае выполняется порядовая укладка.
    2. Бетонный раствор, заливаемый в колодец. Конструкцию понадобится сложить из бута.
    Опора из бутобетона

    Бутобетонная опора фундамента состоит из бутового камня, который заливается бетонным раствором

    Глубину столбчатого строения надо рассчитывать исходя из структуры почвы, уровня залегания подземных вод и от того, насколько сильно промерзает земля. Мелкозаглубленной является конструкция, погружённая в грунт на 0,4 м. Заглубленное основание погружается на 0,6–0,8 м ниже уровня промерзания.

    Довольно часто столбчатую конструкцию сооружают в местности, где грунт промерзает на 1,7–2 м вглубь, так как изготовление ленточного основания в этом случае нецелесообразно. Нижнюю часть опоры нужно заглубить на 20–27 см ниже уровня промерзания грунта. Это сделает основание более устойчивым и позволит избежать деформаций.

    Предлагаем ознакомиться:  Как сделать фундамент столбчатый своими руками: рекомендации

    Расстояние между опорами может составить от 1 до 2,5 м. Если выполняется монтаж деталей с шагом более 3 м, то понадобится усиленный ростверк. Конструкцию в таком случае нужно изготавливать из железобетона, что может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Установка дополнительных опор обойдётся дешевле.

    Ростверк можно изготовить из прочных брусков. Если конструкция выполнена из дерева, то он может использоваться в качестве закладного венца. Всё более популярным становится цельный ростверк из бетона, который заливается в каркас из дерева. Ростверк может быть низким или высоким (выше уровня земли на 40–80 см). Выбор зависит от типа почвы.

    Важной особенностью конструкции является то, что в здании нельзя создать подвал. В некоторых случаях для обгораживания пространства между столбами формируется забирка, которая выкладывается из кирпичей, но не соединяется с опорами основания, чтобы при подвижках не нарушать целостность конструкции.

    Забирка фундамента

    Забирку столбчатого фундамента не нужно соединять со столбами основания, иначе она нарушит целостность конструкции

    В забирке должна быть обустроена вентиляция, чтобы была возможность проветривать пространство под полом. Однако забирку делать необязательно.

    Если местность часто затапливается, то столбчатое основание следует возводить на большой высоте над уровнем земли. Оптимальное значение — 1–2 м. В этом случае здание будет «парить» в воздухе на опорах.

    Следует отметить достаточно обширную вариацию используемых материалов при выполнении столбов, такими могут стать:

    1. Дерево
    2. Бетон
    3. Асбестоцемент
    4. Бутовый камень
    5. Кирпич
    6. Металл

    Рассмотрим более подробно каждый из видов.

    Сегодня такой материал как дерево, довольно редко можно встретить в использовании для изготовления столбчатого фундамент, что обусловлено его низкой долговечностью.

    В частности, применение он находит при обустройстве небольших деревянных построек или при возведении террас. При этом диаметр каждого столба должен быть 15-20 сантиметров. Дополнительно каждая опора перед погружением в грунт обрабатывается защитными составами, которые способствуют усилению сопротивления влаге, коррозии и горению. Также предусматривается и дополнительная гидроизоляция материала, для нее довольно часто применяются мастики на битумной основе.

    Следующим типом становится обустройство опорных столбов из кирпича. В частности, широкое применение находит кирпич-железняк.

    Из такого материала обустраиваются незаглубленные и мелкозагрлубленные фундаменты, которые эксплуатируются при возведении легких зданий на грунтах твердых пород. Обязательным условием становится выполнение столбов шириной не менее 38 сантиметров (сам столбик выполняется квадратной формы).

    Такой вариант становится наиболее распространенным при обустройстве столбчатого фундамента, что обуславливается его надежностью. При рассмотрении типа таких столбов, следует отметить, что они могут представлять собой как монолитные конструкции, так и выполнятся из уже подготовленных бетонных блоков.

    Трубные столбы

    И последним вариантом становятся столбы, выполненные из металлических или асбестоцементных труб. В большей части сами трубы в данной ситуации играют роль несъёмной опалубки. Поскольку внутренняя часть армируется, после чего заливается бетоном.

    Сам расчет глубины заложения зависит непосредственно от типа почвы, кроме то и уровня ее промерзания. Таким образом можно разделить ее на два вида:

    1. Мелкозаглубленный, глубина заложения которого составляет 40 сантиметров.
    2. Заглубленный, который погружается в почву на 20-25 сантиметров ниже уровня промерзания.

    Следует заметить тот факт, что заглубленный фундамент довольно часто используется в местности, где уровень промерзания грунта достигает двух метров, поскольку предусмотрение других типов фундаментов в данной ситуации не представляется возможной. В таком случае стандартным образом обустраивается столбчатый фундамент с заложением на 15-25 сантиметров ниже уровня промерзания.

    При этом следует учитывать и оптимальное расстояние между опорами, которое также зависит от особенностей грунта, и составляет от одного до двух с половиной метров.

    Ростверк

    Рассматривая обустройства ростверка, которое проводится после полноценного устройства опор, в случае с использованием бетона, то строга через месяц, после завершения работ по заливанию. Следует отметить что используется для него или деревянные брусы, или же металлические, которые в последующем будут выступать как закладной винец.

    Довольно часто в последнее время встречается и монолитный бетонный ростверк, который заливается поверх столбов в деревянную опалубку.

    Сам по себе ростверк столбчатого фундамента можетбыть двух типов:

    1. Низкий, т.е. располагаться непосредственно на грунте.
    2. Высокий, который выступает над уровнем земли минимум на 35 сантиметров.

    Также довольно важным фактором становится, в свою очередь недостатком становится отсутствие возможности обустройства подвальных помещений. В некоторых отдельных случаях предусматриваются забирки между столбами для организации ограждения пространства. Выполняются они из кирпича, при это довольно важным условием становится отсутствие соединения с несущими конструкциями, во избежание повреждения их целостности.

    Также необходимо обустраивать качественную изоляцию и вентиляцию, для проветривания подвального помещения. Но такое выполнение возможно только в индивидуальных случаях, поскольку довольно часто возведения строений на такого типа фундаменте проводится с поднятием постройки на высоту 1-2 метра.

    Столбчатый фундамент состоит из некоторого количества опорных столбов, передающих нагрузку от здания на грунт. Столбы могут иметь прямоугольное или круглое сечение, могут выполняться из:

    • монолитного железобетона;
    • кирпичей (полнотелых керамических, хорошо обожженных);
    • бетонных (из тяжелого бетона марки не ниже В15) и железобетонных блоков;
    • бута и бутобетона.

    Самые надежные — из монолитного железобетона. Они могут использоваться на грунтах, склонных к пучению с высоким уровнем грунтовых вод. Все остальные состоят из элементов, скрепленных бетонным раствором и по прочности уступают монолиту. Их рекомендуют использовать на нормальных грунтах.

    Два вида столбчатого фундамента из разных материалов, под здания разного веса

    Два вида столбчатого фундамента из разных материалов, под здания разного веса

    Фундамент на столбах своими руками

    Столбы в обязательном по ставят в углах здания, в местах примыкания стен и простенков. Если при этом расстояние между опорами превышает 3 м, ставят дополнительные. Шаг установки в среднем 1,5-2,5 м. Чем более тяжелое будет стоять здание, тем меньше шаг, но чаще чем через 1 м ставить нет смысла: слишком дорогой получится фундамент.

    Виды ростверка

    Преимущества и недостатки столбчато-ленточных конструкций

  • Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
  • Исключено создание подвальных помещений.
  • Недостатки

    К конструктивным преимуществам столбчато-ленточных оснований можно отнести:

    • хорошую защиту от вибрационных воздействий и возможных подвижек грунта;
    • особую конструкцию опорных столбов, которая повышает прочность и устойчивость;
    • применение смешанных видов материалов при монтаже ростверка;
    • повышенные теплоизоляционные свойства, благодаря отсутствию контакта подпольного перекрытия с почвой;
    • возможность возведения на участках со сложным рельефом без проведения предварительной планировки;
    • уменьшение объемов земляных работ;
    • возможность сделать столбчато ленточный фундамент своими руками.

    Кроме явных преимуществ, такие опорные конструкции имеют и недостатки, которые могут несколько затруднить организацию и проведение работ:

    • сложный инженерный расчет, учитывающий сочетание характеристик грунта и общую весовую нагрузку;
    • возможное различие поперечного сечения опоры по высоте и периметру здания;
    • практическая невозможность определения влияния пучинистости почвы, требующей наличия запаса прочности;
    • невозможность сделать подвал.

    Поэтому выполнение расчетов и разработку проекта рекомендуется доверить профессионалам, которые определят необходимые данные и примут решения с минимально возможным, но необходимым запасом прочности и надежности.

    • ленточное основание — оптимальный вариант для возведения конструкций на подвижной почве;
    • монолитная конструкция используется в процессе сооружения многоэтажных зданий с большим весом;
    • опорно-столбчатое основание подходит для постройки маленьких жилых домов.

    Следовательно, некоторые из недостатков можно считать незначительными при возведении целевых конструкций.

    Основные недостатки:

    1. Хрупкость конструкции. Первоначально основание из опорных деталей предназначалась для возведения конструкции в промёрзшей почве. Применение в подвижном грунте или самостоятельное разрыхление почвы может повлечь за собой снижение устойчивости столбов.
    2. Небольшая несущая способность. Опоры не могут выдерживать многоэтажные здания с существенным весом.
    3. В будущем не будет возможности соорудить погреб или подвальное помещение. Расстояние между опорами не позволит прорыть широкую канаву, которая могла бы использоваться в качестве подземного сооружения.

    Если сооружать здание с учётом данных ограничений, то будет возможность максимально использовать все достоинства. Основными из них являются следующие:

    1. Низкая стоимость. Если не считать расходы на аренду вспомогательной техники, то затраты будут в 2 раза ниже, чем при сооружении ленточного фундамента. Соотношение цены между монолитной и столбчатой конструкцией — 10:1.
    2. Не нужно иметь особых навыков, чтобы соорудить столбчатое основание своими руками.
    3. Высокая скорость сооружения конструкции.
    4. Не требуется выполнять подготовительные работы, связанные с гидро- и теплоизоляцией.
    5. Можно использовать для сооружения зданий на промёрзшей почве.
    6. Период службы основания в случае правильного использования составляет 90–95 лет.

    Столбчатый фундамент несложно ремонтировать, при этом процесс не требует большого количества финансов и времени.

    Выбор материала опорных столбов

    Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

    Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

    Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

    Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

    Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

    Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

    Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

    Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

    Для строительства столбчато ленточного фундамента с монолитной плитой перекрытия можно использовать:

    • древесину;
    • бутовый камень;
    • полнотелый красный кирпич;
    • газобетон, пеноблоки, шлакобетонные или бетонные блоки;
    • асбестоцементные, бетонные, пластиковые или металлические трубы;
    • бетонные столбы;
    • набивные и буронабивные столбы заводского изготовления.

    Каждый материал имеет свои особенности, о которых рассказывается ниже.

    Древесина

    Основная причина низкой популярности деревянных фундаментов заключается в их недолговечности. Даже дополнительная обработка для защиты от влаги, гниения и насекомых увеличивает срок службы ненадолго. Однако деревянные балки могут быть использованы для устройства приподнятых над землей ростверков при строительстве легких хозяйственных и бытовых построек.

    Бутовый камень

    Издавна известный строителям материал, который широко использовался для возведения фундаментных конструкций. Отличается большой прочностью и долговечностью. Однако для его кладки требуются высокие квалификационные навыки каменщика для подгонки отдельных камней друг к другу. Поэтому надежные столбы из бутового камня сможет выложить только профессиональный строитель.

    Типы столбчатых фундаментов
    Типы столбчатых фундаментов: а. кирпичный столб на бутовом основании; б. сплошной кирпичный столб; в. кирпичный столб на бетонном основании; г. деревянный обожженный стул (дубовый или сосновый); д. стойка металлическая; е. бутовый столб.

    Кирпич и блоки

    Для подземной части фундаментной конструкции можно использовать только клинкерный или полнотелый глиняный кирпич высоких марок. В столбчато-ленточных фундаментах из кирпича и блоков выкладывают надземную часть ростверка, расположенную по бетонному монолиту.

    Применение асбестоцементных, бетонных, пластиковых или металлических труб целесообразно в качестве несъемной опалубки, внутри которой устанавливается арматурный каркас и заливается бетон. В результате можно быстро получить усиленные железобетонные столбы высокого качества. Металлические материалы необходимо обеспечить гидроизоляционным покрытием для защиты от коррозии.

    Виды столбчатого фундамента
    Виды столбчатого фундамента.

    Бетонные столбы

    Вертикальные столбовые опоры из железобетона делаются по месту после бурения скважин или их выкапывания. Конструкции заливаются внутрь съемной или несъемной опалубки после установки арматурного каркаса. Кроме этого, могут быть куплены отдельные столбы или сваи заводского изготовления. Их устанавливают в точках с наибольшей весовой нагрузкой и после этого обвязывают ростверком.

    Их приобретают готовыми на рынке строительных материалов. Монтаж производится с использованием специальной забивной техники непосредственно на местах установки. Конструктивно — это полые железобетонные опоры, внутрь которых устанавливается металлический каркас и заливается бетон. Допускается совместное использование столбов обеих конструкций.

    Столбчатый фундамент своими руками: видео-инструкция

    Как обычно начинается все с уборки площадки и разметки. Со всей площадки снимают дерн, удаляют плодородный слой. Он не считается несущим и его вывозят. При этом делают выравнивание — срезают бугры, засыпают и утрамбовывают ямы и впадины. Контролируют горизонтальность при помощи двух-трехметровой доски с установленным на нее строительным уровнем.

    Разметка

    По периметру здания устанавливают обноску — столбы или столбы с прибитыми планками — скамеечки. Их ставят на расстоянии около метра от периметра будущего дома. При помощи шнуров, натянутых между ними, обозначают периметр и ширину будущих столбов.

    Как делать разметку фунламента

    Как делать разметку фундамента

    При выставлении следят за тем, чтобы углы были строго под 90°, перемеряют диагонали прямоугольников. Они должны быть равны. В местах пересечения натянутых шнуров опускают вниз перпендикуляр (при помощи отвеса), размечая на грунте габариты столбов.

    Предлагаем ознакомиться:  Колодцы из дерева своими руками

    Летний дом построен на столбчатом фундаменте

    Так можно сделать их все одинаковыми, а также следить за высотой при выставлении опалубки для монолитных столбов или при укладывании сборных.

    Рытье ям под столбы

    Под сборные фундаменты ямы копают вручную или при помощи экскаватора. Если глубина требуется до 1 м и грунт не сыпучий, можно их копать с прямыми стенками. Если глубина больше или есть признаки осыпания, склоны делают наклонными.

    Когда вышли на проектную глубину фундамента, копают еще на 20-30 см ниже. Дно выравнивают, его размеры должны быть на 10-20 см больше, чем планируемые габариты пятки или столба.

    Проще с круглыми столбами. Под них бурятся скважины ручным или автоматизированным буром. Если планируется расширение внизу — пятка, можно или сделать скважину шире — по размеру пятки, или использовать бур со складным лезвием. Он называется буром ТИСЭ. Дополнительное лезвие открывается после того, как достигли заданной глубины.

    На дно насыпают слой щебня порядка 10-15 см и его хорошо трамбуют. На утрамбованный щебень насыпают крупнозернистый песок. Его проливают и трамбуют. Общий слой песчано-гравийной подушки должен быть таким, чтобы выйти на заданную глубину залегания фундамента.

    Пример песчано-гравийно подушки под монолитный столб

    Пример песчано-гравийно подушки под монолитный столб

    Фундамент на столбах своими руками

    В случае с круглыми столбами подушка делается также, трамбование делается по возможности. Берут длинный шест, которым уплотняют подсыпку.

    Устройство пятки

    Если столбы делают сборные — из блоков, кирпича, бута, проще пятку сделать из готового бетонного блока. Ставят на песок, выровненный в уровень, блок-подушку. Она имеет трапециевидное сечение, что удобно.

    Два типа пятки - монолитная из из бетонного блока

    Два типа пятки — монолитная из из бетонного блока

    Для монолитных имеет смысл сделать полушку из монолита. Ставят опалубку по заданным размерам (в два раза больше столба  в сечении и не менее 1/3 сечения по высоте). Укладывают арматуру в два яруса. Используют пруток 12-14 мм диаметром. Также в пятку устанавливается арматура, которая потом пойдет на столб. В результате получается единая железобетонная конструкция.

    Пример армирования пятки и выпуски в столб

    Пример армирования пятки и выпуски в столб

    Если речь идет о монолитном столбе, то ставят опалубку, внутрь устанавливают арматуру. Опалубка для квадратных столбов сбивается из досок, для круглых можно использовать пластиковые трубы подходящего диаметра. Есть эконом-вариант опалубки — свернутый рулоном рубероид требуемой длины. Его скручивают в трубу требуемого диаметра, наворачивая на эталон. Сделав два-три слоя крепят скотчем. Получается надежная опалубка, которая даже в выступающей над землей части нормально держит раствор.

    Для армирования обычно используют три-четыре прута арматуры класса A III диаметром 12-14 мм (для квадратных обязательно 4, для круглых можно 3). Они связаны между собой в единую конструкцию установленными через 20-25 см поперечными перевязками. Их можно делать из гладкой арматуры класса A I, диаметром 6-8 мм. Каркас лучше вязать, а не приваривать — выше прочность.

    Армирование столбов круглого сечения

    Армирование столбов круглого сечения

    Обратите внимание, что от края опалубки до прутка арматуры должно быть расстояние не менее 50 мм. Оно необходимо чтобы металл не ржавел. На фото ниже пример неправильного армирования: арматура вплотную к опалубке. Она быстро поржавеет и столб может сломаться.

    От арматуры до краев опалубки должно быть расстояние не менее 50 мм

    От арматуры до краев опалубки должно быть расстояние не менее 50 мм

    Если складываются столбы из кирпича, то его надо брать марки не ниже 100, полнотелый, хорошо обожженный. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, кирпичные столбы не пойдут: они быстро разрушатся. Раствор для кладки столбов из кирпича делают на портландцементе не ниже чем М 300, а лучше 400 или 500. Есть несколько вариантов раствора:

    • 1 часть цемента, 3 песка;
    • 1 цемента, 2 известкового теста, 10 песка;
    • 1 часть цемента, 1 часть глиняного тесла, 10 частей песка.

    Столбчатый фундамент из буронабивных свай

    Кладку ведут с перевязкой,  тщательно проверяя вертикальность. Даже небольшие отклонения могут привести потом к разрушению фундамента, а может и здания.

    При кладке бутового столбчатого фундамента камни выбирают плоские с ровными гранями. При кладке нагрузка по вертикали должна передаваться на всю плоскость камня, а не на отдельные его участки. Кладут камни тоже с перевязкой, укладывая в углы самые крупные фрагменты, более мелкими заполняя промежутки.

    Толщина камней не должна быть больше 30 см. Их укладывают на раствор, плотно подгоняя друг к другу. Промежутки заполняют щебнем, хорошо его трамбуя. Для повышения прочности такие столбы можно армировать как вертикально, так и горизонтально. Горизонтальное армирование делают каждые 25-40 см, вертикально вставляют прутки не менее 6 мм в диаметре, можно использовать арматурную сетку из проволоки такого же диаметра.

    Важно: столбы должны быть все выгнаны до одного уровня. Для этого во время строительства или заливки постоянно отбивайте вертикальную плоскость: срезать верхушки долго и сложно. 

    Как уже говорилось раньше, при заливке монолитных столбов в верхушки устанавливают закладные детали:

    • шпильки для связки с брусом деревянной или металлической обвязки;
    • арматурные выпуски не менее 70 см длины для связи с арматурным каркасом монолитного ростверка.

    Устройство обвязки рассматривается при описании строительства домов из бруса. Об устройстве монолитного ростверка можно прочесть в статье о свайно-ростверковых фундаментах. Все совпадает, вплоть до расчета несущей способности.

    Гидроизоляция

    Для предотвращения подсоса влаги из грунта между фундаментом/ростверком и обвязкой или первым рядом кладки необходим слой гидроизоляции. Можно использовать обмазочную (самая распространенная — битумная мастика) или рулонную или их комбинацию.

    На столб уложена гидроизоляция

    На столб уложена гидроизоляция

    Изолировать столбы нет смысла. Для бетонных столбов наличие влаги минусом не является, как и для бутовых. А кирпичные лучше ставить на сухих грунтах. Вот их поверхность, может и стоит пропитать какой-то пропиткой глубокого проникновения, в разы снижающей гигроскопичность. Проблема только в том, что стоят они дорого.

    Разметка участка

    stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле 0,3м над землей 0,3 для связи с ростверком 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения).

    Разметка под фундамент

    В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    Область применения

    Как уже говорилось, столбчатый фундамент называют еще столбовой или на столбах) нормально себя ведет на грунтах с нормальной несущей способностью. На сыпучих песках, торфяниках и других нестабильных основаниях они не применяются. Основные его особенности — невозможно организовать подвал и продуваемый промежуток между уровнем грунта и черновым полом. Их тоже надо иметь в виду при выборе.

    Подходят они для следующих случаев:

    • под дома из легких материалов — деревянные, каркасные, щитовые;
    • под тяжелые стены если требуется закопать фундамент глубже чем на 1,8-2 метра и ленточный становится очень дорогим;
    • на сильно пучинистых грунтах — на столбы действует меньшие силы, чем на ленту.
      Один из столбчатых фундаментов - вид снизу

      Один из столбчатых фундаментов — вид снизу

    В то же время есть ряд ситуаций (кроме слабых грунтов), когда фундаменты на столбах использовать не рекомендуют:

    • при большом перепаде высот на участке застройки — более 2 м;
    • при сложной геологии с возможным смещением пластов.

    В остальных случаях их можно использовать.

    Материалы для строительства столбчатого фундамента

    Возводят ее из блочных материалов (кирпич, бетонные или газосиликатные блоки, бревна или брус) или в виде монолитного элемента способом заливки в опалубку бетонного раствора. Опалубка может быть разборной или неразборной из труб (пластиковых, стальных, асбоцементных).

    Несъемная опалубка:

    • Рубашка из рубероида (самый экономичный вариант).
    • Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
    • Асбесто-цементные трубы.
    • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)
    Столбчатый фундамент из рубероида Столбчатый фундамент из пластиковых труб Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб Столбчатый фундамент из труб дымохода
    Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода
    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент песок речной крупный щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.
    Рубероид Бетон Арматура Мусорный мешок для пятки столба Скотч
    Рубероид Бетон Арматура Мусорный мешок Скотч

    Глубина заложения

    Основной критерий выбора параметров фундамента — обеспечение его целостности. Потому, при планировании, всегда закладывают запас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до какой-то степени) непредвиденные изменения условий (уровня грунтовых вод, непредвиденно низких зимних температур) или нагрузок.

    Возведение блочного фундамента

    Наибольший запас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление невозможно, потому стараются сделать как можно надежнее. Для этого для частных домов фундаменты закапывают ниже глубины промерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. Например, по региону грунт промерзает на 1,5 м, значит глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

    Несколько примеров монолитных столбов

    Несколько примеров монолитных столбов

    Это правило работает для тяжелых зданий. Но под них столбчатые фундаменты делают редко. Их ставят в основном под легкие постройки: деревянные или каркасные дома или хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее сделать фундамент малозаглубленный (глубина заложения  от 0,5 до 0,7 уровня промерзания) или незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины промерзания).

    Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м

    Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м (1/3 от 120 см  — это 40 см)

    При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но так как их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия успешно компенсируются конструкцией каркасного или деревянного дома. Тем более, что принимаются дополнительные меры по снижению воздействия сил пучения:

    • на дне ямы под столб делают гравийную подушку, которая часть нагрузки принимает на себя;
    • делают боковые поверхности гладкими и дополнительно их смазывают солидолом, битумной мастикой, эпоксидной смолой и т.п.
    • делают утепленную отмостку вокруг дома.

    В результате большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры слегка поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все вернулось на место.

    Предлагаем ознакомиться:  Укладка камней в закрытую каменку

    Заливка монолитного столбчатого фундамента

    В грунтах хорошо отводящих воду столбчатый фундамент делают мелкого заложения или незаглубленный. Тут важно только правильно подобрать площадь колонн, чтобы равномерно передавать нагрузку.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ Бур садовый с удлинителем
      Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
      Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

    Достоинства и недостатки столбчатого основания

    Недостатки

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Различные способы обустройства столбчатого фундамента

    Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

    • железобетон;
    • бутобетон;
    • блоки;
    • кирпич;
    • натуральный камень;
    • дерево;
    • трубы: асбестовые или пластиковые.

    Первым этапом обустройства фундамента является разметка

    Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

  • Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
  • Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
  • Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.
  • Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

    Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

    Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

    • сопротивление грунта,
    • несущая способность опор.

    Первая величина является табличной, поэтому выбирается с учетом типа грунта на строительной площадке (см. таблицу №1 ). Именно от нее зависит, какое сечение будет у столбов. Вторая является расчетной, где в основном учитывается вес постройки. Но так как опорно-столбчатый фундамент сооружается под легкие одноэтажные строения, то можно упростить расчеты, взяв за основу расположение опор.

    Заливка монолитных столбов в съемную опалубку

    Ямы квадратного сечения выкопаны, в них надо сделать трамбованную подушку из песка толщиною 30 см. Этот размер выбирается не зря. Песок такой толщины выполняет дополнительно функции гидроизоляции. Через такой слой вода снизу не доберется до фундаментных столбов.

    Теперь о сборке блоков:

    1. В ямы, расположенные по углам постройки, укладываются по одному бетонному блоку. Их укладывают ближе к внешней стенке.
    2. С помощью шнурки, натянутой между блоками, и уровнем, блоки выставляются в одной горизонтальной плоскости. Обычно под те, которые находятся ниже, подсыпают песок, приподнимая до требуемого уровня (до шнурки).
    3. Рядом с уже уложенными блоками укладывают еще по одному так, чтобы оба элемента составляли единую верхнюю плоскость, расположенную точно по горизонту.
    4. По натянутым шнуркам укладываются и выставляются промежуточные столбы.
    5. После чего второй ряд блоков укладывается на кладочный раствор поверх первого ряда, только поперек, чтобы образовалась перевязь. Здесь последовательность точно такая же: собираются угловые элементы, натягивается шнурка между ними с выставлением по горизонтали, наращивание промежуточных столбов.

    Если столбчатый фундамент сооружается из кирпича, то технология сборки ничем от предыдущей не отличается.

    Есть два способа заливки, которые друг от друга отличаются наличием опалубки или отсутствием. Если на участке грунт плотный глинистый, то устанавливать трубы в подготовленные скважины нет необходимости. Кусок трубы потребуется только для формирования цокольной части (над грунтом). Важно – выставить трубы между собой по горизонту.

    Делать это надо точно так же, как и при выставлении столбов из блочных материалов:

    1. Для этого в скважину засыпается песок, трамбуется.
    2. Кусок рубероида скручивается в трубку диаметром, равному диаметру скважины, куда и вставляется.
    3. Сверху скважины устанавливается труба высотою, равной высоте внешней части опорного столба.
    4. Внутрь можно установить армирующий каркас из арматуры. Если строение легкое, к примеру, беседка или летняя терраса, то армокаркас можно не использовать.
    5. Производится заливка бетонного раствора с трамбовкой.
    6. Через 28 дней фундамент можно нагружать.

    Если на участке грунт мягкий (рыхлый), к примеру, с большим количеством песка, то в скважины лучше установить трубы. Их монтаж, выставление в горизонтальной плоскости, заливка бетонного раствора производятся так же, как и в предыдущем случае.

    Это более сложный процесс, потому что связан со сборкой опалубки, которую через 7 дней после заливки бетона надо разобрать и удалить.

    1. В подготовленные ямы засыпается песчаная подушка.
    2. Собираются опалубки квадратного сечения из досок или плоских прочных материалов: фанера, ОСП, металлический лист, профнастил и прочее. Основное требование к конструкции – прочность, потому что заливаемый внутрь бетонный раствор будет давить на стенки опалубки своим весом.
    3. Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры, которая по форме собой представляет клетку с шагом между стержнями в пределах 10-20 см.
    4. Заливается бетон, который трамбуется.
    5. Через неделю опалубку можно демонтировать, а нагружать опорные столбы можно через 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.
    6. После разопалубки столбы засыпаются грунтом с трамбовкой.
    • в виде кладки,
    • как бутобетон.

    Кладочная технология считается сложной, потому что приходится подбирать куски материала по размерам. Большие камни укладываются вниз. По мере поднятия столба их габариты можно уменьшать, но лучше, чтобы все блоки были одинаковыми. При этом колотая поверхность камней создает сложность подгонки одного элемента к другим. Производитель работ должен иметь опыт кладки камней в столбы.

    В этом плане бутобетонный способ проще, но в плане расхода бетонного раствора невыгоден, потому что смесь собой должна заполнить все пустоты между камнями. А это большой объем. Бутобетонные столбы сооружаются по следующей технологии:

    • собирается опалубка;
    • в нее засыпается песчаная подушка;
    • укладываются камни в один ряд;
    • заливается бетон, который должен собой заполнить пустоты;
    • укладывается второй ряд камней;
    • заливается бетон;
    • И таким образом до требуемой высоты опорного столба, а точнее, до верхних краев опалубки.

    Любой опалубочный способ сооружения опорных столбов требует точного выставления именно опалубки, как по высоте каждого элемента, так и по горизонтали между всеми. Для подгонки столбов по высоте последний слой камней можно выложить из кусков небольших размеров или заливкой бетона толстым слоем.

    Устанавливаются столбы не хаотично, а под всеми углами будущего здания, местами пересечения несущих стен и перегородок.

    iconДополнительные столбы устраиваются под участками, длина которых превышает 3-3,5 м, а также под особо нагруженными конструкциями.

    столбчато ленточный фундамент

    Как правило, расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 метров и определяется общим весом здания и состоянием грунта под ним.

    Отличительной особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка, главная функция которого сводится к обеспечению равномерного распределения нагрузки на основание. Для деревянных или каркасных домов в роли этого элемента выступают закладные (обвязочные) бревна или брус, для более тяжелых зданий – используются металлические швеллера и двутавровые балки, или изготавливается монолитная армированная конструкция, заливаемая в предварительно подготовленную опалубку.

    По глубине заложения опорно-столбчатый фундамент может быть:

    • мелкозаглубленным, на глубину от 1/2 до 2/3 от глубины промерзания;
    • незаглубленным, нижняя точка которого находится на глубине не более 0,4-0,5 метра. Как правило, этот показатель составляет около от трети до половины уровня промерзания.

    Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

    • Finance-15zz

      стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;

    • Construction-04zz

      значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;

    • Construction-09zz

      с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;

    • finTechnology-01 (18)zz

      устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;

    • ecoDoing-Good-26 (45)zz

      такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

    • проверить правильность установки каркаса и арматурных прутьев;
    • устранить имеющиеся недостатки;
    • осуществить очистку арматурных прутьев и каркаса от грязи и мусора.
    1. Проведение земляных работ.
    2. Возведение столбов фундамента.
    3. Обустройство ростверка.
    • Монолитного железобетона 30 см.
    • Столбы из обожженного кирпича — 38 см;
    • Бут, бетонные блоки и бутобетон — 40 см;
    • Каменная кладка — 60 см.

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида 0,3м над землей 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

    Заключение

    Следует в первую очередь отметить значительную экономию при возведении фундамента такого типа. Поскольку вы сможете за несколько дней выполнить его самостоятельно, на что понадобиться меньше материалов, чем при возведении других типов фундаментов. Кроме того, нет необходимости нанимать строительные бригады.

    Небольшой совет, постройку лучше закончить до начала морозов, или же предусматривать бетонные плиты, поскольку оставлять фундамент на зиму ненагруженным недопустимо. Это может повлечь за собой выталкивание столбов из грунта, в следствии чего, фундамент необходимо будет полностью переделывать.

    Что касается построек, то такого типа фундамент подойдет для постройки гаражей, террас, небольших и легких домов. На этом все, также вы можете ознакомиться с технологией возведения других фундаментов, и разобраться с их видами в других наших статьях.

    Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию.

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    
    Можно ли обшить баню снаружи Фундамент
    0 комментариев
    
    Adblock detector