Экономичная печь для бани своими руками

Экономичная печь для бани своими руками

Экономичная печь для бани своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Инструкция по изготовлению своими руками печи для бани из кирпича

Прогреваясь медленнее металлической, такая печь дольше остывает и более равномерно прогревает парную. Рассмотрим подробней, как изготовить своими руками печь для бани из кирпича, какой для этого потребуется материал и инструмент, и в какой последовательности надо выполнять строительные работы.

Сложить печь можно своими руками
Сложить печь можно своими руками

Приступая к строительным работам, надо иметь в наличии:

  • кирпич. Огнеупорный − для топки и красный − для остальных элементов;
  • песок;
  • глину;
  • щебень;
  • цемент;
  • камни;
  • арматуру (пруты и сетку);
  • дверцы и колосники;
  • асбоцементную плиту.

Из инструментов следует иметь в наличии:

  • кельму;
  • уровень строительный;
  • шнур;
  • отвес;
  • молоток-кирку;
  • строительный угольник со сторонами 40 см;
  • трамбовку;
  • правило;
  • ёмкости;
  • болгарку с кругами для камня.
Перечень используемого инструмента может быть расширен
Перечень используемого инструмента может быть расширен

Для начала следует определиться с месторасположением будущей печи. Если она будет находиться в простенке между предбанником и парилкой, стоит вырезать часть стены. Выбрав для места установки угол парной, следует защитить стены строения минеральной теплоизоляцией, а также обложить их красным кирпичом.

Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.

Экономичная печь для бани своими руками

Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.

Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.

Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.

Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:

  • Обустройство основания;
  • Создание песчано-глиняной смеси;
  • Начало укладки;
  • Монтаж бака для воды;
  • Установка колосниковой решетки;
  • Укладка пятого ряда;
  • Фиксация топочной дверцы;
  • Укладка верхних рядов.

При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи. она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.

Печь – сердце и душа настоящей русской бани. Многие века наши предки выкладывали топки из красного кирпича. Несмотря на огромное количество появившихся современных материалов, кирпич до сих пор пользуется огромной популярностью среди любителей «сделать всё сам». Многие дачники предпочитают металлические агрегаты из жаростойкого чугуна, в большинстве случаев, из-за длительного времени прогрева помещения.

Кирпичная печь весьма неплохо гармонирует с деревянный интерьером

Но кладка каменной печи это довольно трудоёмкий процесс. Без определённых знаний и навыков сделать это будет весьма проблематично. Но опыт многочисленных домашних мастеров доказывает, что возвести каменную топку для бани своими руками вполне по силам любому желающему, важно лишь знать некоторые правила и тонкости, о которых Вы сможете прочесть ниже.

В процессе кладки печи по-чёрному дымоход не предусматривается, поэтому весь дым выходит через само парильное помещение. Сооружать топки по-чёрному начали ещё несколько веков назад, так как именно они обеспечивают наибольшую скорость обогрева. Самым грубым недостатком является то, что перед тем, как начать процедуры в бане, необходимо дождаться, пока не полностью не сгорит всё топливо.

Печь по-чёрному, по-серому и по-белому

Топки по-серому, в отличие от предыдущего вида, имеют дымоход, однако из-за сажи, остающейся на камнях, придётся опять-таки ждать полного сгорания топлива. Парилка нагревается быстро и оставляет меньше второтходов.

Печи по-белому являются наиболее экологически чистым вариантом, но и более затратным. В ней процесс нагревания камней происходит от плиты, на это уходит до полусуток, при этом тратиться большое количество топлива. Зато париться можно сколько угодно, постоянно поддерживая огонь в топке.

В последнем варианте топок нагрев камней и бака с водой происходит от двух чугунных плит, одна непосредственно над топкой, вторая над дымоходом. Чтобы увеличить КПД (коэффициент полезного действия) печи, плиты с 3 сторон ограждаются кирпичной кладкой. При желании расположение бака с водой и камней можно менять местами.

Пожалуй, один из самых сложных вариантов, требующий не только хорошего запаса терпения и выносливости, но также и знания различных тонкостей при организации кирпичной кладки.В плюсах зато — очень качественный прогрев даже большого помещения. Другими словами, если вы решили сделать такую печку в бане, то никому точно не будет холодно, так как кирпич основательно прогревает даже самые укромные места в парной.

  1. сперва возводится фундамент — в высоту он должен быть не более 2 стандартных кирпичей, мелкий гравий и песок смешиваются и насыпаются в подготовленную площадь;
  2. после уже готовый фундамент укрывают листами рубероида и выкладывают так называемый стартовый ряд, который специалисты называют нулевым — это основание, которое должно быть предельно ровным, поэтому нужно внимательно следить за этим моментом при помощи уровня;
  3. продолжаем кладку и возводим первые 2 ряда — они задают нужную форму вашей печи, лучше всего использовать для этих целей огнеупорный красный кирпич — у него отменная пожаробезопасность, а ведь именно на этом нижнем уровне температура будет достигать критической отметки;
  4. фиксируем плотный асбоцементный лист для оформления зольника и начинаем укладывать третий ряд;
  5. при переходе к кладке четвертого ряда сперва оформляем нишу под каменкой — это и будет основанием для будущей топочной камеры, для этой цели лучше всего выбрать не обычный, а шамотный кирпич, так как у него отменная огнеупорность, не забудьте и о решетке;
  6. пятый ряд кладки — это последовательно наращивание топочной с оформлением перекрытия каменки, не забудьте оставить небольшой отсек в самом низу — в него будет стекать вода, на случай появления ее излишков;
  7. как только перейдете на седьмой ряд, уложите камни и смонтируйте дверку для топочной камеры;
  8. следующий ряд позволяет нам оформить необходимый канал, который и будет служить соединительным элементом между непосредственно топкой и каменкой;
  9. перед тем, как начнете осуществлять кладку девятого ряда, зафиксируйте горизонтальную задвижку для газохода;
  10. во время выполнения кладки десятого ряда можно смело оформлять уже вертикальную задвижку, которая поможет разделить печную трубу и каменку;
  11. укладываем ряд камней и вырезаем стальной лист (толщина — минимум 0,1 см) — он будет служить нам крышкой для печи;
  12. все последующие финальные ряды укладываются для того, чтобы нарастить будущую печь и подготовить ее основание под намеченную трубу;
  13. последний штрих — установка трубы и бачка для воды.

Печь для бани своими руками: инструкция по изготовлению металлической конструкции

Печки из кирпича не зря пользуются такой большой популярностью, но они при этом они имеют свои преимущества и недостатки, вот некоторые из них:

  • Выложенная своими руками печь отлично компонирует практически с любым интерьером бани, будь-то дерево, газобетон или кирпич;
  • При нагревании создаётся густой и нежный пар, который положительно влияет на здоровье и общее самочувствие человека, ведь в бане Вы отдыхаете не только телом, но и душой;
  • Внешне кирпич выглядит вполне изящно, поэтому в дополнительных отделочных работах (штукатурка или облицовка) нет никакой нужды;
  • Абсолютная экологичность материала – при нагревании до высоких температур в воздух не выделяются опасные химические вещества;

Печь своими руками из кирпича более долговечны, нежели металлические аналоги

  • Печь при должном уходе будет служить Вам долгие годы;
  • Кирпич, который используют при их сооружении, является своеобразным аккумулятором тепла, так как способен долго сохранять высокую температуру внутри парилки;
  • В кирпичных печах отсутствует конденсат, так как данный материал играет роль регулятора влаги;
  • Если в процессе кладки были допущены технологические ошибки, то печь может слишком долго нагреваться и плохо удерживать температуру, при этом дров или другого топлива придётся использовать больше. Помните, что при сооружении экспериментальных вариаций лучше обратиться к специалистам;
  • Для топки бани можно использовать сырьё, которое легко найти на строительном рынке или собрать самому (ветки, палочки, сухой мох и так далее);
  • Вся конструкция (с учётом дымохода) довольно таки громоздкая. Поэтому, если Вы владелец небольшой баньки, придётся либо пожертвовать дорогостоящими квадратными метрами, либо купить металлический аналог меньшего размера;
  • В отличие от металлической топки, дымоход каменной не требует ежемесячной очистки (при частом использовании).

Варианты кирпичной печи для бани

Чтобы печь в бане служила вам долгие годы и не вызывала лишних хлопот, необходимо уметь правильно выбирать материал высокого качества. Для топки не подходит обычный кирпич, из которого строят, например, стены жилых домов. Необходимо использовать специальный огнеупорный кирпич, также известный как шамотный, из-за названия глины, из которой его производят «шамот».

Шамотный кирпич бледно-жёлтого цвета

Такой кирпич на 70% состоит из огнеупорной глины. Он на голову выше по характеристикам своих «собратьев», но и стоит в несколько раз больше. Правда, такой материал быстро остывает, он не предназначен аккумулировать тепло, а лишь выдерживать высокие температуры, поэтому им выкладывают только пространство вокруг самой топки, а оставшиеся части докладывают из пустотелых или силикатных видов кирпича.

Стандартные размеры печного кирпича 125х250х65 мм, но очень часто материал одного вида от разных производителей или даже из разных партий может иметь разницу в габаритах. Для сооружения печи это непозволительно, потому что помимо того, что топка может просто рано или поздно развалиться, так и образовавшиеся щели буду пропускать тепло, и нагреть помещение будет практически нереально, поэтому внимательно осмотрите каждый кирпич индивидуально.

Рекомендуется использовать марку кирпича М с номером от 75 до 150, а показатель морозоустойчивости не должен превышать 25 циклов. Это можно узнать, посмотрев специальные транспортные документы, или, если Вы покупаете в строительном супермаркете, спросить у консультанта, ведь шанс, что Вам скажут неправду в магазине с репутацией, очень мал.

Естественно на кирпиче не должно быть различных дефектов, трещин и сколов. Выбирайте материал с идеально симметричной формой, гладкими сторонами и ровными углами. Не покупайте кирпич сильнопористый или с вкраплениями чего-либо. Шамотный кирпич обычно имеет светло-жёлтый или белый цвет, а необожжённый – тусклый, блеклый оттенок.

Чем качественнее материал Вы выберете при покупке, тем красивее и долговечнее будет банная печь

При покупке качество сырья можно проверить по звуку. Для этого постучите каким-нибудь твёрдым предметом по кирпичу, если он глухой – партия не подходит. В идеале звук должен быть звонкий и «металлический». Также для проверки качества можете бросить один кирпич, если при падении он расколется на большие куски – можно брать, если мелкие – покупать не стоит.

Для того чтобы качественно соорудить печь для бани, помимо знаний технологий укладки кирпича потребуются специальные инструменты и материалы:

  • строительный угольник;
  • кирка;
  • печной молоток;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • обычная линейка и карандаш для разметки;
  • шнуровой отвес;
  • плоскогубцы;
  • болгарка и абразивный круг;
  • кирпич огнеупорный;
  • красный керамический кирпич;
  • вода;
  • песок;
  • огнеупорная глина;
  • ёмкость для раствора;
  • гидроизолирующий материал;

Все инструменты и материалы можно легко найти на любом строительном рынке или в отделе строймаркета

Обыкновенный цементно-песочный раствор для скрепления элементов печи не подходит, поэтому используют особый состав из песка и глины. Для огнеупорного кирпича рекомендуется использовать специальный шамотный раствор, который при высокой температуре затвердевает, превращаясь в монолит. Снаружи температуры 700-800 градусов по Цельсию попросту нет, поэтому такой раствор довольно быстро теряет свои свойства и начинает крошиться. Его можно приобрести в любом строительном отделе.

Для остальной конструкции применяется раствор из песка и огнеупорной глины в соотношении 1/2. Для этой цели используют карьерный песок, горный, а также речной, который впоследствии обязательно необходимо просеять через сито с мелкиси ячейками (1-2 мм), чтобы предотвратить попадание излишне больших крупиц и чтобы будущая смесь имела более однородную массу.

Песчано-глиняный раствор достаточно просто сделать своими руками

Глина подходит добываемая в карьерах с глубины не менее двух метров.

Глину замачивают в чистой воде и оставляют на день-два. После её необходимо тщательно процедить через сито с мелкими ячейками, перемешивают. При необходимости данный процесс повторят. В итоге должна получиться смесь вязкой консистенции, напоминающей сметану.

После чего глиняный раствор необходимо тщательно перемешать при помощи строительного миксера до получения однородной более густой массы, с добавлением небольших порций воды.

По завершению перемешивания в раствор добавляется песок, разбавленный водой. Количество добавляемого песка зависит от того, насколько жирная глина.

Чтобы проверить качество приготовленного состава, необходимо обмакнуть в него деревянную палочку. Если смесь приготовлена правильно, образуется слой в два миллиметра. Если толщина меньше – добавьте глину, больше – песок. Учите, что данный раствор необходимо применять сразу после приготовления, так как он очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства, поэтому смесь готовиться в небольших количествах, чтобы использовать её в максимально короткие сроки.

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Фото 2

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

  • Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

    Футеровка - обложить топку изнутри жаростойким кирпичом

    Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

  • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

  1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
  2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
  3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
  4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Из чего состоит печь-каменка

Но сначала сделаем одну оговорку. Достоинств у печи для бани из металла немало, но к ним предъявляются очень жесткие требования в плане эксплуатации. Небольшое нарушение правил, и пожара не избежать. Вот почему все специалисты в один голос требуют досконального изучения печной конструкции с обязательным использованием чертежей. И только после этого можно переходить к их созданию. Дополнительно рассмотрим нюансы изготовления.

Но давайте не будем сразу списывать этот образец, который верой и правдой обслуживал бани на протяжении многих лет. Сегодня современные кулибины предлагают усовершенствованную буржуйку, которую относят к категории печей длительного горения.

Что же изменилось внутри самой конструкции?

  • Во-первых, ее топочную камеру разделили горизонтальной перегородкой на две части. В нижней сгорают дрова, а в верхней — топочные газы. Они проходят по каналу, оставленному сбоку в виде зазора между перегородкой и вертикальной стенкой прибора.
  • Во-вторых, дрова укладываются плотно друг к другу, чтобы они сгорали при меньшем количестве кислорода.
  • В-третьих, устанавливаются специальные каналы, по которым свежий воздух поступает во вторую камеру сгорания.

И все же эти печи из металла не самые экономичные. Да и КПД у них не очень высокий. Поэтому предлагаем другие виды изделий.

Традиционные металлические самодельные печи — это своеобразные конструкции, в которых есть место и топке, и плоскостям нагрева, и каменке, и баку с водой. То есть должен быть полный комплект, который обеспечит баню не только теплом, но и горячей водой. Кстати, о баке с водой. Его объем может быть разным, но мастера говорят о том, что для небольших банных помещений с небольшой печкой из металла оптимальный вариант — это 60–70 литров.

Правда, есть два очень важных предупреждения:

  • Банная металлическая печь должна изготавливаться из листового железа толщиной минимум 4 мм. Можно изготовить ее и из трубы.
  • Она должна обязательно обкладываться кирпичом. Это увеличит безопасность конструкции и создаст условия для равномерного распределения тепла по всему помещению.

Внимание! Одно из самых больших достоинств самодельных печей из металла — это отсутствие необходимости устройства большого и прочного основания. Вариантов основания много. К примеру, бетонная стяжка, облицованная керамической плиткой, огнеупорный кирпич или кусок металлического листа.

Типы конструкций

Металлическая печь для бани

Чем они отличаются друг от друга? В первом случае это простая модель, корпус которой снаружи и изнутри облицовывается огнеупорным кирпичом. Безусловно, это дорогой вариант, поэтому многие используют для облицовки обычный красный кирпич. Кстати, кирпичи крепятся к стенкам агрегата и между собой специальной проволокой. Посредине печи внутри устанавливается решетка, на которую накладывают камни.

Второй вариант более простой. Для этого печку по всему периметру отделывают металлической решеткой так, чтобы между стенками прибора и решетки оставался достаточно внушительный зазор. В него и засыпают камни.

Комбинированный вариант самый сложный. Для этого каменку устраивают поверх котла, для чего сооружается дополнительная прочная конструкция. Это усложняет агрегат и увеличивает его стоимость. Но работает он гораздо эффективнее за счет установки дополнительных элементов отдачи тепловой энергии.

Типы топлива

В этой категории всего лишь три группы изделий:

  • Печи электрические. В их комплектацию входят металлический корпус и ТЭН. Требование — хорошая изоляция клемм и мест подключения.
  • Газовые. В их составе кроме корпуса есть горелка, подающая топливо в топку. Специалисты рекомендуют установить блок безопасности в виде несложной автоматической системы контроля. К примеру, терморегулятор, датчик температуры и датчик пламени. Последний особенно важен — он будет контролировать подачу газа. При затухании пламени он даст команду клапану, который перекроет газовую трубную магистраль.
  • Дровяные. Это самые простые конструкции, в которых не используются подводящие сети энергоносителей. К ним, кстати, относятся и буржуйки.
  • Высокая теплоотдача металла. Парилка с железной печкой нагревается за час или полтора. Кирпичную печку придется греть несколько часов.
  • Это герметичная конструкция, из которой угарные газы вылетают в трубу дымохода. В этом плане устройство кирпичной печки явно не на высоте. Если вы не специалист и сделали ее своими руками, то велика вероятность, что в конструкции между кладками кирпичей останутся щели. Через них дым будет просачиваться внутрь помещения бани.
  • Даже если использовать влажные дрова, самодельная печка из металла их переработает.

Кстати, монтаж печи для дома или бани надо начинать с установки дымохода, после чего прибор подстраивается под него.

Итак, сделать печь для бани своими руками будет не очень сложно, если вы владеете навыками работы со сварочным аппаратом. В ее конструкции всего два больших элемента — камера сгорания и водяной бак. Использовать для самодельного агрегата лучше всего трубы с толщиной стенки не менее 10 мм.

Чертеж печки для бани

Монтаж печи проводится в следующем порядке. Сначала ставите трубу вертикально и делите ее на две ровные части горизонтальным блином. Он приваривается герметичным сплошным швом, лучше с двух сторон. Нижняя часть будет топкой. В нее устанавливается решетка и делается дверца для загрузки дров, а снизу обязательно вырезается поддувало. В горизонтальном блине делается отверстие под дымоходную трубу, куда вставляется и приваривается дымоход.

В образовавшееся верхнее пространство засыпаются камни — это будет каменка. Теперь к основной трубе привариваются по периметру несколько отрезков металлической арматуры. На них располагается бак, в который вставлена вертикальная труба. Она будет продолжением дымохода печи. Кстати, бак может быть съемным или цельным с нагревательным прибором.

Теперь можно собрать печь и опробовать ее в работе. В топке разжигаются дрова, в каменку закладываются камни, а в бак заливается вода. Через 1,0–1,5 часа парилка и вода должны нагреться до необходимой температуры. Если все в порядке, и работа печки вас полностью устраивает, можно переходить к ее установке. Установили? Обязательно облицуйте ее кирпичом. Это обережет вас от ожогов и будет равномерно распределять тепловую энергию по всему помещению.

Такое устройство печи из обычной трубы — не единственный вариант. Вместо трубы можно использовать металлические листы. Тогда печка будет прямоугольного сечения, но это никоим образом не скажется на качестве тепловой отдачи прибора. Кстати, не стоит обращать внимание на внешний вид агрегата. Он, естественно, будет уступать заводским аналогам.

Однако внешний вид печи – далеко не самое главное, что нужно учесть, приступая к работе. Главное – это выполнение своей главной функции – отопления бани. Многие собирают печи из разных материалов, используя разные чертежи, однако наиболее популярной моделью является печь из металла, работающая на дровах, которую также называют печью-каменкой.

  • быстро нагревается – принимать баню можно уже через пару часов после начала нагревания печки и протапливать долго нет необходимости;
  • низкая стоимость самодельного производства;
  • в зависимости от количества сварки и того, насколько толстый металл был взят в качестве материала для сборки, срок эксплуатации печки может варьироваться от 5 до 25 лет;
  • если соблюсти все требования при сборке конструкции, опасность взрыва и задымления будет практически отсутствовать;
  • наличие мягкого пара, который выходит при нагревании больших печей из кирпича. Они способны после топки длительное время сохранять тепло внутри, которое передается в банное помещение посредством нагревания воздуха вокруг.

Однако стоит учесть, что обустройство большой печи требует установки капитального фундамента на месте ее установки, а это связано с приличными расходами, однако, небольшая каменка таких требований к установке не имеет.

Фото 3

Несмотря на то, что принцип работы печки-каменки из металла достаточно простой, в готовом виде они стоят очень дорого. Именно поэтому гораздо дешевле обойдется собрать ее простейшую модель самостоятельно на основании чертежей конструкции. При желании каменку можно оборудовать баком для разогревания воды.

В такую печь можно загрузить до 150 кг топлива. благодаря которому будет пропарена парилка площадью примерно 12 квадратных метров при температуре 100 градусов.

В ней стенки могут быть одинарными или же двойными, оснащенными воздушной прослойкой. Бак для жидкости можно ставить так, где вы сочтете необходимым.

Совет: обложите печь-каменку кирпичами, чтобы снизить тепло, которое передается в виде инфракрасного излучения из печки в помещение парной.

Еще один хороший вариант исполнения самодельной печи для бани из металла – это совмещенная конструкция с кухонной печью. Она подойдет для таких типов помещений, где предусмотрена комната отдыха после бани. где можно будет что-то приготовить и поесть, либо же для банного помещения, которое пристроено к летней кухне или к жилому дому рядом с кухней.

Топливник печи, расположенной на кухне, следует соединить с зольником на каменку. На ней должна находиться дверца, благодаря которой ее можно будет топить тогда, когда кухонную печь не применяют по назначению.

Парилка и кухня разделены друг с другом перегородкой из кирпича, также с целью недопущения ожогов со стороны бани ее следует закрыть листом из металла и деревянной перегородкой. Затем через печь пропускается жаровая труба.

Фото 4

Чертеж такой конструкции должен включать в себя такие элементы:

  • печь на кухне;
  • каменка;
  • дверь топки кухонной печки и трубы с засыпкой;
  • дверь топливника на каменке;
  • парная комната;
  • труба дымовая;
  • кухонное помещение;
  • листовая сталь и ограда из дерева для перегородок.

Также можно применять квадратное или прямоугольное сечение из металла, но для этого потребуется сделать сварочный шов и перегибать металл, поэтому для самодельной сборки оптимально будет приобрести готовую трубу или даже бочку из металла при условии соблюдения нужных пропорций.

  • труба делится на две части по 0,9 и 0,7 м соответственно;
  • поддувало лучше делать у самого дня трубы, чтобы было проще убирать золу. Для этого сделайте в трубе отверстие диаметром 20 на 5 см. Полученный вследствие вырезания кусок металла не выбрасывайте – из него можно сделать дверцу. Выше поддувала нужно вырезать отверстие для погружения топлива. Старайтесь не повредить металл при работе;
  • с наружной части трубы приварите петли и ушки для защелок, а сами защелки на дверцы. Установите дверцы для поддувала и места загрузки;
  • вырежьте круг из листа диаметром 0,7 м и отверстие для колосниковой решетки посередине него. Если вам не удалось ее приобрести готовую, то изготовьте самодельную из стального прута. Круг нужно приварить изнутри несколько выше поддувала. Наша топка готова;
  • сделайте с обратной стороны трубы вырез для полива камней и установите дверцу;
  • сделайте конструкцию для укладки камней из металлических прутьев. Размеры следует подбирать исходя из средних размеров камней, которые вы планируете засыпать в печь;
  • засыпьте внутрь камни. Затем вырежьте еще один круг с 0,7 мм диаметром, просверлите в нем дымоходное отверстие, чтобы оно располагалось вблизи дальней стены печки. Приварите сначала трубу, затем к бункеру дымоходный круг;
  • приварите к большому куску трубы небольшой, сделайте в баке отверстие для крана и приварите;
  • вырезаем еще один круг и делим на две разные части. В той, которая больше размером, делаем отверстие дымохода, и прикладываем ее поверх всего сооружений и привариваем отверстие;
  • закрепляем меньший отрезок при помощи петель, затем через него будет набираться вода в бак.
  • размер площадки, где будет установлена печь, должен быть соблюден по всей строгости: так, она должна быть квадратной, стороны же иметь площадь по 70 см каждая, а высота – 20 см соответственно. Саму печь следует ставить на 20 см от уровня стены;
  • перед установкой печи следует выложить бетонный фундамент на основе огнеупорных кирпичей. Его высота должна составлять 20-30 см. Кладка совершается на основе глиняного раствора;
  • в местах выводы печной трубы следует сделать кладку более плотной – до 12 см. Деревянные перекрытия следует закрыть картоном или войлоком, предварительно окунув их в глиняный раствор. Часть трубы от крыши к потолку должна быть сначала заштукатурена, а потом побелена при помощи извести;
  • наружная кадка трубы из кирпича должна составлять как минимум 50 см от высоты крыши;
  • двери топки направляйте в стороны выхода, а каменки – к угловой части банного помещения;
  • полки в парной комнате нужно ставить возле стены с печью, предварительно рассчитав их высоту так, чтобы человек, сидя на них, не ударялся постоянно головой о потолок;
  • не устанавливайте светильники в парной на потолке, это может быть небезопасно;
  • в деревянной бане металлическую каменку лучше обкладывать при помощи кирпича высотой облицовки по 120 см, а длиной 80 см соответственно;
  • первое испытание работы печи производится без присутствия людей в помещении бани.
Металлическая печь может иметь различный размер и конструкцию
Металлическая печь может иметь различный размер и конструкцию

Жара-стандарт 500

Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

Заключение

Успешность выполнения миссии — изготовление печки в баню — зависит в первую очередь не от того, насколько скрупулезно следуете тем или иным рекомендациям, а как умело применяете их на практике. В процессе работы могут возникнуть некоторые затруднительные моменты, обусловленные уникальным статусом вашего собственного проекта.

Фото 5

Ведь, что ни говорит, а даже слепое копирование уже готовых решений вовсе не отменяет того, что какая-то часть вашего проекта будет содержать в себе отличительные особенности. Не стоит бояться затруднений — они лишь временный барьер на пути к успешному завершению всех работ. Барьер, который отделяет вас от наслаждения великолепным паром в бане собственного изготовления. Чем не хороший мотив для того, чтобы засучив рукава приняться с удвоенной энергией за дело?

Как видите, самодельных печей по типу конструкции достаточно много. Насколько они хороши, показывает жизнь и продолжительная их эксплуатация. Не будем утверждать, что они лучше заводских. Но не стоит принижать и их достоинств. Если все операции по изготовлению печи проведены грамотно и на самом высоком уровне, то бояться нет причин. Такие печи будут десятилетиями трудиться, грея дома, бани, гаражи и другие постройки.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

  • Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
  • Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
  • Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Фото 6

Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Укладка пятого ряда

Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.

Фото 7

Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Примеры печей в баню

Забарыкин Сергей Николаевич

Для монтажа бака к нижней части короткой трубы приваривается круглая стальная заготовка, имеющая толщину металла не менее 9 мм. В приваренном круге проделывается отверстие диаметром 150 мм. На верхней части бака монтируется стальной полукруг. В этом элементе конструкции проделывается отверстие для дымовыводящей трубы.

Открытая половина верхней части бака закрывается крышкой, имеющей полукруглую форму. Крышка закрепляется на полукруглой заготовке, которая ранее была приварена к баку для воды. После завершения монтажных работ по установке и сборке бака через подготовленные отверстия проводится труба-дымоход. В нижней части бака делается отверстие для закрепления краника, предназначенного для осуществления слива горячей воды.

В процессе проведения монтажных работ по установке конструкции в помещении банного комплекса следует помнить о нескольких правилах, которые в процессе осуществления работ должны выполняться:

  • дверцы топочной камеры должны быть расположены напротив входной двери;
  • установка печи, изготовленной из металла, требует создания фундамента под конструкцию, при создании фундаментного основания под конструкцию рекомендуется использовать огнеупорный кирпич;
  • специалисты рекомендуют, при установке металлического обогревательного агрегата обкладывать его кирпичом, это позволит повысить пожарную безопасность.

Фото 8

Для того чтобы быть полностью уверенным в правильности сборки и монтаже агрегата, для проверки рекомендуется пригласить специалиста в области печного отопления.

После завершения всех конструкторских и монтажных работ следует провести пробный пуск печи. Испытание устройства должно осуществляться в банном комплексе при отсутствии посторонних людей.

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

Фото 9

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Фото 10

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.

Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка; • чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;

Кладка кирпичной печи весьма трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых умений и знаний, которые приходят с опытом. Поэтому для неопытных строителей были созданы схемы, называемые «порядовкой», на которых подробно и в картинках пошагово изображено расположение каждого кирпичика.

Фото 11

Все схемы начинаются с нулевого ряда, это нужно для того, чтобы выровнять фундамент и вывести его на уровень пола бани. Также рекомендуется сначала печь возвести в сухую, то есть без раствора, чтобы в дальнейшем избежать неточностей.

Так как существует огромное количество вариаций кладки, ниже будут представлены лишь основные, используемые практически в любом случае, шаги, а также некоторые правила и советы.

Печь должна иметь правильную геометрию, чтобы находиться в эксплуатации многие годы

Перед тем как Вы начнёте сооружать печь, каждый кирпич предварительно необходимо замочить в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор и чтобы предотвратить обезвоживание раствора. Шамотный кирпич нельзя надолго опускать в жидкость, достаточно будет нескольких секунд, дабы снять слой пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывайте на сухой фундамент, без применения смеси.

  1. Используя мастерок, наберите необходимое количество песочно-глиняного состава и покройте им место кладки и разровняйте.
  2. Сверху установите кирпич, постукивая резиновым молотком или тем же мастерком, утрамбуйте. Слой раствора между рядами, не должен превышать пяти миллиметров, а между элементами одного ряда не более 2 мм. Чем шов меньше, тем крепче и устойчивее будет сама конструкция. Помимо грани кирпича, которой он крепиться, также смазывается его тычковая часть.

Несколько вариантов порядовки

*Можно воспользоваться хитростью: сначала выложить весь ряд без раствора, чтобы убедиться, что всё идёт по плану и ничего лишнего не торчит, пронумеровать каждый кирпич, а после приступить к чистовой укладке.

  1. Чтобы в дальнейшем предотвратить появление больших зазоров необходимо подготовить половинки и четвертинки. Помните, что швы одного ряда не должны совпадать со швами предыдущего, то есть каждый кирпич подвигаться на 40-50%. Резать при необходимости кирпич лучше используя болгарку с алмазным напылением.
  2. Сразу после первого ряда устанавливается дверца поддувала. Так как крепить металлическими элементами не получиться, используют жёсткую оцинкованную проволоку толщиной около 3 мм. Её прикручивают по углам дверцы. Для более надёжного крепления в кирпичах предварительно вырезаются небольшие отверстия, куда вставляется проволока, её также можно обжечь для повышения эластичности. В местах касания дверцы с печкой, используют изоляцию асбестом.

Крепление дверцы, как зольника, так и топки осуществляется при помощи оцинкованной проволоки

*Можно оставить небольшое пространство над дверцей зольника, чтобы в дальнейшем провести через него гофрированный металлический шланг. Проходя через него, вода будет нагреваться, таким образом, отпадает необходимость в установке нагревательного бака. Этот вариант особенно полезный для бань имеющих весьма небольшие габариты.

  1. Каждый ряд проверяется уровнем, чтобы печь не сооружалась под наклоном.
  2. Аналогично укладываются последующие ряды.
  3. Чтобы возвести более надёжную и долговечную печь, необходимо проводить армирование междурядья кирпича каждые четыре ряда, топки – каждый ряд. Толщина металлической решётки в среднем достигает трёх миллиметров.
  4. Поверх топочного отделения монтируется чугунная плита, на которую в дальнейшем кладут специальные банные камни. Их вес составляет около полсотни килограмм, в то время как в сауне общий вес не превышает тридцати.
  5. Дверца топки крепиться точно также как и зольника, но с одним единственным отличием – так как размер дверцы разный то и крепление необходимо более жёсткое и прочное, поэтому используют не одну проволоку на каждом углу, а три или более, скручивая в одно целое.
  6. Каждые четыре ряда протирают влажной тряпкой.
  7. Сверяем со схемой кладки. Если всё верно, преступаем к оборудованию дымохода.

Инструкция по изготовлению своими руками печи для бани из кирпича

Каждая банная печь выполняется по строгому алгоритму, состоящему из следующих шагов:

  • разработка проекта;
  • подготовка подходящих материалов и инструментов;
  • выбор места для возведения;
  • строительство фундамента или кирпичного основания;
  • установка или монтаж готовой конструкции.

Важно! Каждый этап оказывает непосредственное влияние на итоговый результат, по этой причине лучше уделить внимание каждому шагу.

Проект строительства банной печки разрабатывается исходя из специальных требований, предъявляемых к отопительному изделию.

Фото 2. Подробный чертёж банной печи из металла, указаны размеры всех частей устройства.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе проектов:

  • площадь и объем парилки;
  • максимальная температура каменки;
  • материалы, а также возможность использовать готовую конструкцию с современными теплоносителями (газом или электричеством);
  • бюджет стройки;
  • декоративное оформление.

Фото 3. Чертёж печи из кирпича для бани с указанием размера устройства. Печка с закрытой каменкой.

Если речь идет о возведении кирпичной или каменной печи, для ее строительства потребуются:

  • шамотный кирпич;
  • шамотная глина или порошок для раствора;
  • песок и цемент для фундамента;
  • чугунные дверцы для поддувала и топки;
  • металлические уголки для выкладки кирпича или камней;
  • отражающий металлический теплоизоляционный экран для монтажа в местах соприкосновения печи со стенами парилки;
  • колосниковая решетка;
  • камни для каменки: наиболее подходящий вариант — булыжники с речного или морского дна, которые прошли длительную обработку водой.

Если речь идет о металлической печи с различными теплоносителями, то для ее строительства и эксплуатации потребуются:

  • кирпич и цемент для монтажа основания печки;
  • металлические трубы для дымохода и подведения теплоносителя (если печь не будет топиться дровами);
  • металлические уголки для закрепления печки;
  • теплоотражающий экран для обеспечения безопасности конструкции.

Из инструментов понадобятся:

  • ведра;
  • лопаты;
  • мастерки и кельмы;
  • уровень и вертикальные отвесы;
  • сварочный аппарат и электроды (для монтажа металлических элементов);
  • молоток;
  • болгарка и отрезные круги.

Внимание! При работе с электроинструментом обязательно использование защитных элементов — очков, маски, перчаток, а также одежды, защищающей от повреждений.

При возведении банной печи необходимо сформировать фундамент, который строится независимо от основания самой бани. До сооружения каменной печи стены вокруг укрепить, а также покрыть теплозащитным материалом.

Под фундамент копается котлован глубиной от 40 до 60 см, а его размер должен превышать габариты конструкции не меньше, чем на 10 см с каждой стороны. Котлован сначала заполняется песком и щебнем, сверху все утрамбовывается и покрывается раствором. Верхний слой армируется.

Важно! Раствор делают пластичным и заливают в два слоя, чтобы достичь максимально качественного застывания.

Установка печи для бани начинается с укладки слоя из любого негорючего теплоизоляционного и влагоизоляционного материала, чтобы избежать разрушения фундамента от постоянных перепадов температур. Швы не должны превышать четырех миллиметров, так как, в противном случае они начнут быстро разрушаться, и из печи в парилку будет поступать дым от дров и угарный газ.

Фото 4. Вариант порядовки кирпичной печки с открытой каменки. Постройка включает в себя 21 этап.

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

  1. первый ряд выкладывается ровно, чтобы избежать в дальнейшем отклонений от вертикальных и горизонтальных плоскостей;
  2. каждый последующий ряд устанавливается по схеме, а после завершения проверяется уровнем и вертикальным отвесом на ровность выкладки;
  3. на втором ряду начинается кладка поддувала;
  4. в третьем ряду происходит закрепление дверцы поддувала;
  5. четвертый ряд выкладывается без изменений по выбранной схеме;
  6. в пятом кладутся уголки для закрепления колосниковой решетки: она укладывается свободно;
  7. с шестого по десятый ряд топка делается из шамотного кирпича с использованием глины, так как такой кирпич быстро остывает;
  8. на одиннадцатом ряду выкладываются металлические уголки, на которых в дальнейшем формируется свод топочной камеры;
  9. дверца топки закрепляется, а ее края желательно обернуть печным базальтовым шнуром, который компенсирует все расширения и сужения при температурном воздействии;
  10. после завершения строительства топочной камеры по схеме формируется каменка, которая может быть как открытой, так и закрытой — в последнем случае строится камера для расположения камней, створка которой позволяет без труда грузить камни внутрь и вытаскивать для промывки и переборки;
  11. от каменки по схеме выводится дымоход, в который, при необходимости, может быть установлен бак для горячей воды.

Строения любого типа с наличием парилки нуждаются в обогревательной конструкции, способной обеспечить нагрев воздуха до высоких температур. Однако приобретение готового изделия влечет за собой немалые финансовые расходы, поэтому индивидуальные застройщики очень часто изготавливают банные печи из железа своими руками. Именно металл является хорошим проводником между камерой сгорания и окружающей средой.

На фото демонстрируется самодельная конструкция из железа.

Начальные сведения

Самодельные конструкции в стальном исполнении, если сравнивать с кирпичными аналогами, отличаются скоростью возведения и повышенной передачей тепла. Для проведения работ достаточно найти трубу, диаметр которой будет составлять приблизительно 50 сантиметров. Подобные изделия особенно актуальны для объектов, имеющих небольшие размеры.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Топка банной печи

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до 150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Зависимость цвета от температуры нагрева металла

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до 250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Раскаленный докрасна металл печи

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры 550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

От высокой температуры страдают не только печи, но и металлические дымоходы

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева 900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий.

Влияние отпуска на механические свойства стали

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Из чего состоит печь-каменка

  • камера для топлива;
  • бункер с камнями;
  • бак для жидкости.

Первый элемент нужен для горения топлива. Для его сооружения потребуется дверца для загрузки топлива и отверстие для воздуха, иными словами, поддувало. Каждый раз из топливника следует вовремя убирать золу посредством зольника – такой решетки.

Из топливника жар постепенно перемещается в каменный бункер. Он нужен для обеспечения теплообмена, камни при этом выкладываются на решетку, которая служит соединением между двумя элементами печи. Бункеры могут быть открытыми и закрытыми. Чтобы в бункере можно было менять камни и наливать туда воду, следует установить сбоку специальную дверцу.

И последний элемент конструкции – это бак для воды. Ее можно наливать через верх, а если есть необходимость обеспечения слива теплой воды, можно приварить к нему кран в нижней части. Также он оснащается дымоходом, чтобы продукты горения могли быть быстро отведены.

Возведение фундамента для печи

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Фундамент для банной печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции. толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил: • хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Как и при строительстве любого здания, перед непосредственно строительными работами необходимо составить чертёжный проект будущей печи. В нём необходимо указать все особенности, начиная от внешнего вида, заканчивая расположением каждого кирпича, от этого напрямую зависит срок эксплуатации. Существует огромное количество традиционных вариаций кладки, также, посоветовавшись с профессионалом, в них можно вносить изменения и корректировки.

Проект каменной печи

В независимости от того, какой метод кладки Вы выбрали, основные элементы остаются неизменными:

  • Топка, выложенная из огнеупорного кирпича;
  • Дымоотвод, который должен быть выполнен из красного керамического или пустотелого (силикатного) кирпича;
  • Бак с водой ;
  • Зольник, в который обычно входит чугунная плита, топка, подпечье, где хранят банные принадлежности и некоторые другие элементы.

Очень часто можно услышать, что если баня построена на монолитном фундаменте, то для печки отдельный не нужен. Но в северных широтах нашей страны можно наблюдать частые перепады температур, из-за чего даже тщательно утрамбованная почва может сдвигаться.

Так как сносить несущие балки, пилить лаги и менять расположение стропильной системы для обустройства дымохода крайне проблематично и затратно, место для печи лучше выбрать ещё на этапе проектирование и строительства самой бани.

Так как разница в температуре между основнием самого здания и фундаментом печи большая, рекомендуется предусмотреть расстояние между ними более 0,5 м.

Схема строительства фундамента

  1. Для начала необходимо вырыть котлован, глубина которого зависит от того, насколько рыхлая почва под баней, в среднем хватает уровня промерзания грунта (0,5 – 1,0 м). Ширину отверстия на дне необходимо сделать шире на ширину одного кирпича, нежели ширина верхней выемки. Это нужно чтобы увеличить устойчивость всей конструкции и предотвратить образование сколов и трещин при термическом расширении грунта. Общие размеры фундамента должны превышать размеры самой печи миллиметров на сто. Также учтите, что для полной пожаробезопасности необходимо оставить зазор между стеной и задней стенкой печи: в деревянной бане – 10-15 см, в кирпичной или бетонной – 5-7 см.
  2. После засыпаем дно слоем очищенного и просеянного песка (10-15 см) и заливаем водой.
  3. На слой мокрого песка укладывается битый камень или кирпич, так чтобы его высота слоя достигала 15-20 см.
  4. Поверх камня насыпается слой щебня (10-15 см) и плотно утрамбовывается.
  5. Затем устанавливается опалубка из деревянных досок, которые сбиваются вручную молотком. Опалубка должна быть жёсткой, чтобы обеспечить надежную кладку печи. Туда же устанавливается металлический каркас из армированных прутьев.
  6. На этом этапе в ёмкость заливается фундамент таким образом, чтобы расстояние от него до поверхности пола составляло высоту двух кирпичей (примерно 10-15 см).

*Цементный раствор можно сделать самому, используя в соотношении 1х3х5 цемент марки М200 или выше, очищенный кварцевый или речной песок и щебень отсевом 30-50 мм.

  1. После того, как раствор полностью затвердел, на это в среднем уходит от двух дней до недели, опалубка демонтируется и по бокам наноситься слой гудрона, а в образовавшиеся швы засыпают песок, щебень или гравий и плотно утрамбовывают.
  2. Сверху готового фундамента кладут слой гидроизоляции (рубероид) в два-три слоя. Его размеры должны быть чуть больше площади самого основания. Лишние, торчащие куски можно легко обрезать.

Подготовка фундамента крайне важный этап при строительстве каменной печи для бани

Реже фундамент сооружают из крупного строительного камня неправильной геометрической формы, называемого бутом, который укладывают на слой (10-15 см) цемента, а сверху изолируют рубероидом.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector