Фундамент для бани из бруса 3х4

Фундамент для бани из бруса 3х4

Фундамент для бани из бруса 3х4
СОДЕРЖАНИЕ
0

Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента

Основание под баню, сделанное из столбов не требует большого количества материала и финансовых вложений. Это один из экономичных вариантов. Для этого типа оснований используют следующее материалы:

  • бревна;
  • кирпич;
  • фундаментные блоки из железобетона;
  • трубы асбестоцементные, которые заполняются бетонной смесью;
  • бетон.

Интересно: не важно,какой материал лучше использовать для обустройства, каждый элемент столбчатого фундамента нужно тщательно заизолировать. Это можно делать при помощи мастики или рубероида.

  1. столбы устанавливаются по углам сооружения, в местах пересечения стен и под всеми стенами как внутренними, так и внешними на расстоянии не более 1 метра друг от друга. Несложно посчитать, что под баню 3х4 нужно будет установить 8-12 столбов;
  2. глубина ямы должна равняться 70 сантиметрам, но она может быть и больше, если почва на участке сыпучая и пучинистая. На дно ямы нужно засыпать песок и утрамбовать. Застелить песок рубероидом для гидроизоляции и установить полностью изолированный столб, который должен возвышаться над поверхностью земли на 40 сантиметров.
  3. Как только столбы установлены нужно обустроитьзабирку – это стенка между столбами, которая будет защищать подпол от негативных воздействий окружающей среды. Для этого можно применить кирпич или газобетонные блоки.

в этом ролике очень наглядно и грамотно показано, как правильно установить асбестовые трубы для фундамента.

Это тоже достаточно популярное основание не только для маленьких бань, но и для других видов построек. Прежде чем начать обустраивать основание, нужно подготовить почву в месте строительства. Начинается все с разметки участка.

Важно: при разметке фундамента важно, чтобы все углы были 90 градусов.

Для разметки понадобятся колышки и веревки, длина которых равняется лине стен бани. По углам вбиваются колышки, и натягивается веревка между ними, под приблизительно прямым углом.

Для получения прямого угла нужно натянуть диагональную веревку, длина которой должна быть ровно пять метров.

Если на участке достаточно твердая почва, то глубина траншеи, которую нужно выкопать под фундамент может составить всего 40 см., но если почва пучинистая и сыпучая, то траншею копают глубиной 70 см. на дне траншеи обустраивается песчаная подушка, которую обязательно хорошо утрамбовать.

Опалубка

Для опалубки берутся доски, если есть возможность, то лучше использовать старый пиломатериал, так как после заливки он придет в негодность. Если старого материала нет, то придется купить нужное количество досок.

Опалубка возводится в один прием, вся сразу, и залить бетон потом нужно так же. Высота опалубки высчитывается исходя из глубины вырытой траншеи, например при мелком заглублении, достаточно 80 сантиметров, в остальных случаях метр. Ширина опалубки должна быто не меньше 20 сантиметров.

Армирование

Примерное количество арматуры для обвязки основания: 4 метра на один погонный метр фундамента. При помощи вязальной проволоки из арматуры создается квадрат и укладывается в траншею. Останется только залить бетон.

Что нужно знать при заливке:

  • раствор следует залить сразу весь;
  • как только заливка завершена бетон, уплотняется и разравнивается;
  • срок высыхания, почти месяц;
  • работы не ведутся до полной просушки.

очень содержательное видео, на нем видно, что для сохранности пиломатериала и для лучшего снятия опалубки впоследствии, пиломатериал накрывают полиэтиленовой пленкой.Как сделать основание самостоятельно.

Столбовое основание не требует больших затрат для строительных материалов, поэтому является наиболее экономичным. 

В случае, если планируется использовать деревянные столбы, то каждый из них дополнительно необходимо густо пропитать антисептиком.

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1, метров друг от друга. Таким образом, для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.

Начать нужно с разметки, при этом крайне важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол. В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.

Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.

В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.

Ленточный фундамент – самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

В том случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Гидроуровень строительный

Предлагаем ознакомиться:  Нормы постройки бани на дачном участке рядом с соседским домом

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

Формы иногда делают из подручных средств

Выбор и сортировка древесины

Древесину лучше заготавливать поздней осенью или зимой. Спиленное дерево должно «вылежаться» не меньше месяца, только потом можно приступить к его обработке.Сначала бревна очищаются от коры, при этом во избежание растрескивания, на концах бревна необходимо оставить полосы коры, шириной порядка 15 см.

Правильное хранение бруса

Правильное хранение бруса

Баня для дачи

Для нескольких нижних венцов сруба бани лучше использовать твердые породы древесины – лиственницу или дуб, обработанные антисептиками. Они менее подвержены гниению. Последующие венцы можно изготавливать из иных хвойных пород (сосна, кедр, ель).

Сколько кубов бруса надо на баню 3х4 зависит от проекта, но обычно составляет 6 – 7 кубических метров. Особое внимание уделите процессу отбраковки материалов.

 Трещины недопустимы

Трещины недопустимы

Дефекты бруса, с которыми нельзя мириться:

  • трещины (при усадке сруба они могут расшириться, что приведет к его загниванию);
  • признаки гниения на поверхности дерева (синева);
Синева свидетельствует о гниении материала

Синева свидетельствует о гниении материала

  • повреждения дерева вредителями (червоточины).
На фото -червоточина

На фото -червоточина

Возведение сруба

  • До укладки первого венца, на фундаменте устраивают гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида с применением битумной мастики.
  • Важно что бы поверхность первого венца была идеально ровной по горизонтали.
Процесс возведения

Процесс возведения

  • Для предотвращения отсыревания и гниения нижних рядов брусьев укладку обвязочного венца сруба начинают с раскладки по периметру цоколя фундамента на расстоянии друг от друга 25-30 см деревянных антисептированных реек толщиной 15 мм.
  • Пространство между рейками можно заполнить утеплителем или монтажной пеной.

Соединение бруса

Самый удобный способ крепления бруса между собой с применением металлических штырей или деревянных нагелей.

Соединение бруса

Соединение бруса

  • Для этого первоначально венцы укладываются, выравниваются и скрепляются друг с другом деревянными нагелями или металлическими штырями.
  • Забивать их необходимо в предварительно выполненные отверстия, диаметр которых равен диаметру штырей (нагелей).
  • Расстояние между отверстиями должно составлять метр — полтора, причем сверло должно полностью пройти сквозь верхний брус и половину нижнего.
  • Затем верхний брус временно убирается, в отверстия вбиваются штыри (нагели), и укладывается слой утеплителя для бани. После верхний брус укладывается на место.
  • Два верхних венца скреплять не нужно, потому что на последнем этапе постройки их придется на время снимать для монтажа потолочных балок.

Чаще всего строители используют следующие способы сращивания:

  • «торцевой притык с гребнем»;
  • «косой притык»;
  • «косая накладка»;
  • «прямая накладка»;
  • «накладка с косым прирубом».
Сращивание бруса

Сращивание бруса

Фундамент для бани 3х4 своими руками

Чтобы избежать сквозняков в угловых соединениях, существует несколько методов выполнения замковых соединений.Ниже на картинке приведена часть вариантов торцевого соединения брусьев.

Торцевые соединения бруса.

Торцевые соединения бруса.

Проемы

Есть два варианта организации проемов:

  1. Оконные и дверные коробки бани монтируют после окончания устройства сруба. Для этого в процессе возведения необходимо оставить незначительный промежуток в венцах в месте, планируемого размещения окна или двери, а после того, как сруб даст усадку, в данных местах с помощью бензопилы делаются проемы.
Устройство дверного проема первым способом

Устройство дверного проема первым способом

  1. Место под дверные и оконные проемы оставляются в процессе строительства сруба. Этот вариант более затратный по времени. Для его выполнения понадобятся пазы для оконной или дверной коробки и брусья с торцевыми врубками.
Устройство оконного проема вторым способом

Устройство оконного проема вторым способом

Утеплитель

Удобнее использовать рулонный джут, который разматывают поверх брусьев и прикрепляют к ним гвоздями или строительным степлером. Плюс джута заключается в отсутствии необходимости проконопачивания.

Процесс утепления

Процесс утепления

Если в качестве теплоизоляции выбраны пакля или мох, то после срока усадки сруба (6 – 7 месяцев), щели между венцами нужно законопатить. Для этого в процессе укладки утеплителя оставляют несколько сантиметров запаса, выходящие за края сруба.

После высыхания мха или пакли их сначала скручивают в жгут и с помощью молотка и конопатки запихивают его в щель между венцами.

Создание опалубки

Фундамент для бани из бруса 3х4

Конечно, целесообразнее и дешевле использовать для опалубки какие-то старые доски или обрезки новых. Если же такой возможности нет, то придется покупать необходимое количество.

Предлагаем ознакомиться:  Как выбрать лучшую банную печь для русской бани

Возводить опалубку нужно всю сразу целиком и также за один раз, затем заливать туда бетон. Высота этой конструкции зависит от глубины траншеи, но для мелкозаглубленного варианта она должна быть порядка 80-100 см. Расстояние от стенки до стенки опалубки должно составлять порядка 20-30 см.

Чтобы опалубка не деформировалась необходимо на небольшом расстоянии между двумя ее сторонами устанавливать небольшие деревянные брусья, которые будут подпирать стенки и не позволят им завалиться.

Кровля

После того как сруб собран, кладут потолочные балки и ставят кровлю.Крышу лучше выполнять из брусьев меньшего сечения, монтируемых при помощи металлических скоб или гвоздей. Для покрытия крыши обычно применяют металлический профлист или шифер.

Крыша с обычными наклонными стропилами

Крыша с обычными наклонными стропилами

Укладка арматуры и заливка бетона

Расчет необходимого количества арматуры примерно следующий – на 1 метр фундамента 4 метра арматуры. Каркас создается путем скрепления четырёх прутов арматуры в квадрат при помощи железной проволоки.

При заливке бетона необходимо помнить следующее:

  • Весь раствор заливается в один день за раз;
  • После заполнения бетоном опалубки, его необходимо уплотнить и разровнять;
  • Срок высыхания залитого бетона – не менее 3-х недель;
  • До полного высыхания бетона никаких работ по возведению стен проводить нельзя.

Сооружаем фундамент для бани своими руками

Фундамент для бани из бруса 3х4

Столбчатое основание может быть выполнено по различным методикам, но более прост монтаж с применением асбестовых труб. Комплекс работ включает в себя следующие этапы:

  1. На территории проводится разметка согласно схеме, отмечаются колышками ключевые точки. С помощью бура создают отверстия диаметром 25 см. Глубина скважин должна составлять не менее 50 см.
    Садовый бур

    Бур позволяет легко создать скважины

  2. На дно укладывается металлическая сетка с мелкими ячейками, засыпается слой пескобетона толщиной 10 см. В центр скважины монтируют несколько арматурных прутьев, длина которых превышает углубление на 10–15 см. Стенки прикрывают рубероидом или другим материалом для гидроизоляции.
    Покрытие рубероидом

    Количество прутьев зависит от диаметра столбов

  3. Асбестоцементная труба диаметром 10 см устанавливается на дно углубления. Элементы должны возвышаться над уровнем грунта примерно на 40 см. Внутрь труб заливают раствор цемента на 50 см. Опору слегка приподнимают, что позволит бетонной смеси немного стечь на дно и образовать расширение. Смесь заливают внутрь, не доходя 15 см до верха.
    Основа для столба

    В центр трубы помещается арматура

  4. После установки прута внутри трубы следует долить цемент до верха. Между столбами монтируется кирпичная кладка с учётом выходов канализации, вентиляционных отверстий, которые представляют собой встроенные трубы. Основание из кирпича покрывают слоем цемента и рубероидом для гидроизоляции.
    Столбчатый фундамент для бани

    Сооружение бани можно начинать через 7–10 дней, когда бетон наберёт достаточную прочность

Срок службы фундамента для бани, созданного по технологии столбчатого монтажа, составляет более 70 лет. Методика проста и не требует применения сложных инструментов и материалов.

Создать своими руками фундамент для небольшой бани просто благодаря видеорекомендациям, наглядно демонстрирующим процесс строительства. При этом технология может быть скорректирована с учётом индивидуальных предпочтений владельца участка, но основные правила нужно всегда соблюдать.

Одним из первых и наиболее важных этапов возведения любого здания является обустройство опорной конструкции, способной стойко выдерживать создаваемые строением нагрузки и обеспечивать его сохранность и целостность в течение долгих лет службы. Не является исключением и компактная баня 3х4 м. Несмотря на свои объективно скромные габариты, эта постройка также нуждается в качественной и правильно смонтированной опорной конструкции.

В ходе изучения нижеизложенной информации, вы узнаете, как выбрать подходящий фундамент для бани 3х4 м, на основании каких показателей определяется выбор конкретной конструкции, как ее правильно рассчитать и непосредственно возвести. Полученные сведения помогут вам выбрать наилучшим образом подходящую разновидность и оптимальные габариты опоры, а также отказаться от услуг сторонних исполнителей, существенно сэкономив бюджет, выделенный на возведение бани.

Требования к банному фундаменту

К фундаменту любого здания предъявляется 2 ключевых требования. Во-первых, опорная конструкция должна быть максимально надежной и долговечной. Во-вторых, конструкция фундамента должна быть таковой, чтобы сезонные подвижки грунта не оказывали на нее существенного воздействия.

На фото – готовая баня

При выборе конструкции фундамента и его габаритных размеров, помимо всех прочих факторов нужно принимать во внимание тип грунта в месте строительства и глубину промерзания почвы, в соответствии с которой определяется такой значимый показатель как глубина заложения опорной конструкции. В ходе изучения сторонних руководств, вы наверняка сталкивались с рекомендацией не совсем компетентных авторов закладывать фундамент на глубину 60-80 см и т.п.

Предлагаем ознакомиться:  Баня с беседкой под одной крышей: 40 фото примеров, проекты

Глубина промерзания грунта по регионам

Глубина промерзания грунта

Помимо глубины промерзания грунта, нужно обязательно принимать во внимание его тип. На изображениях показано, какие существуют типы грунтов и как они выглядят.

Типы почв

Свойства, состав и типы почв

Классификацию разновидностей почв

Зависимость глубины заложения от уровня прохождения грунтовых вод и промерзания почвы отражена в следующей таблице.

Таблица. Взаимосвязь глубины заложения фундамента и характеристик грунта

На основании всего вышесказанного, можно привести таблицу с рекомендациями по выбору типа фундамента для бани 3х4 м в соответствии со свойствами грунта на строительном участке.

ФундаментИллюстрацияГрунт

Ленточный (сборный, монолитный, сборно-монолитный) Сборный ленточный фундамент Непучинистый, сухой, песчаный
Ленточный бутобетонный Ленточный бутобетонный Непросадочный глинистый
Плитный сплошной Плитный фундамент

Плитный фундамент

Подвижный, пучинистый, просадочный
Свайный Свайный фундамент

Свайный фундамент

Практически все типы грунтов

Ленточные опорные конструкции являются наиболее распространенными.

Ленточные опорные конструкции

Ленточный фундамент глубокого заложения выполняется в монолитном, сборном и комбинированном варианте по периметру здания и под несущими стенами

Плитные встречаются несколько реже, т.к. могут использоваться в комплексе далеко не со всеми типами грунтов – слишком подвижная почва попросту разрушит плиту.

Плитный фундамент – самый прочный вид основания, который нашел широкое применение в частном строительстве

Свайные фундаменты являются наиболее универсальными, однако покупка и монтаж винтовых свай напрямую приводит к увеличению итоговой стоимости выполняемой работы, что является допустимым далеко не для каждого застройщика.

Фундамент на винтовых сваях

Более бюджетный вариант опорной конструкции, во многом схожей со свайным основанием, — это столбчатый фундамент.

Столбчатые фундаменты

Ввиду вышесказанного, мы предлагаем ознакомиться с инструкциями по расчету и возведению наиболее часто использующихся разновидностей опорных оснований: ленточного фундамента и столбчатой конструкции.

Порядок расчета для фундаментов ленточного и столбчатого типа будет различаться. Задача: определить, сможет ли основание с выбранными параметрами выдержать нагрузку, создаваемую зданием из выбранных застройщиком материалов, а также атмосферными осадками.

Вы решили сами построить деревянную баню? Строение можно сделать из разных материалов: бруса, бревен или оцилиндрованного бревна, и у каждого способа есть свои особенности.

Баню из бруса построить проще, чем из бревен, она меньше подвержена усадке. Да и цена бруса меньше чем оцилиндрованного бревна, так что данный материал кажется приоритетным на первый взгляд. А так это или нет, мы и рассмотрим в данной статье.

На фото – готовая баня

Закладка для бани чуть большего размера принципиально не отличается от аналогичного процесса для бани 3х4.

Единственное, необходимо будет учесть, что строительных материалов понадобится чуть-чуть побольше и соответственно процесс может быть более трудоёмким и длительным. В остальном можно придерживаться тех же принципов.

До работ создайте проект и рассчитайте монолитное основание для задуманной бани. Здесь следует геологический анализ участка и вычисление ориентировочной массы всего задуманного строения. Эта стадия крайне сложна. Лучше эту работу доверить специалисту. Не скупитесь на оплату его услуг. Если на вашем участке односоставный твёрдый или песчаный грунт, можно устраивать ленты на мелком заглублении: 40–70 см. А для бани будет достаточно 50 см. При других видах грунта глубина лежит в диапазоне 150 – 180 см.

Армирование

Так выполняют связку до заливки для ленточного типа

После всех нужных расчётов разрабатывается схема армирования. Его наличие не обязательно, но бетонную заливку всё же лучше усилить. Эту функцию осуществят металлические рады внутри. Пруты по вертикали гасят импульсы, прогибающие основу. Пруты по горизонтали организуют противостояние воздействию почвы во время холодов и пучения. Давление на основу со стороны постройки получается мощнее, поэтому вертикальные арматурные ряды должны быть существенно толще горизонтальных.

Все пруты в арматурной сетке скрепляются проволокой или методом сварки. Они не достигают краёв бетонных лент примерно на 5–7 см. Иначе появится опасное перенапряжение. Оно может разрушить бетон

Толщина арматурных прутьев вычисляется на основе данных грунтового давления, весового воздействия будущей бани. Арматура кладётся уже предварительно связанными блоками. Так работа идёт более динамично.

Самое важное — это пропорции и скорость заливки

Материал Требования
Цемент Должен быть высочайшего качества, например М400, и свежим.
Песок Чистый, максимальная доля примесей 5%, крупный или средний зерновой.
Вода Без разных примесей и жиров.
Щебень Крупный или средний. Если применяется мелкий, то его доля от совокупной массы — одна треть (минимум).

Пропорции:

  • цемент 1 доля;
  • песок 3 доли;
  • щебень 5 долей;
  • вода 0,5 доли цемента.

Наглядно показано, как нужно залить раствор в деревянную опалубку

Для любой площади необходимо следовать правилам. Они такие:

  1. Очищается рабочая зона. Устраняется мусор и заросли. Ликвидируется верхняя часть почвы, примерно 10–15 см. Размечается фундамент: ставятся колышки, между ними натягиваются верёвки. Все нужные параметры имеют примерный припуск в 20 см.
  2. Выкапывается траншея. Во время этой работы предусматриваются пологие откосы. Так исключаются завалы в рыхлом грунте.
  3. Устраивается подушка под основу. Подушку образует песок. Слой — 10 см. Он устилает днище созданной траншеи. Подушка утрамбовывается. Поливается. Она не должна оседать. Затем добавляется ещё песок до необходимой отметки. Снова утрамбовывается. Песок покрывается слоем щебня 5 см.
  4. Заливается подготовительная стяжка. Она образована бетоном. Слой 5–10 см. Он льётся на днище траншеи. Так арматура не окажется на нижних краях лент. Этот слой выполнит роль барьера между фундаментом и влажным днищем. Поскольку подложку ещё покроет слой направляемой гидрозащиты. Она стелется перед заливкой самого фундамента.
  5. Монтируется опалубка после полного отвердевания бетонной подложки. Для изготовления опалубки применяются доски. Её стенки подпираются откосами. Шаг — 50 – 100 см.
  6. Ставится арматурная сетка. Стартовая подложка принимает на себя начальные заранее связанные арматурные конструкции. Они крепятся друг с другом. На местах стыка бетонных лент и углах необходимо сделать арматурную сеть насыщенней.
  7. Заливается состав в опалубку. Заранее опалубка увлажняется. Она не должна забирать влагу из бетонного состава. Слой заливаемого раствора: 20–25 см. Он отбивается тряпкой. Так исключаются пустоты и пузырьки. Когда состав дойдёт до нужной высоты, ленты основательно выравниваются. Здесь пригодится уровень. После схватывания состава фундамент окутывается в брезент. Периодически поливается водой.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector