Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности
СОДЕРЖАНИЕ
0

Электропроводка в бане: порядок самостоятельного монтажа электрики

Проводка в деревянной бане, как и в любом строении из дерева, разрешена только открытая, в жестких трубах или кабель-канале (в помещениях общего назначения). Применение скрытой проводки запрещено.

Обязательно использование заземления. Если качественного заземления нет, то необходимо предусмотреть монтаж нового контура заземления.

Правильное расположение электрощита – в самом сухом месте бани или сауны. Обычно это входной коридор. В электрической схеме необходимо предусмотреть автоматы, рассчитанные на разный ток для печи, стиральной машины, сушилки и освещения.

Обязательно для бани использование дифференциальных автоматов или УЗО. Этот прибор защищает от поражения электрическим током и отключает электроэнергию при нарушении изоляции и появлении тока утечки, через заземление или человека.

Ниже можно увидеть пример принципиальной схемы злектрощита в бане.

Пример принципиальной схемы злектрощита в бане

Важно! Установка заземления и УЗО являются обязательными!

Баня – это помещение с повышенной влажностью и опасностью поражения электрическим током. Для уменьшения этой опасности применяется система уравнения потенциалов (СУП). Это соединение ВСЕХ металлических частей с заземлением. Это касается также водопроводных и канализационных труб.

Без системы уравнивания потенциалов использовать в бане освещение 220В запрещено!

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности
Система уравнивания потенциалов

Основные ошибки при составлении электротехнического проекта сауны:

  • Установка электрощита на стене, смежной с парной или душевой, особенно если провод от щитка идёт прямо через стену. Влага может дойти до автоматов.
  • Использование в качестве заземления водопроводных труб. Такое заземление не утвердит контролирующая организация, но при самостоятельном проектировании в частном доме некоторые “электромонтёры” делают именно так.
  • Неправильный расчёт сечения кабеля. Желательно предусмотреть запас по сечению для возможности подключения дополнительных электроприборов.
  • Электрическая схема без дифференциального автомата.
  • Отсутствие системы уравнивания потенциалов.

При проектировании электроснабжения бани возникает вопрос, какую схему подключения использовать – одно- или трёхфазную. Если проект составляется для предприятия, на котором уже есть три фазы, то используют их. Это позволит использовать вводной кабель меньшего сечения.

В домашних условиях, скорее всего, придётся использовать 220В. Проведение в дом трёхфазного напряжения обойдётся слишком дорого. Но парилка и печь небольшие, обычно рассчитаны на одну семью, а электрооборудование, которому требуется 380В, отсутствует.

Мы уже говорили выше, что проводка в парилке отличается по ряду важных пунктов от разводки электропроводки в бане.

СОВЕТ! Проще всего будет тем владельцам бань, которые закладывали проводку уже в проект строительства. Потому что только так соблюдение нормативов не будет делом случая.

В парилке

polki-naprotiv-drug-druga

Электропроводка в парилке: провода отсутствуют

В идеальной парилке провода отсутствуют – они идут снаружи, а внутрь попадают исключительно для подключения светильников.

Возникает вопрос: а надо ли использовать более дорогие термоустойчивые провода для электропроводки в парилке бани? Тем, у кого нет выхода, и приходится вести проводку внутри стен парилки – да, обязательно. Если же вы ведете по правилам – только через стену к светильнику, то это вопрос простоты замены провода.

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности

Дело в том, что простая ПВХ изоляция обязательно со временем разрушится на том участке, который подвергается действию высокой температуры. Обычно это на входе провода в светильник. Поэтому рекомендуется этот участок делать термоустойчивым.

Электропечь используется только в сауне, (потому что мы ставим под сомнение способность электропечей без парогенератора создавать режим русской бани).

Расчет мощности обычно делается упрощенно, по кубатуре помещения, исходя из соотношения 1-1,5 киловатта на кубометр. Следовательно, вам достаточно исходить из одного или полуторного объема парилки. Предположим, что дана парная 1,8*1,4*2,1 (ДШВ). Ее объем – 5,3 кубометра. Следовательно, мощность печи от 5 до 8 кВт. И это еще маленькая парная!

Понятно, что такую силовую установку не ставят на обычную розетку (тут сила тока 23-36 А, а обычная розетка выдерживает 10-16 А). Провод выводится наружу и там подключается к силовой розетке (они бывают разной мощности).

Термостойкие провода нужного сечения прилагаются к самой печке, так что вам их только вывести и подключить.

КСТАТИ! Вилка с заземлением требует заземления в розетке, это же не новость, правда? ?

Но с электропечью связаны еще требования по заземлению. В идеале вы делаете контур заземления еще в процессе строительства, обкладывая периметр металлической лентой, которая сваривается с сеткой на полу, и соединяя ее потом с заземлением в щитке.

Естественно, пожарная опасность возникает в бане в первую очередь от того, что эксплуатируется помещение в условиях высочайших температур. Но электрическая проводка в этом вопросе также играет немаловажную роль. Нужно со всей ответственностью подойти к выбору электрических приборов, проводки и правильности их монтажа. Должны соблюдаться основные нормативы, которые прописаны в своде правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Не имея определенных навыков работы с электрической проводкой, даже не стоит пытаться ее проложить своими силами. Если же определенные познания имеются, то проводка в бане и парилке может быть монтирована качественно с учетом всей информации приведенной ниже в статье. В первую очередь, опять же, следует прочесть ПУЭ, поскольку все необходимые данные о требуемых кабелях, электроустановках и приборах приведены именно там.

Составить схему проводки в бане своими руками можно, но конкретные шаблоны для нее отсутствуют, а потому ориентироваться можно лишь на количество энергоустановок, которые будут потреблять мощность входящей электрической энергии. При составлении схемы нужно изначально знать, каким будет подключение: однофазным или трехфазным.

 На самом деле принцип укладки для обоих вариантов схож, но схемы будут несколько различаться:

  • однофазное подключение подразумевает, что на входе будет всего два провода: фаза и ноль. По фазе ток поставляется к электрическим приборам, осветительной системе и прочим потребителям. По нулю он возвращается. Предельная ее мощность составляет 14 киловатт;
  • трехфазное – это четыре провода: три фазы и один ноль. Маршрут для тока аналогичен, но в этом случае он поступает сразу по трем проводам, а возвращается по нулю. Предельная мощность – 42 киловатта.

Трехфазная сеть имеет следующие преимущества:

  • использование более мощных электрических приборов;
  • использование трехфазных розеток для запитывания бойлеров, обогревателей или электрических печей-каменок.

Однако имеются у них и минусы:

  • суммарное количество потребляемой электрической энергии велико, а потому и стоимость ее будет высокой;
  • подводить трехфазную сеть можно лишь с разрешения соответствующих органов контроля;
  • стоимость электрической энергии, поставляемой через такую сеть, выше;
  • на распределительном щитке нужно будет установить дополнительное оборудование, что также увеличит стоимость. Важность этого оборудования очевидна, поскольку оно используется для равномерного распределения тока по всем трем фазам. Только в этом случае каждый провод будет работать под одинаковой нагрузкой.

Пока электрическая проводка представлена чертежом в виде бумажного плана или цифрового фото, его еще можно откорректировать. На такую схему можно предварительно нанести места установки электрических приборов, чтобы заранее определить не только их размещение, но и количество, что даст возможность определить предельную нагрузку на сеть. Также можно будет определить тип провода, его количество и прочие параметры сети.

Исходя из того, что основные электрические приборы используются при напряжении в 12-36 вольт. Для правильной подачи электрической энергии на них нужно установить понижающий трансформатор для бани, который позволяет распределять ток с тремя типами напряжения: 12, 18 и 36 вольт. Это же напряжение желательно подавать на осветительные приборы в парилке и обмывочной, чтобы повысить безопасность, хоть это и увеличит стоимость электромонтажа.

В проекте также должны указываться места установки устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов. Преимущество последних перед обычными автоматами заключается в том, что они деактивируют систему даже при обычном прикосновении к оголенному участку провода. Подача тока останавливается за 25-40 миллисекунд, чего хватает, чтобы защитить человека от удара электрическим током.

Когда схема электропроводки бани составлена, стоит отдать ее на проверку специалиста. В ней четко должны быть обозначены не только места расположения всех функциональных элементов, но даже способы их соединения между собой. Также очень важно правильно выбрать светильник для сауны, который должен быть для этого предназначен.

После того как проводка для бани и сауны представлена в виде схемы, а также учтены все параметры и особенности соединений, необходимо начать стадию расчетов. На этом этапе выбираются сечения, которые будет иметь каждый термостойкий кабель для бани в парилке и других помещениях. Затем подбираются параметры автоматических выключателей и розеток.

Особенности электромонтажных работ в бане

  • электрическая каменная печь;
  • электрическая система «теплый пол»;
  • электроприборы для измерения влажности и температуры в помещении;
  • электрический чайник, фен;
  • холодильная установка для напитков;
  • телевизор;
  • SPA-оборудование;
  • подсветка для бассейна;
  • инфракрасные обогреватели;
  • нагреватель воды;
  • стиральная машина;
  • насос для воды;
  • тепловая пушка.

проводка в бане и парилке

Поскольку обустройство проводки в банном помещении — задание очень ответственное, лучшим вариантом будет приглашение грамотного специалиста. Он осмотрит помещение, произведет все расчеты, выберет подходящую схему, даст другие ценные рекомендации. Можно выполнить проводку в бане своими руками, однако в этом случае потребуется особенно тщательно вникнуть во все нюансы, на которых строится организация системы.

Определить сечение кабелей, из которых будет состоять электропроводка в бане из сруба или кирпичной постройке, можно только после того, как будет известна планируемая предельная нагрузка на эту самую систему. Для этого нужно изучить документацию всех электроприборов, которые планируется использовать в бане.

В документах необходимо искать параметр их мощности в ваттах и киловаттах, а затем получать совокупное значение. Подбирая сечение кабелей и предельную нагрузку на систему нужно рассчитывать с запасом в 20-25%, учитывая даже те устройства, которые использоваться будут крайне редко.

После того как предельная нагрузка на систему определена (значение должно быть представлено в ваттах) ее нужно разделить на значение напряжения в сети (представлено в вольтах). Полученное значение (в амперах) – это сила тока в сети. По данному параметру и подбирается сечение кабеля, посредством которого будет организована проводка в парной и других помещениях бани.

Выбирается сечение кабеля с упором на силу тока потому, что при несоответствии значений этих двух параметров между собой будет возникать перегрев кабеля. Последствием может стать возгорание кабеля с распространением огня по всей бане.

Подбираются параметры примерно следующим образом:

  • 16 ампер – 1,5 кв.мм;
  • 25 ампер – 2,5 кв. мм;
  • 32 ампер – 4 кв. мм;
  • 40 ампер – 6 км. мм.

При желании можно отказаться от такого соотношения. Проще всего будет на каждые 2 киловатта мощности добавлять по 1 кв. мм к сечению кабеля.

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности

Указанные выше значения подбирались для кабелей с медными жилами. Если речь идет о том, как провести проводку в бане, то в помещении могут быть использованы кабели исключительно с медными жилами. Алюминиевые сердечники крайне небезопасны для использования, поскольку высок риск возгорания и короткого замыкания.

Даже в постройках прошлого столетия на сегодняшний день активно производится замена алюминиевых кабелей на медные. Чтобы повысить безопасность эксплуатации медной проводки, сечение кабелей следует увеличить относительно того, что было рассчитано. В таком случае, затратив немного больше денежных средств, можно сделать запас на подключение дополнительных электроприборов.

Подбирая сечение проводов на отдельные линии электрической сети, стоит пользоваться тем же принципом. По стандарту кабеля в 4 кв.мм. сечением хватает для подачи электрического тока на распределительный щиток, а 2,5 кв.мм. – может быть использован для подключения остальных элементов. Разумеется, для более мощных электрических приборов нужно увеличить сечение минимум до 4 кв.мм.

При монтаже необходимо соблюдать правила соединения кабелей: меньшее сечение к большему сечению. Если не придерживаться правила, то в местах неправильного соединения может возникнуть чрезмерный нагрев кабеля, что является прямым нарушением пожарной безопасности.

После того как были определены сечения кабелей нужно подобрать наиболее оптимальные автоматы, которые будут безопасны и рациональны в эксплуатации. Самый мощный автомат устанавливается в начале цепи для общего управления ею. Установки послабее используются на линиях цепи.

Рассчитывается мощность автомата по той же схеме, что и сечение энергокабелей. К примеру, если было вычислено значение в 20 ампер, то установка должна выдерживать не менее 25 ампер, а еще лучше – 32 ампера. Предельная нагрузка линейных автоматов выбирается в соответствии с тем, какова нагрузка самого слабого из подключаемых к линии устройств. К примеру, если линия запитывает всего одну 60-ваттную лампочку, то автомат мощностью в 25 ампер для нее просто не нужен.

В бане влажностный режим неприемлем для использования электрической сети без устройства защитного отключения (УЗО). Установка предусмотрена к использованию нормами ПУЭ. По нормам ПУЭ необходимо, чтобы достигалось значение мощности установки в 10-16 миллиампер.

Однако устанавливать следует более мощные устройства (25-30 миллиампер), поскольку при меньших значениях высок риск аварийного срабатывания по поводу и без повода. Соответственно выбирать УЗО необходимо с учетом норм приведенных в ПУЭ и рекомендаций специалиста.

Электропроводка в бане — виды прокладки, правила безопасности и самостоятельный монтаж

Кабели в помещениях бани должны соответствовать определенным требованиям, если речь идет о парилке и моечной.

Рекомендуется использовать одну из следующих марок:

  • ПВКВ;
  • ПРКА;
  • ПРКС;
  • РКГМ (многопроволочный);
  • ПМТК;
  • OLFLEX HEAT 205 (одно- или многопроволочный).

Каждый из указанных кабелей с легкостью выдержит влажностную и температурную нагрузку в 180 градусов по Цельсию. Если же речь идет о том, как сделать электропроводку в бане (в комнате отдыха, тамбуре), то использовать можно стандартный кабель ВВГнг-LS или NYM. Опять же стоит напомнить, что нужно делать выбор в пользу медножильных кабелей. Их предельная нагрузка и сопротивление механическим нагрузкам значительно выше.

Стоит отметить, что категорически запрещено использовать кабели марки ПУНП. Причем он ни подходит не то что для бани, но и для жилых помещений в доме. Главным его недостатком является то, что толщина жил в нем может иметь погрешности, допущенные на этапе производства.

Чаще всего кабель по документам имеет сечение в 2,5 кв.мм. а по факту – 1,75 кв.мм. Соответственно он может перегреться и повлечь возникновение пожара. Когда речь идет о том, как правильно сделать проводку в бане, недопустимо экономить на кабелях, а ПУНП и ПУГНП имеет лишь бытовое назначение.

Защитные системы автоматического отключения (УЗО, автоматы и дифференциальный автомат) с учетом нагрузки, которая будет оказываться на электросеть в целом и на каждую из ее ветвей в отдельности. Каждая из установок должна быть отмечена на схеме с указанием параметров для них.

Особенностью работы таких установок является их автоматическое срабатывание на определенные параметры электрического тока в сети. Чувствительность установки к перегрузке может быть разных классов: от A до D. Соответствующая маркировка наносится на корпус выключателя.

  1. Класс A – обладает наибольшей чувствительностью. Применяются такие установки в условиях, когда отключение электросети требуется осуществить за считанные миллисекунды и в быту они практически никогда не используются.
  2. Класс B – годится для тех случаев, когда основные используемые приборы могут использоваться в условиях повышенной нагрузки какое-то время.
  3. Класс С – самые популярные установки для бытовых условий. Автомат не сразу реагирует на перегрузку, а отключает подачу электричества лишь при серьезных нарушениях в работе системы. К примеру, при коротком замыкании.
  4. Класс D – монтируется на основной линии, по которой электрическая энергия подается в здание. Выполняют такие установки рубль дублирующих, чтобы отключать подачу электрической энергии в случае отказа автоматов класса С.

Если речь идет о том, как провести свет в бане своими руками, то все осветительные приборы и розетки должны подбираться с учетом уровня безопасности (по ГОСТу должно быть значение IP-44 или IP-65). В комплекте с розетками должны обязательно присутствовать уплотнители из резины.

Все лампы должны быть защищены от воздействия влаги. Корпус светильника должен быть изготовлен из материалов, которые не подвергаются эффекту коррозии, а непосредственно лампа – из жаростойкого стекла с повышенной прочностью.

Не допускается использовать пластмассовые элементы и лампы дневного света, которые под воздействием температуры просто взрываются, за счет чего выделяются газы, вредные для человеческого организма. Лучше всего использовать оптоволоконную осветительную систему, которой не страшно воздействие высокой температуры и влажности.

В обмывочной и комнате для отдыха необходимо устанавливать светодиодные лампы, которые обладают достаточной мощностью и при этом отлично экономят электрическую энергию. Преимущество светодиодных осветительных приборов заключается в том, что они имеют напряжение от 3 до 12 вольт.

Первым делом нужно набросать схематическое расположение проводки. На листе бумаги нарисуйте внутренние стены, где будет прокладываться провод, с учетом окон и дверей, чтобы можно было подсчитать примерную длину провода. На плане наметьте места расположения освещения, а также выключателей и розеток и вводного щитка, согласно требованиям техники безопасности.

Если используется запитка по земле, то основную разводку кабелей внутри бани можно сделать внутри полового каркаса.

Теперь можно примерно подсчитать количество провода. Для подводки к розеткам приобретите кабель сечением 2,5 кв. мм. А на освещение достаточно 1,5 кв. мм. Алюминиевый провод не рассматривается, только медный, с двойной защитной оболочкой.

Согласно общей суммарной нагрузке, выбирается сечение кабеля. Для расчета можно привести несложный пример: медный провод длиной в 1 метр, выдерживает нагрузку в 10 ампер. Столько вырабатывает электрический чайник. Согласно общей длине и подбирается примерное сечение провода. Рекомендуется брать кабель немного толще, на запас. Возможно, в зимнее время понадобится включать обогреватели в предбаннике.

Вся фурнитура, используемая в бане (светильники, выключатели, плафоны) нужно использовать с маркировкой IP-54 и выше. Проводка прокладывается в гофре, это для бань из бруса или бревен. В кирпичной стене ее монтируют внутри, предварительно проштробив каналы.

Особые условия и требования

Установка панелей на электропроводку.

  1. Требуется обеспечить самостоятельную цепь ввода электричества от распределительного пункта с собственным вводным автоматом и установить собственный заземляющий контур.
  2. Провода в парильном помещении должны быть работоспособны при температуре до 160ºС.
  3. Рекомендуется использовать скрытый тип электропроводки. Открытый тип проводки возможен в деревянной бане, но на кирпичных кладках, электросеть необходимо скрыть.
  4. Кабели не должны соприкасаться с древесными элементами, поэтому они располагаются в закрытых каналах или ведутся по трассе повышенной термостойкости. Для этого вниз электрических потребителей (розетки, выключатели) следует подкладывать термостойкие пластины из фарфора или асбеста (толщиной более 3 мм и с выступом за прибор на не менее 10 мм). На бревенчатых срубах изоляторы закрепляются вдоль бревна с шагом не более 40 см, а по вертикали линиями – не менее 2 на стену.

распределительная коробка для кабеля

Особые требования предъявляются и к электрооборудованию:

  1. Обязательная установка УЗО в вводном щитке. Для бань следует использовать УЗО на 5-10 мА.
  2. Розетки должны рассчитываться на нагрузку не менее 16 А и иметь брызгозащищенное исполнение (с крышками) класса защиты не ниже IP44.
  3. Все электрооборудование должно иметь исполнение, допускающее применение в помещениях с повышенной влажностью. Не встроенные в нагреватель приборы следует располагать вне парилки.
  4. Светотехника для парильных помещений должна иметь влагозащищенный абажур и патрон из керамики; металлические элементы необходимо заземлять.

Запрещенные меры

В целях обеспечения безопасности при устройстве электропроводки в банях самостоятельно запрещается:

  • скрутки и другие соединения проводов в парилке;
  • проводить электрический кабель над нагревателем;
  • не допускается помещать провода в металлические трубы, рукава или использовать кабель в металлической оболочке или экране, а также проводить их по жести;
  • розетки штепсельного типа и соединительные коробки нельзя устанавливать в парилке и поблизости от нагревателей (они устанавливаются в предбаннике или комнате отдыха).

Принципы правильной электрификации

Электричество в банное помещение передается от основного распределительного щита через выделенную линию электропередачи. У бани имеется отдельный заземлительный контур. Провода прокладываются там, где они будут в наибольшей степени защищены и, по крайней мере, на полутораметровом расстоянии от водяных коммуникаций (трубопроводов, батарей). Нельзя размещать провода напротив дверей и проходов.

Существуют и другие правила:

  1. Питающее заземление нужно направлять через АВ или УЗО так же, как и понижающий трансформатор.
  2. Щит, выключатель и распредкоробки должны монтироваться в предбаннике.
  3. Через стены проводка прокладывается сквозь просверленные отверстия.
  4. В случае с полностью деревянной баней проводка должна быть полностью открытой. При этом провода прокладываются не по плинтусам, а через чердачное помещение. Соединять провода можно только клеммами, а другие способы (например, скрутка) соединения запрещены.

Электропроводка в бане своими руками: правила монтажа

Современная баня – это не только пару светильников, а куда более функциональная и сложная система. Которая, естественно, требует качественное электрообеспечение. Т.е. кроме стандартного освещения в парной сегодня уже оборудуют:

  • Электрокаменку;
  • Теплый электрический пол;
  • Электрические измерители температуры и влажности;
  • Инфракрасные обогреватели;
  • Электрочайник и фен;
  • Мини-холодильник для пива;
  • Плазменный телевизор;
  • СПА-оборудование;
  • Внутренняя подсветка в бассейне;
  • Водонагреватель;
  • Стиральная машина;
  • Насосная станция;
  • Тепловая пушка для просушки всех помещений.

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности

В чем опасность неправильной электропроводки в бани? Все дело в том, что пар – это прекрасный проводник электричества. А потому розетки ставить можно только в тех помещениях, которые хорошо защищены от влаги – только там конденсат не проникнет в розетку и ее токо-проводящую часть. А вот штепсельные розетки для парной – вообще табу.

Идеальный вариант – изначально пригласить толкового проверенного специалиста, который проведет все расчеты и сам установит все оборудование. Если такой возможности не окажется – во всем можно разобраться самому, но важно полностью изучить все нюансы. И тогда пригласить специалиста хотя бы на контрольный просмотр, за который он уже возьмет не дорого.

Итак, как провести электропроводку в бане – от теории к практике.

Итак, как сделать электропроводку в бане? Вот как: электричество в нее подается от главного распределительного щитка через отдельную линию электропередач – и у бани отдельный контур защитного заземления. Причем проводят проводку в бане по тех местах, где она будет менее всего заметна – но на расстоянии не менее чем полтора метра от батарей и труб. И никак не в углах или напротив дверей и проходов. И здесь есть несколько своих правил:

  • Питающее напряжение проводить необходимо через УЗО и АВ, как и понижающий трансформатор для освещения парилки и моечной.
  • Лучший кабель, с помощью которого может проводиться электропроводка в бани, это, по мнению опытных банщиков, кабель марки ВВГнгLS 3х2,5. Он медный, в специальной оболочке, которая не распространяет горение.
  • Щиток, общий выключатель и распределительные коробки устанавливать нужно в предбаннике.
  • Чтобы провести провода через стены в бане, нужно сверлить отверстия прямо в центре бревна и вставлять туда стальную трубу в ½ дюйма. Саму проводку в бане делать можно в металлической, гофрированной гибкой и специальной пластиковой трубе. Такая не загорится даже в случае возгорания самой проводки – только подплавится.
  • Если речь идет именно деревянной бане, то вся проводка должна быть исключительно открытой – но желательно, не по плинтусам, а через чердак. Соединение проводов делать нужно клемное – и никакое другое. И их ни в коем случае нельзя скручивать – все кабеля обязаны быть только целиковыми. А вот точно следует избегать, устраивая электропроводку в бане, так это резиновую и виниловую оплетку проводов. Хорошо подходит для бани горфрированный провод марки H07RN-F.

К слову, то, что все приборы и щит располагаться должно только в идеально защищенном от влаги помещении, продиктовано не только пожаробезопасностью – в условиях повышенной влажности все это быстро выходит из строя из-за коррозии. Причем даже пластиковые изделия – ведь внутри их все равно есть детали из металла.

Что касается светильников, то их корпус должен быть металлическим, а плафон – из стекла. Устанавливать их желательно только на стенах, т.к. под потолок как раз и уходит весь жар, и температура там не малая.

Итак, трансформатор, к которому нужно проводить питающее напряжение, должен быть рассчитан на 220 вольт и установлен в абсолютно сухом месте. В парилку и моечную можно проводить сквозь стену только 12 вольт – и там не может быть никаких розеток. Хотя официально допускаются требованиями ПУЭ (для опасных помещений, как баня) в парилке и напряжение в 42 вольт – когда ставятся лампочки в 36 вольт.

Если в бане планируется быть стиральная машина, то ставить ее однозначно нужно будет только в сухом помещении – как и делать там для нее розетку. В нагревательный бак делать следует отдельный провод – это важно.

Вокруг самой бани крайне желательно проложить контур заземления, а в щитке – установить дифференциальный автомат либо УЗО утечку не более, чем 30 мА. Если все это по каким-то причинам невозможно сделать в вашей парной – тогда обязательно в щитке предбанника устанавливается Т-220/12.

И УЗО, и автоматы в итоге должны оказаться во влагозащищенном боксе.

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности

Если нужно установить датчики к электрокаменке, то только низковольтные, на расстоянии в 1 метр от пола – и на самой дальней от каменке стене. Щит управления ими крепить нужно однозначно за пределами парилки. Сама электрокаменка, к слову, всегда устанавливается без розеток – прямым кабелем до щита, который висит вне парилки.

А теперь о самом тонком – самая сложная электропроводка в бане, а именно – в парилке. Самое главное правило – она не должна быть ближе, чем на 0,8 м от дымохода и каменки.

В душевой и парной светильники ставить нужно со степенью защиты IP44 и выше. А самый безопасный вариант – 12-ти вольтные галогенные лампочки. А вот для парилки и топочной лучше брать особо термостойкий провод, который может выдержать нагрев до 180˚ — марки SILFLEX Sif S=0,25-185 кв.мм, одножильный, с силиконовой изоляцией.

С целью безопасности многие банщики организовывают освещение парилки снизу – поближе к прохладному полу. Это чаще всего точечная подсветка, которую можно разместить под полками, делая световой дизайн таинственным и необычным. Причем саму проводку к ней нужно делать специальным термостойким проводом в металлической трубе.

Важный момент: как любое оборудование, электрика для бани должна проходить ревизию минимум раз в четыре года – это и есть гарант безопасности. И еще для справки: проводка из алюминия имеет срок годности 15 лет, из меди – 20, а потому по истечению этого срока ее обязательно нужно заменить – если речь идет об обычном доме, а в бане она и вовсе работает в достаточно агрессивной среде.

Еще один важный нюанс: если вы нанимаете на работу профессиональных электриков – все равно желательно разбираться хоть в каких-то тонкостях электропроводки в бане. Ведь известно, что сегодня немало таких, что выдают себя за специалистов, а если любимая парная сгорит – не найти их будет и с огнем.

Вот так делается электропроводка бани своими руками – сложно, но все реально. А разобравшись, все можно сделать куда более качественнее и безопаснее, нежели нанимать бригаду местных «электриков» со стажем.

Именно поэтому вопрос о том, как провести в баню электричество очень интересует многих мастеров.

Любительское фото, показывающее, что лучше всего проводку скрывать под обшивкой стен

Прежде всего, все работы должны производиться с учетом специфики данного помещения. При этом это полностью отразиться не только на принципе размещения проводки, но и на используемом материале. Нужно помнить, что в бане постоянно присутствует повышенная влажность, а в некоторых комнатах и высокая температура.

Черновой проект размещения всех приборов и проводки

Освещение пространства помещений бани в прошлые века осуществлялось посредством проникновения света через окна. На современном этапе для освещения помещений используется искусственное освещение при помощи осветительных приборов, работающих посредством использования электрической энергии. По этой причине электрификация данной постройки на загородном земельном участке имеет очень важное значение для создания комфортной обстановки в процессе принятия банных процедур.

Подключение банного комплекса к потребительской электросети может быть осуществлено несколькими различными способами. Пошаговая инструкция монтажа электропроводки в бане своими руками предполагает проведение работ по монтажу в несколько технологических этапов, основными среди которых являются:

  • монтаж внутренней электрической проводки в здании;
  • установка необходимых электропотребителей;
  • монтаж электролинии, подающей электричество в банный комплекс;
  • подключение внешней электролинии, подающей напряжение к внутренней электропроводке.

Каждый из этих технических этапов имеет свои особенности и нюансы, которые зависят от множества факторов, таких как, например, используемые электроприборы, способ подачи электричества, расположение помещений бани и т. д.

Схема монтажа проводки

Перед тем, как проводить электропроводку в бане своими руками, следует составить схему коммуникации с указанием на ней всех используемых приборов. Чаще всего для удобства проведения работ по монтажу и контроля правильности прокладки проводки составляются 2 схемы – принципиальная и монтажная. При помощи монтажной схемы осуществляют прокладку электрокабелей, а при помощи электросхемы проверяют правильность монтажа электрической проводки в банном комплексе.

Так как установка электросчетчика осуществляется чаще всего в основном доме, легче всего провести подающий электроэнергию кабель воздушным путем. В процессе проведения кабеля следует соблюдать некоторые правила монтажа. Так, например, если банный комплекс расположен на удалении более 25 м от места подключения, то под проведение кабеля следует соорудить 1 поддерживающую опору.

Как сделать электропроводку в бане

При пересечении проезжей части высота прокладки кабеля должна осуществляться на высоте как минимум 6 м от поверхности земли, а в случае пересечения только пешеходной зоны высота расположения кабеля над поверхностью земли должна составлять минимум 3,5 м.

Место входа проводки и место закрепления кабельной воздушной линии на стене банного комплекса должно составлять не меньше 2,75 м.

Для проведения воздушной линии применяются электрокабель СИП – самонесущий изолированный провод. Чаще всего производитель использует для производства этого электрокабеля светостабилизирующее и устойчивое к атмосферному воздействию покрытие, изготовленное из полиэтилена. Этот кабель способен выдерживать значительные перегрузки, а его срок эксплуатации в некоторых случаях может превышать 25 лет.

  • выключатели, розетки в бане и осветительные приборы. подбираются согласно требованиям безопасности;
  • марка и сечение провода, тоже должны соответствовать регламенту использования во влажных помещениях;
  • провода «расключаются» в распределительных коробах и собираются перед разводкой во входном щитке.

Особенности электромонтажных работ в бане

Сделать проводку в бане – это провести провода (кабели) от щитка до распределительной коробки и от коробки до электрического прибора. Внутри предбанника и зоны отдыха разводка производится проводом ПВ2х1,5, АПВ2х2,5, NYM или кабелем ВВГ 2х1,5 или 3х1,5. В парилке необходимо использовать термостойкий кабель или провод типа ПМКТ, ПРКА, РКГМ, ПРКС, Silflex сечением жилы 1,5 кв.мм, а для нагревателя – 2,5 кв.мм.

Перед вводом провода в парилку устанавливается трансформатор 220/24 или 220/36 В мощностью 0,25 кВт. При разводке кабель или провод помещается в штробу (скрытая проводка) и покрывается штукатуркой или размещается в пластиковом кабельном канале или гофрированном шланге. Выключатели светильников, расположенных в парилке, выносятся в соседние помещения.

Вид помещения бани сверху

Чтобы организовать электричество в бане необходимо его доставить по силовому кабелю от ближайшего источника электроэнергии. Существует два основных способа: воздушный и подземный. Быстрее и менее затратно, естественно, натянуть кабель по воздуху, но, если речь идет о безопасности, то стоит прокладывать его на глубине.

Если используется воздушный способ, то должны быть выдержаны следующие нормы:

  • высота над автомобильной дорогой – 6 метров;
  • над пешеходными участками – от 3,5 метра;
  • при расстоянии от ближайшей опоры до бани более 25 метров должна быть установлена промежуточная опора;
  • высота входного отверстия для кабеля, идущего к зданию, – от 2,75 метра.

При навесном способе монтажа используется самонесущий изолирующий провод (СИП-4) без несущего троса. Алюминиевые жилы данного кабеля в сечении имеют площадь 16 кв. мм. Количество жил зависит от того, на сколько фаз будет подсоединяться кабель. Существует двухфазный вариант на 2 и трехфазный – на 4 жилы.

Когда закладывается проводка в бане и парилке, использовать СИП-4 нельзя. Сразу за стеной под чердаком он должен сменяться кабелем типов ВВГ, НГ или NYM. В качестве соединителей между двумя разновидностями кабеля используется герметичный переходник типа «медь-алюминий».

Подводя кабель к стене бане, можно его закреплять на внешней стене здания, заложив предварительно в гофрированную трубку или кабель-канал из пластика. Вводить кабель напрямую запрещено, потому его стоит проводить через специальный бокс с автоматическим выключателем. Автомат подбирается так же с учетом количества подключаемых фаз на 2 или 4 полосы. С уличной стороны подводится СИП, а уже в помещении подключается нужный кабель.

Порог нагрузки, при которой срабатывает автомат, должен быть выше, чем у тех, что будут размещены внутри помещения. Через стену кабель должен быть проложен по металлической трубке с заземлением. Резиновая трубка при этом использоваться не может, поскольку через определенное время эксплуатации резина теряется свои антистатические свойства.

Еще один способ того, как провести электричество в бане, подразумевает прокладку силового кабеля по стальной трубе. Это не только надежнее, чем простое навешивание кабеля, но и эстетичнее. На фото и при визуальном осмотре трубка будет смотреться более эстетично.

Однако у этого способа имеется ряд условий:

  • верхний конец трубы прогибается в форме полукольца, чтобы влага не попадала внутрь;
  • нижний конец закрепляется так, чтобы она склонялась на 5-15 градусов в сторону улицы;
  • поверхность трубы окрашивается, а в самой нижней ее точке просверливается отверстие для того, чтобы конденсируемая жидкость стекала на улицу;
  • крепление к стене выполняется при помощи хомутов, а верхний конец вешается на стальную растяжку, закрепляемую сквозными болтами на крыше;
  • на трубе должны быть приделаны (приварены) изолированные штырьки (накрытые колпачками), на которые и будет закрепляться кабель при помощи алюминиевой проволоки;
  • на последнем этапе по металлической стойке пропускается вводной кабель того типа, что предусмотрен ПУЭ.

Вид помещения бани сбоку

Что касается подземного способа прокладки, то это в первую очередь сложно, а также дорого, но преимущества его отрицать нельзя. Кабель, уложенный таким образом, надежно защищен от механических повреждений и предельный срок его эксплуатации (до ближайшей ревизии) значительно больше.

Высокая стоимость данного способа обуславливается тем, что используется более дорогой силовой кабель марки ВБбШв. Использовать вышеописанный провод для сауны и бани (СИП 4) нельзя, поскольку это запрещено ПУЭ. Его преимущество в том, что оболочка его называется бронированной из-за двойной оболочки с металлической оплеткой между слоями. Внутри оболочки спрятаны медные и обычно их четыре с сечением в 10 мм. кв. каждая.

Выполняется укладка следующим образом:

  1. Вырывается траншея глубиной 0,7-1,2 метра.
  2. На дно насыпается песчаный слой в 10 сантиметров толщиной.
  3. Затем укладывается сам кабель и просыпается песком.
  4. Поверх насыпи можно уложить кирпичный слой, который обеспечит механическую защиту кабелю.
  5. Для вертикального размещения кабеля следует использовать трубки и уголки из металла. Горизонтально их размещать нельзя, поскольку в полостях будет скапливаться конденсируемая влага.
  6. Вводить кабель необходимо по аналогии с воздушным типом монтажа.

Если укладывать кабель в траншею, то следует делать «змейку», чтобы был компенсационный запас, поскольку сезонные смещения почвы могут привести к натяжению кабеля.

Существуют определенные принципы разводки, которые верны при построении любой схемы электропроводки в бане, зависящей от конкретных условий. То есть схему вы строите для данной планировки помещений, но руководствуетесь общими правилами.

Выше мы уже говорили о том, что представляет собой устройство электрощита. Вы помните о группах потребителей, на каждой из которых стоит собственный автомат защиты.

ВАЖНО! На каждой силовой установке может (и должен) стоять автомат защиты.

А вот осветительная и розеточная группы потребителей вполне допускают подключение нескольких потребителей последовательно с помощью ответвлений в разветкоробках.

ЗАПОМНИТЕ! Обычно на один кабель ставится не более пяти розеток или светильников. Если их у вас больше, делайте вторую одноименную группу.

Принципы правильной электрификации бани

Правила говорят, что помимо автоматов защиты целесообразно ставить УЗО, особенно это касается электрооборудования влажных помещений.

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности

Устройства защитного отключения – УЗО

Существует две основные схемы проводки в бане (да и не только в ней), а также третья схема, представляющая собой комбинацию первых двух.

Выше мы уже говорили, что розетки и светильники можно подключать последовательно на один питающий кабель, просто делая в нужных местах отводки от него внутри распределительных коробок.

Кстати, если интересно, можете почитать наши разборы термостойких светильников для сауны и о том, нужны ли особые светильники в парной русской бани.

Эта схема является наиболее простой и потому популярной. Кроме того, ее можно назвать более бюджетной, потому что при ее использовании нет нужды на каждого потребителя тока ставить отдельный автомат. В случае с описанными группами потребителей это нерентабельно.

Речь идет о параллельном подключении, которое еще называется «звезда». Такое название можно объяснить, наверное, тем, что от каждого из потребителей тока к щитку тянется кабель-«луч», что при наличии достаточного количества потребителей должно образовывать действительно что-то вроде «звезды».

Грамотный выбор светильников в парилку

Есть случаи, когда такое подключение рентабельно. Точно можно сказать, что оно рентабельно для мощных потребителей тока, который нуждаются в особых кабелях с большим сечением, особых розетках. Но в нем нужды, когда речь идет об однородных маломощных потребителях.

«Звезда» затратна, потому что на каждый кабель ставится автомат, увеличивается число и длина кабелей, щиток приходится брать более мощный, да и работы по такой установке куда сложнее и, соответственно, дороже.

Поэтому оптимальнее комбинированный способ.

Собственно, ее мы и описываем с начала этой статьи. Это когда в щитке создаются группы потребителей, а некоторые кабели ведут к единичным мощным потребителям.

Кстати, светодиодные светильники, которые модно ставить в парилку, обычно ставятся из-за низкого вольтажа, что требует установки либо трансформатора, либо блока питания (драйвера). Поэтому есть резон выделить светодиоды в отдельную группу потребителей.

В общем, ваша задача – взять план своей бани, определиться с количеством розеток, источников света и силовых установок, сначала набросать их количественно на плане, потом определиться с расположением более точным. После этого вы переходите к детальному планированию с учетом высоты и геометрии прокладки кабелей.

ВНИМАНИЕ! Кабель кладется по прямой, все перепады высот делаются под прямым углом.

Еще несколько правил:

  • установите розетке на высоте 40-50 см от пола;
  • выключатели – 90;
  • желательно делать подводку для розеток снизу, а для выключателей – сверху;
  • отступ от потолка – 15 см.

Чтобы организовать электричество в бане необходимо его доставить по силовому кабелю от ближайшего источника электроэнергии. Существует два основных способа: воздушный и подземный. Быстрее и менее затратно, естественно, натянуть кабель по воздуху, но, если речь идет о безопасности, то стоит прокладывать его на глубине.

При навесном способе монтажа используется самонесущий изолирующий провод (СИП-4) без несущего троса. Алюминиевые жилы данного кабеля в сечении имеют площадь 16 кв. мм. Количество жил зависит от того, на сколько фаз будет подсоединяться кабель. Существует двухфазный вариант на 2 и трехфазный – на 4 жилы.

Подводя кабель к стене бане, можно его закреплять на внешней стене здания, заложив предварительно в гофрированную трубку или кабель-канал из пластика. Вводить кабель напрямую запрещено, потому его стоит проводить через специальный бокс с автоматическим выключателем. Автомат подбирается так же с учетом количества подключаемых фаз на 2 или 4 полосы. С уличной стороны подводится СИП, а уже в помещении подключается нужный кабель.

Основы электромонтажа в банных помещениях

Требования к размещению техники:

  1. Душевая кабина — один из тех видов оборудования, о безопасности которого беспокоиться нет необходимости. Производители обеспечивают надежную изоляцию душевых кабин еще на заводе, поэтому эксплуатироваться такое оборудование может даже в моечном помещении.
  2. А вот стиральную машину разрешается устанавливать только в сухом помещении. Там же должна располагаться розетка для стиралки.
  3. Для водогрейного бака понадобится отдельный кабель — это принципиально важно.
  4. УЗО и дифференциальные автоматы можно ставить только во влагозащищенном месте.
  5. Датчики к электрической каменке должны быть исключительно низковольтными и располагаться на расстоянии метра от пола — на наиболее отдаленной от печи стене.
  6. Розетки для электрической каменки устанавливаются за пределами парильного помещения.

В бане помещения различаются по назначению, и от этого зависят требования к эл. проводке.

Парная

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности
Зоны в парной

В парной запрещены любые выключатели и розетки. Светильники должны иметь степень защиты IP65. Светодиодные или энергосберегающие лампы не применяются, так как электронная схема этих ламп не работает при высоких температурах. Само помещение парилки делится на четыре зоны по температурному режиму. Подключение производится без распределительных коробок и соединений, напрямую.

  1. Печь. Здесь запрещена установка любых электроприборов, кроме самой печи.
  2. Самая “холодная” часть, обычно ниже нижней полки. Здесь отсутствуют особые требования к электропроводке, кроме общих для бани.
  3. Полки. Провода должны выдерживать не менее 180 градусов, а светильники – 125.
  4. Самая “горячая” часть, под потолком. Разрешены только приборы управления нагревом.
Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности
Схема монтажа освещения в парилке

Схема монтажа освещения в парилке: 1 – электросчетчик, 2 – вводной автомат на дом, 3 – вводной автомат бани, 4 – распредкоробка, 5 – выключатель освещения, 6 – защитная труба, 7 – провод заземления, 8 – патрон электролампочки, 9 – защитное стекло, 10 – стена между парилкой и предбанником.

Возможные ошибки электропроекта:

  • Нарушение температурного режима – выбор обычного провода вместо термостойкого или проектирование светильника на потолке.
  • Отсутствие в проводе, питающем светильник, заземления.
  • Проектирование выключателя или аппаратуры управления печью внутри парной.
  • Установка распределительной (распаячной) коробки внутри парной.
  • Проектирование светодиодных светильников или энергосберегающих ламп.

Важно! Печь обязательно должна быть заземлена!

Душевая

В душевой, как в парилке, выключатели и розетки устанавливать запрещено. Это помещение с повышенной влажностью и розетки разрешены только в квартирах. Светильники должны иметь степень защиты IP45.

Особых требований нет, однако проводка, согласно ПУЭ, выполняется открытым способом, в трубе или кабель-канале. Прокладка в металлических трубах и гофрах запрещена.

Ошибкой проекта электроснабжения будет установка герметичных светильников, розеток и выключателей. Это не противоречит ПУЭ, но ограничивает в дизайне и ведёт к дополнительным расходам – герметичная аппаратура дороже обычной и не представлена в широком ассортименте.

Электричество в бане: группы потребителей

Группы потребителей – это произвольные группы устройств, которые питаются током. Произвольными они являются потому, что от вашего выбора (или от выбора электрика) зависит, по какому признаку вы будете группировать устройства.

Есть два варианта:

  • либо группировать по комнатам – все потребители комнаты отдыха, парилки, моечной, например;
  • либо по однородности – все розетки, все светильники, все силовые установки.

СОВЕТ! Помечайте названия групп потребителей с помощью прикрепленных к проводам и надписанных ярлычков.

В наших схемах вы встретите деление на следующие группы: светильники, розетки и силовые установки.

Работы по монтажу электропроводки в бане

Поясним, что в последнюю группу входят приборы с высоким потреблением электроэнергии. В бане это чаще всего электропечи и стиральные машинки.

Баня строится отдельно от дома и подключается к щиту отдельным кабелем, через свой автомат и УЗО. Чаще всего кабель с питанием прокладывается под землёй, что имеет некоторые преимущества перед созданием воздушной линии.

  • Преимущество номер один заключается в том, что такой вид прокладки обеспечивает сохранность кабеля и исключает его обрыв при порывистом или шквальном ветре.
  • Преимущество номер два —  состоит в том, что незаметность кабеля не портит внешний эстетический вид окружающего ландшафта. Распределительный щит чаще всего устанавливается у входя в помещение, с наружной стороны, но так же возможна установка внутри помещения. К этому щиту подключены электрические розетки и осветительные приборы.

Если в планах есть установка дополнительного электрооборудования — электрической печи (хотя кто будет ставить в каркасном варианте или срубе  электро печь?), парогенератора, электрического отопления, то общей мощности должна соответствовать не только проводка в бане и парилке, но и сам основной силовой кабель.

Отдельно стоящую баню можно подключить кабелем СИП или алюминиевыми проводами без изоляции, которые натягиваются между двумя строениями. Лучше выбрать СИП кабель, чтобы не тянуть над участком провода без изоляции. Система СИП имеет собственную систему крепления к фасадам и несущую стальную жилу, что дает возможность натягивать кабель.

Если метраж от точки подключения линии более 25 метров, требуется установка промежуточного столба. Кабель СИП имеет алюминиевые провода и его нельзя вводить в деревянную баню. Для ввода в баню на фасаде устанавливается силовой автомат или рубильник, после которого подключается кабель с медными проводами и с помощью металлической гильзы вводится в помещение.

Этот способ подключения бани потребует проведение значительного объема земляных работ при откопке траншеи глубиной  от 0.8 до 1,2 метра, от точки подключения до бани. Кабель для подземной прокладки можно уложить непосредственно в землю или использовать пластиковую гильзу из трубы, для лучшего сбережения кабеля от повреждения.

В этих целях лучше использовать продукцию с изоляцией сделанной из сшитого полиэтилена марки СПЭ, который имеет гарантию около 25 лет. Кабель можно подключить к двум щитам снизу, через фундамент по внутренней стене с его укладкой в металлической трубе. Такой вид подключения предназначен для сохранности кабеля от возможных повреждений механического характера и соблюдения требований ПУЭ.

Размеры внутреннего щита обусловлены количеством используемых АВ и УЗО, которые будут устанавливаться. Щит размещается на высоте от 1,5 до 2 м от пола рядом с входом в баню, чтобы включать его при входе. На вводе обязательно устанавливается УЗО на всю электропроводку и вводной автомат, который должен иметь меньший ток срабатывания, чем автомат в доме, который защищает отходящую линию.

  • Силовые розетки подключаются к щиту кабелем сечением 2,5 марки ВВГ или NYM 3х2,5, освещение и выключатель подключаются тем же кабелем с сечением проводов 1,5 кв.мм.
  • Все проходы через стены выполняются в металлической гильзе;
  • Кабель прокладывается на высоте 10 см от потолка, на этом же расстоянии устанавливаются распределительные коробки;
  • Выключатели и распределительные коробки устанавливаются со стороны относительно сухих помещений;
  • Розетки в парилке не устанавливаются, в ванной или моечной можно ставить розетки со степенью защиты IP44, для защиты которых в щите устанавливается отдельное УЗО и автомат;
  • Светильники подключаются к распределительной коробке кабелем 3х1,5 и при прокладке кабеля под деревянной отделкой парилки или мойки, должны быть внутри металлической трубы;
  • Чтобы не заниматься прокладкой кабеля в трубе, светильники в парилке можно установить в углах, а подключить их сверху через чердак, чтобы уменьшить длину кабеля, который проходит под вагонкой, а кабель предварительно пропустить в медную трубу, которую легче монтировать и гнуть;
  • Не пытайтесь спрятать проводку под деревянным плинтусом, расположить провода у самого пола вместе розетками и удлинителями. А вдруг нечаянно уроните ведро с водой, вот будут фейерверки! Возможно, дополнительно надо поставить УЗО. Помните о детях, домашних животных, начните беспокоиться заранее;
  • Не соединяйте скруткой вместе алюминиевый и медный провод. Это ненадёжное соединение, оно со временем окислиться и нужного контакта не будет, а при большом токе будет еще и нагрев, а там и до пожара недалеко. Не делайте такое соединение даже на время, потом забудете, а всё временное становится постоянным. Используйте контактные разъёмы.
  • Для большей безопасности, после каждого ввода электропроводов, будь то баня, хозяйственная постройка или дом, желательно ставить отдельный автоматический предохранитель. Это облегчит в дальнейшем поиск неисправности, обеспечит лучшую защиту, а в случае короткого замыкания она сработает быстрее;
  • Если проводка однофазная, то желательно, через свой автоматический предохранитель развести отдельно провода для розеток и через другой – провода для освещения. Не останетесь в полной темноте, опять же, легче потом самому найти причину неисправности. Если электрическая сеть – трёхфазная, то каждую фазу необходимо равномерно загрузить потребителями. Например – одну фазу пустить на розетки, вторую на освещение, третью – на хозяйственные нужды: насос, нагреватель воды, освещение бытовки и т. д. Перегрузка в случае одновременного включения электроприборов – исключена.

Алюминиевый кабель 8 квадрат в земле

По поводу разъёмов – отдельная тема, я лично боюсь их использовать, эта болезнь осталась от эксплуатации машины Волги. Когда я включал ближний свет, из под торпеды валил дым, это заставляло меня вернуться с дачи до темноты, помню даже приходилось превышать скорость, чтобы не загореться. Приняли закон – ездить с включенными фарами, решил, что обложили по полной, не выдержал, снял торпеду, зачистил контактное соединение на переключателе и запаял.

Недавно сделал для себя важное открытие. Никогда не задумывался по какой цепи поставить переключатель освещения, — по фазной или по нулевой? Вы сами то знаете? Сначала думал, что по нулевому проводу безопасней, не затрясёт, если переключатель сломается. Оказалось, что по фазному – безопасней. Если в люстре застрял патрон от лампочки, а сама колба осталась в руках, — гасим свет и плоскогубцами на стремянке, не опасаясь, что затрясёт, спокойно выворачиваем патрон.

И еще про лампы. Сейчас все постепенно отказываются от ламп накаливания и переходят к энергосберегающим и это правильно, такие лампы позволяю сэкономить электричество, дольше служат и слабо нагреваются. Однако, нужно учитывать, что некоторые представленные на рынке устройства управления освещением, в частности диммеры (регуляторы интенсивности освещения) и выключатели с диодной подсветкой к таким лампам не подходят.

Что касается диммеров, нужно использовать специальные модели для энергосберегающих ламп, диммеры для обычных ламп с энергосберегающими не работают из-за особенности устройства последних. Выключатели с диодной подсветкой могут вызывать мерцание ламп при выключенном освещении, что опять же обуславливается отличиями в конструкции обычных и энергосберегающих ламп.

На этом статья закончена… Понятно, что кому-то покажется излишним количество букв, текста и изложенной информации, для кого-то, наоборот чего-то не хватит. Однако целью этой статьи не была задача сделать из вас готового профессионального электрика. Целью было дать понимание всего процесса организации электрики в бане своими руками, а так же обратить внимание на отдельные важные моменты её монтажа. Надеюсь это получилось и информация вам пригодится…

Парная

Электричество в бане монтаж схемы правила безопасности
Зоны в парной

Душевая

Электропроводка в бане — виды прокладки, правила безопасности и самостоятельный монтаж

Правила установки электрощитка в бане

Запрет на использование металлических труб, оболочек и рукавов обусловлен тем обстоятельством, что металл подвержен ржавлению, что приводит к его разрушению и оголению проводов. Что касается открытой прокладки, разрешается использовать кабельные каналы или пластиковую гофру.

  • вводный однополюсный автомат-выключатель от швейцарской компании «ABB» (25 A);
  • вводное УЗО от вышеупомянутой компании (40 A, 100 мА);
  • первая группа (розетки в предбаннике) — однополюсный автомат-выключатель ABB (16 А);
  • вторая группа (освещение в предбаннике) — однополюсный автомат-выключатель ABB (10 А);
  • третья группа (освещение в парилке) — однополюсный автомат-выключатель ABB (16 А);
  • нулевая шина N;
  • шина заземления РЕ.

Для освещения предбанника берем кабель ВВГнг-LS 3х1,5, для розеток в предбаннике — ВВГнг-LS 3х2,5.

Можно обойтись без протягивания провода РКГМ от щита до парильного помещения. Поэтому понадобится установка возле парилки распредкоробки с уровнем защиты IP 54. От щита до распредкоробки прокладываем кабель ВВГнг-LS 3х2,5, а от распредкоробки по парилке — РКГМ 3х2,5. Кабели прокладываем открытым способом по гофрированной трубе.

На рисунке ниже представлена монтажная схема электрического щитка.

Если в бане имеется электропечь, открываем ее технический паспорт и находим показатель мощности оборудования. В соответствии с мощностью подбираем сечение питающего кабеля. Выбор сечения облегчит соответствующая справочная таблица по проводам и кабелям.

Когда монтаж завершен, обращаемся в электротехническую лабораторию по месту проживания. В лаборатории будут проведены необходимые испытания, которые включают в себя:

  • тестирование сопротивления изоляционного слоя вводного кабеля и кабелей трех групп;
  • проверку первичным током вводного автомата (если будет нужно, то и всех других автоматов);
  • проверку петли фаза-ноль;
  • проверку цепочки между заземлением и элементами установок;
  • тестирование вводного УЗО.

Если испытания не выявили отклонений, можно быть спокойным за качество проведенных электромонтажных работ и безопасность системы.

В статье достаточно подробно рассказано о том, как сделать электропроводку в бане. Даже если будет принято решение все же нанять электрика, а не выполнять работу своими руками, желательно понимать общие принципы организации электропроводки. Дело в том, что не так уж редко встречаются не очень профессиональные электрики, работу которых нужно контролировать, ведь от качества электропроводки напрямую зависит безопасность людей.

Когда монтируется электропроводка в бане или сауне, должны неукоснительно соблюдаться Правила устройства электроустановок, которые содержат специальные пункты, регламентирующие работы в этих условиях. Любое несоблюдение норм может привести к очень тяжелым последствиям.

Монтаж электропроводки проводится поэтапно: подготовительные работы; подведение электропитания и установка заземления; установка вводного щитка; разводка электропроводки внутри бани; подключение светильников и выключателей; подключение розеток; подключение нагревателей.

Скрутки и другие соединения проводов запрещено использовать в парилке и сауне.

Проводка в бане своими руками должна начинаться с ознакомления с Правилами устройства электроустановок и составления электрической схемы разводки. Для того чтобы составить схему, необходимо определить количество и место установки светильников; потребное количество и расположение розеток, провести расчет мощности всего электрооборудования для выбора автоматов. На стенах бани наметить оптимальный путь размещения проводов и кабелей.

По намеченной схеме пробивается штроба в кирпичной стене и отверстия в местах установки розеток, выключателей и соединительных коробок. В местах проведения кабеля из одного помещения в другое просверливается отверстие.

Подведение электропитания к бане. Подведение электроэнергии к бане можно двумя способами – подземная прокладка кабеля и воздушная линия. Если основной вводной щит по мощности позволяет подключить баню, то питающая линия отводится от него.

Монтажная схема электрического щитка

Прокладка кабеля. Предпочтительным является электропитание бани через кабель, проложенный под землей. Для этого используется кабель ВБбШв 4х10, т.е. с медными жилами сечением 10 кв.мм. Для прокладки вырывается траншея глубиной порядка 0,7 м, дно которой засыпается слоем песка толщиной 10 см. После прокладки кабель засыпается землей. Ввод кабеля в баню производится со стороны зоны отдыха или предбанника и осуществляется внутри металлической трубы.

Воздушная линия. Воздушная линия для питания электричеством бани обойдется дешевле. Она осуществляется с помощью несущего кабеля СИП-3 или СИП-4 с сечением жилы 16 кв.мм. Линия прокладывается между фарфоровыми изоляторами на крыше дома и крыше бани. Если расстояние между щитом и баней превышает 25 м, то необходимо установить дополнительную опору в виде столба.

Рисунок 1. Схема вводного щитка бани.

Установка вводного щитка. Следующий этап монтажа электропроводки – установка вводного щитка. На рис.1 приведена схема примерной разводки в таком щитке (рис.1. Схема вводного щитка бани).

В электрическом щитке должны располагаться электронный счетчик, УЗО, вводной автомат. линейные автоматы и соединительные колодки. Количество линейных автоматов зависит от количества точек электропитания.

Монтаж разводки щитка производится в следующем порядке:

  • закрепляется трехфазный (допускается двухфазный) автомат типа ВА на ток 40-63 А;
  • подключается счетчик;
  • подключается УЗО и его дифференциальный автомат;
  • устанавливаются и подключаются линейные однофазные автоматы типа ВА на 25 А;
  • к щитку подводится заземляющий провод.

При монтаже используются провода типа ПВ 1х1,5 с разным цветом изоляции; стандартной (желто-зеленой) расцветкой отмечается заземляющий провод.

Количество фаз не влияет на основные правила размещения элементов электрической системы. Розетки и выключатели в душевых (моечных) и парилках не могут быть размещены по правилам ПУЭ. Чаще всего к бане подводится сеть на одну фазу, но три фазы нужны, если в помещении будут размещаться более мощные нагревательных устройства.

Пока электрическая проводка представлена чертежом в виде бумажного плана или цифрового фото, его еще можно откорректировать. На такую схему можно предварительно нанести места установки электрических приборов, чтобы заранее определить не только их размещение, но и количество, что даст возможность определить предельную нагрузку на сеть. Также можно будет определить тип провода, его количество и прочие параметры сети.

Исходя из того, что основные электрические приборы используются при напряжении в 12-36 вольт. Для правильной подачи электрической энергии на них нужно установить понижающий трансформатор для бани, который позволяет распределять ток с тремя типами напряжения: 12, 18 и 36 вольт. Это же напряжение желательно подавать на осветительные приборы в парилке и обмывочной, чтобы повысить безопасность, хоть это и увеличит стоимость электромонтажа.

В проекте также должны указываться места установки устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов. Преимущество последних перед обычными автоматами заключается в том, что они деактивируют систему даже при обычном прикосновении к оголенному участку провода. Подача тока останавливается за 25-40 миллисекунд, чего хватает, чтобы защитить человека от удара электрическим током.

Когда схема электропроводки бани составлена, стоит отдать ее на проверку специалиста. В ней четко должны быть обозначены не только места расположения всех функциональных элементов, но даже способы их соединения между собой.

По утвержденной схеме монтаж должен производиться без единой ошибки и с соблюдением всех обозначенных параметров. Только в этом случае будет получена эффективная, надежная и максимально безопасная система подачи электрической энергии в баню.

В бане монтаж электрической проводки лучше всего осуществлять открытым способом, что в ПУЭ значится лишь как допустимая возможность. На практике было доказано, что данный способ является безопасным и очень удобным. Скрытым способом можно монтировать лишь те линии электропроводки, которые запитывают осветительную систему.

Закрепляется проводку при открытом способе монтажа посредством фарфоровых изоляторов, скоб и кабельных лотков. Уменьшить участки, где кабель будет открыт, можно посредством его размещения в гофрированной трубке, европейском плинтусе или пластиковом кабель-канале. Да и размещение линии электрической сети таким способом повышает ее эстетичность.

В случае использования фарфоровых изоляторов стоит закреплять их на бревнах с интервалом не более 40 сантиметров в горизонтальной плоскости. При вертикальном размещении кабеля следует использовать минимум 2 крепления даже, если длина кабеля на этом участке очень мала. В последнем случае следует закреплять кабель, поместив крепления на концах участка.

Распределительный щиток с электрической сети является определяющим элементом, поскольку именно в нем будут размещены основные защитные устройства (автоматические выключатели, УЗО, трансформаторы понижения напряжения и пр.). Соответственно монтировать щиток нужно с использованием высококачественных материалов, в целевом назначении которых прописана функция электромонтажа.

В первую очередь речь идет о том, чтобы высокая влажность не оказывала чрезмерного воздействия на данный элемент сети. Монтаж щитка должен осуществлять на максимальном удалении от парилки и душевой. Лучше всего у входа в баню.

  • вводный кабель;
  • электрощит;
  • заземление;
  • кабели внутри помещений;
  • светильники;
  • розетки.
  • Внутри электрощита находятся следующие элементы:
    • кабели;
    • шины;
    • УЗО;
    • автоматические выключатели;
    • дифференциальные автоматы;
    • трансформатор.

«Запитывание» бани

Здесь рассматривается два варианта: проложить питающий кабель под землей, или провести воздушное подключение. Второй вариант, ввиду лексического выражения может быть многим непонятным. Воздушная подпитка – это подсоединение высоковольтного кабеля от центральной опоры ЛЭП.

Надежное подведение электричества от воздушной линии, обеспечивается путем установки специализированной арматуры.

Второй вариант проще. Проложить питающий провод под землей, сложнее, к тому же практически нет возможности его ремонта. Если что-то случится, придется выкапывать весь кабель. Это полбеды, а если разрыв произошел в фундаменте бани. Придется ломать основу.

Воздушная проводка выполняется буквально за пару часов. Для подсоединения можно использовать два варианта кабеля: оголенный алюминиевый или самонесущий изолированный провод (СИП). Второй вариант самый надежный. При подводке провода СИП к бане, не нужно устанавливать гусаки для ввода и изолирования его от влаги.

Крепят его к фронтону или угловой части строения, на специальную арматуру анкерными зажимами. Они надежно фиксируют провод и позволяют выдержать любую натяжку кабеля до несущей опоры. Оптимальный вариант марки такого кабеля – СИП-4 2×16 для однофазных соединений и СИП-4 4×16 для подключения проводки на трех фазах.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector