Дверь из вагонки своими руками

Дверь из вагонки своими руками

Дверь из вагонки своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
0

Особенности изготовления своими руками

Как сделать двери из вагонки? В бане существует несколько отдельных помещений, выполняющих определенное предназначение. Для каждого из них необходима дверь. В бане должна быть входная дверь и та, которая разделяет парилку и помещение для отдыха.

Деревянные конструкции для бани представляют собой полотно из древесины, выполненное из досок, облицованных вагонкой. Они бывают с одной или двумя рамами. Изделия с двумя рамами лучше сохраняют тепло.

Чертеж двери в баню с отделкой вагонкой

Чертеж двери в баню с отделкой вагонкой.

При изготовлении банных конструкций необходимо учитывать воздействие горячего пара. Поэтому, определяя размер изделий, учитывают возможность наилучшего сохранения тепла в помещении. Необходимо, чтобы при открывании модели в помещение попадало снаружи как можно меньше холодного воздуха. Поэтому размеры банных конструкций делают меньше, чем для других помещений.

Высота изделия составляет около 170 см, а ширина 65 см. Высота порога около 15 см. Банные двери обычно изготавливают из древесины, обработанной вагонкой. Используется древесина лиственных пород деревьев — осины, липы, березы. Ручки для банных конструкций делают деревянными.

Материалы и инструменты:

  • доски шириной 50 мм;
  • саморезы;
  • петли;
  • вагонка размерами 12х96 мм;
  • брус 60х80 мм;
  • строительный уровень;
  • дисковая пила;
  • молоток;
  • фрезер;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • штангенциркуль.
Изготовление обвязки

Схема изготовления обвязки.

Чтобы сделать двери из вагонки, прежде всего, выполняют изготовление полотна конструкции. Сначала заготовленные доски вырезают до нужных размеров. У одной доски срезают шип. С обеих их сторон формируют шип или паз. При сборке полотна шип одной доски вставляют в паз другой. Их необходимо соединять прочно. Если полотно получилось по ширине немного больше, чем это необходимо, то нужно отпилить немного первую и последнюю деталь.

Рулеткой отмеряют необходимый размер, отмечают его на конструкции, затем убирают первую и последнюю доски. Дисковой пилой обрезают их до нужных размеров. Нужно следить за тем, чтобы не срезать на первой детали шип, а на последней — паз. Затем собирают полотно. При этом на верстаке укладывают брусья, затем смазывают клеем шип и паз каждой детали и соединяют их между собой.

После изготовления основы надо подождать 2 дня для высыхания клея. При этом оно должно быть закреплено на верстаке. Для надежной фиксации дверной основы забивают клинья из древесины между ним и планкой. Сверху кладут лист ДСП, а затем придавливают его к верстаку при помощи струбцин. Когда оно окончательно заклеится, надо проверить, нет ли в нем каких-либо дефектов. Различные выступы на поверхности удаляют рубанком, а щели заполняют клеем с опилками.

Дверь из вагонки своими руками

После этого выполняют обвязку. Вертикальные доски подрезают до нужных размеров. Затем выполняют верхний и нижний бруски обвязки. Обвязку соединяют по методу шип-паз. После этого изготавливают деревянные ручки. Потом нужно выполнить обшивку полотна вагонкой. Предварительно основу обрабатывают антисептиком для защиты дерева от плесени и микроорганизмов. После этого отмечают контур для укладки вагонки.

Латунные петли

Петли для дверей в баню лучше всего использовать латунные.

Потом планки вагонки необходимо устанавливать на полотно. У каждой планки есть паз и шип для соединения деталей. Прикреплять планки к поверхности надо при помощи саморезов. Затем устанавливают обвязку. Предварительно ее также обрабатывают антисептиком. Затем соединяют детали методом шип-паз с проклейкой. В конце работы надо установить саморезы в торцы обвязки. После этого монтируют дверные ручки и засов при помощи саморезов.

Обивка из вагонки: как выглядит обшитая дверь

Двери из евровагонки из-за специфики этого материала, в первую очередь, подходят для загородного дома и бани. Также их можно устанавливать в подсобных помещениях.

Между тем, евровагонка — надежный материал, который здорово защищает здание при перепадах наружной температуры. В этой статье мы расскажем, как сделать такую дверь.  Вы узнаете какие существуют варианты евровагонки.

Для наглядности вся информация проиллюстрирована на снимках и на видео.

Что привлекает

Первым делом, нужно разобраться: для каких именно ваших помещений лучше всего сделать двери из евровагонки. Входные двери из вагонки, смотрятся стильно и эстетично в загородных строениях,  индивидуальных домовладениях, и в городских жилищах. Мы вам поясним преимущества этого материала.

  • У евровагонки длительный срок службы, она отличается простотой монтажа и доступностью.
  • Двери из вагонки довольно просто сделать самостоятельно, что удешевляет их
  • Эта конструкция отлично подходит для помещений с высокой влажностью. К примеру, для бани (см.Деревянные двери для бани и их виды), ведь после распаривания дерево выделяет и полезные вещества.

Сперва следует определиться с материалом. Это очень важно, так как разная древесина различным образом реагирует на внешнюю среду. И еще нужно правильно покрасить конструкцию. Когда покраска евровагонки проведена неверно, покрытие долго не прослужит.

Отделка вагонкой стен и дверей

Прежде, чем отправляться в торговую точку за необходимыми материалами и инструментами нужно тщательно и скрупулезно зафиксировать размеры дверного проема.

Обычно стандартные проемы в городских домах имеют следующие типоразмеры (высота/ширина в миллиметрах):

  • 1950х740;
  • 1980х760;
  • 2050х880;
  • 2100х920.

Но в каждом конкретном случае у дверного проема могут быть уникальные габариты.  Как правило, нестандартные параметры встречаются в домах старой постройки, в индивидуальном жилищном строительстве и в новостройках, сооруженных по эксклюзивному проекту.

  • Надо использовать рулетку или портняжный «сантиметр». Ни в коем случае не следует определять габариты, что называется «на глаз».

Обратите внимание: Проводя измерения, никогда не снимайте впритык. Это необходимо делать с запасом. Также меряйте и диагонали, иначе возможен перекос.

  • Естественно, при проведении замеров проема нужно учитывать именно то пространство, что станет занимать рама. Идеальная ситуация, когда данную роль выполняет рама от старой двери. Это позволит существенно сэкономить деньги, время и силы.
  • Но нужно помнить, что применение старой рамы возможно только при сохранении ею целостности, прочности и соответствующего внешнего вида. Иначе дверной каркас ( «дверную коробку»), предстоит сооружать самостоятельно.
  • Обычно для этого используется деревянный брус сечением 100х100 мм. Для сколачивания простой деревянной дверной рамы будет вполне достаточно, помимо четырех брусков нужной длины, обычного молотка и нескольких гвоздей. При владении соответствующими навыками этот процесс не отнимает слишком уж большое количество времени, сил и денег.

Когда дверной каркас сооружен, а все замеры сделаны, отправляемся в торговую точку за комплектующими материалами.

Технология сооружения такой двери подразумевает, чаще всего, применение следующих вариантов:

  • Фанерный лист используется в качестве полотна. Его можно укрепить деревянными ребрами жесткости, а можно обойтись и без них. К фанерной основе клеем или специальными гвоздями без шляпок крепятся планки вагонки либо сайдинга.
  • Использованиен деревянных досок. Они также могут послужить составной основой для облицовки вагонкой.
  • Применение вагонки напрямую. То есть, планки прибиваются прямо к дверной раме. Подобная дверь может быть как односторонней (облицованной только с внешней стороны), так и двусторонней.
Предлагаем ознакомиться:  Темнеет вагонка в парилке

Дальше расскажем про самый эстетичный и экономичный вариант, при котором вагонка служит одновременно и дверным полотном, и облицовочным материалом.

Обратите внимание: Когда в помещении повышенная температура и влажность, нельзя использовать смолистые породы дерева.

Пошаговая работа

Дверь из вагонки своими руками

Читайте пошаговый алгоритм сооружения входной двери из вагонки при условии, что изделие будет иметь размеры 180х80 сантиметров.

Гораздо удобней, когда все нужные материалы и инструменты станут находиться в одном месте, близко от участка проведения работ.

Вот что понадобится:

  • Электрический лобзик или обычная ножовка по дереву;
  • Любая дрель, фреза к ней и сверла различного диаметра;
  • Планки вагонки длиной не менее 1800 мм и толщиной от 4 до 6 мм;
  • Две доски длиной 180 см и толщиной от 4 до 6 мм.

Процесс работы заключается в следующем:

  • Первым делом нужно отрезать или поставить две готовые планки длиной 180 см, которые станут служить вертикальными направляющими. В них с внутренней стороны предстоит сделать по 3 паза находящихся на одинаковом расстоянии по высоте.

Обратите внимание: Глубина такого паза должна составлять 50 мм, а ширина – 10. Для сверления этих пазов практичнее использовать фрезу, закрепленную в дрели

  • После установки вертикальных консолей надо будет сделать 3 поперечины из досок длиной 70 см.
  • Торцы этих досок нужно стесать так, чтобы они могли войти в только что высверленные пазы. Одну из таких поперечных планок ставят в нижнюю пару пазов, затем начинают нарезку вагонки.
  • Облицовочные рейки должны быть не меньше 70 см в длину, в связи с чем, покупая вагонку, следует брать размеры с учетом разумного запаса материала. В описываемом нами примере это – не менее 2100 мм. Для нарезки вагонки лучше всего применять электролобзик, ибо он оставляет при работе более ровные края и практически исключает брак.
  • Нарезанными 70-милиметровыми планками первым делом обшивается пространство между нижним бруском рамы и поперечным элементом. После чего эти же действия повторяются в верхней части будущей двери.
  • Использование третьей поперечной планки, что устанавливается ровно на половине высоты двери, возможно, кому-то покажется лишним. Но именно такое решение придает дополнительную жесткость и прочность дверной конструкции в ее самой уязвимой средней части.

Для прикрепления реек вагонки можно пользоваться стандартными небольшими гвоздями, и (или) саморезами. По завершении работ по обшивке двери с одной или с обеих сторон останется только прикрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) и установить саму конструкцию.

Хотя дверь из вагонки сама по себе смотрится довольно привлекательно, любому материалу на древесной основе необходима дополнительная обработка. Тем более, когда речь про входную дверь, которая находится под воздействием перепадов температур, повышенной влажности и других неблагоприятных факторов.

  • Перед тем, как красить вагонку, покрывать её лаком, антисептиком или пропиткой, нужно снять слои прежнего покрытия. Лучше всего это сделать под воздействием относительно высокой температуры. Для чего можно воспользоваться строительным феном, портативной тепловой пушкой, или утюгом, рабочая поверхность которого изолирована фольгой.
  • Вследствие непродолжительного нагревания старые слои ЛКМ легко убираются с использованием стандартного шпателя или мелкокалиберной наждачной бумаги. Также допустимо применять и специальные растворители или составы на химической основе (так называемые «смывки»). Их можно приобрести практически в каждом серьезном строительном магазине или на рынках.
  • Для недопущения шелушения и «освежения» внешнего вида желательно покрыть рейки 2-процентным раствором соды, что разводится в теплой воде.
  • Как вагонка высохнет, наносим на неё слой олифы. Это покрытие увеличит способность двери противостоять влаге, воздействию агрессивных сред, появлению плесени, грибка и различных паразитов.
  • Когда олифосодержащая «грунтовка» полностью высохнет, начинаем обрабатывать её лаком или краской. Эти покрытия советуем наносить в два слоя.
Сбор двери из вагонки
Сбор двери из вагонки

Какую породу древесины выбрать

Один из наиболее ответственных этапов – выбор исходного материала. Каждый из сортов древесины наделен особыми механическими и физическими качествами. Необходимо знать особенности разных видов, чтобы определить – какой из них идеально подойдет для решения конкретной задачи. Всю древесину можно разделить на две категории – лиственные и хвойные породы.

Лиственные породы

В этом ряду находятся наиболее ценные породы, наделенные незаурядной прочностью, высокой плотностью, выразительной текстурой и привлекательными природными оттенками.

Наивысшей ценностью обладает древесина:

  • бука;
  • ореха;
  • красного дерева.

Эти породы также обладают высокой прочностью, но не потребуют столь существенных затрат, как представители первой категории.

Древесина дуба весьма прочна и устойчива к гниению. Благодаря содержанию дубильных веществ, которые при травлении вступают в реакцию с красящими веществами, позволяет добиться интенсивных цветовых эффектов. Обработка материала не составляет большого труда – он отлично поддается воздействию простых инструментов. Изготовить из него детали необычной, выгнутой формы – не проблема.

Ясень столь же тверд и прочен, как и дуб. Однако этот материал нуждается в регулярной обработке антисептическими составами. Иначе при наступлении первого же влажного сезона он начнет гнить.

Хвойные породы

Древесина хвойных пород никогда не утрачивает своей популярности. Это объясняется ее доступностью и обширной палитрой положительных качеств. Наиболее востребованы материалы, произведенные из сосны, на втором месте – ель.

Прочностные характеристики сосны несколько ниже, чем у лиственных пород. Этот недостаток с лихвой нивелируется высокой устойчивостью к биоразложению, к воздействию плесени и грибка, отличной теплопроводностью и необыкновенной податливостью при обработке. Высокая способность к воздухо- и влагопроницаемости гарантирует достойное качество обработки защитными составами.

Ель более подвержена гниению в сравнении с сосной, но обладает меньшей гигроскопичностью и теплопроводностью. Изделия из этого материала гораздо дольше сохраняют исходную форму.

Если выбирать между этими двумя породами – стоит отдать предпочтение сосне.

Рабочий процесс

Собрать дверь для бани своими руками можно, используя следующие приспособления.

Материалы:

  • Для полотна: обвязочный брус 60*80 мм, брус для поперечин 30*20, шпунтованная доска 200*30 мм или 50*30 мм на выбор, клей ПВА или столярный, деревянные штифты для крепежа или саморезы, вагонка, петли навесные 3 штуки из латуни или нержавеющей стали.
  • Для коробки дверной: брус не менее 100*50 мм, анкера.

Древесина, используемая для изделий в баню должна быть сухой, без сучков и признаков повреждения гнилью или древоточцами.

Материал: дерево

Инструменты:

  • пила циркулярная;
  • лобзик электрический;
  • струбцины;
  • рубанок;
  • дрель, шуруповерт;
  • молоток, киянка, долото;
  • фрезер;
  • рулетка, уровень, штангельциркуль.
Предлагаем ознакомиться:  Декоративные наличники на двери

Технология изготовления напрямую зависит от вида конструкции. Чтобы сделать и поставить дверь в баню своими руками, понадобится не более двух дней. Полотно из досок собирают в течение дня, поэтому планировать работу можно на выходные.

  1. Сначала определяют вид конструкции и составляют чертежи.
  2. По размерам, указанным в чертеже, распиливают доски: для обвязки – 2 вертикальные стоевые и 2 поперечные – верхняя и нижняя. Для полотна количество деталей зависит от конкретной конструкции двери.
  3. Формируют детали полотна – фугуют доски, снимая 1–2 мм, обрезают по размерам, соединяют «шип-паз», предварительно промазав торцы с одной стороны клеем. Зажимают конструкцию в струбцины – по ширине и по вертикали, чтобы не выгнулись при высыхании. После высыхания убирают излишки клея и зачищают.
  4. Приступают к обработке деталей обвязки. В вертикальных стоевых брусках делают разметку под пазы, в которые войдут шипы верхней и нижней поперечин. Высверливают или выдалбливают долотом пазы. На поперечинах делают шипы.
  5. Собирают полотно и обвязку, промазывая стыки и шипы поперечин клеем.
  6. Дожидаются высыхания, шпаклюют и шлифуют.
  7. Собирают дверную коробку, с внешней стороны по периметру выбирают четверть для посадки двери – она должна открываться наружу. Крепят коробку в проем на анкера к предварительно установленной окосячке.
  8. Навешивают дверное полотно на коробку тремя петлями, привинчивают деревянную ручку, устанавливают защелку.

Вагонка из липы

При желании обшить вагонкой дверь, сделать это можно без особого труда – она крепится прямо на полотно, без обрешетки. Осуществляют обшивку до навешивания двери на каркас.

  1. Выбирают способ расположения вагонки на дверном полотне – вдоль, поперек, диагонально или комбинированным способом.
  2. Нарезают достаточное количество вагонки по размерам. Если узор сложный, то для наглядности выкладывают его на полотне, не фиксируя.
  3. Закрепляют обшивку на полотне нержавеющими саморезами, начиная облицовку от края. Прежде чем ввинчивать саморез, необходимо просверлить для него отверстие дрелью, чтобы вагонка не раскололась.
  4. Каждую последующую рейку вводят в паз предыдущей. (Для крепления евровагонки используют металлические скобы-кляймеры, которые к полотну фиксируют гвоздями).
  5. По контуру полотно можно отделать деревянной фурнитурой – галтелью, можно просто отторцевать его, подровняв края.
  6. После облицовки вагонку покрывают защитными составами (осиновые виды не нуждаются в обработке).

Можно обшить вагонкой только полотно двери, не облицовывая обвязку. В этом случае толщина обвязочного бруса должна быть равной сумме толщин доски полотна и вагонки.

Типы дверей по конструкции

Двери классифицируют по различным признакам – конструкции дверного полотна, способу открывания.

Выделяют следующие типы дверных полотен:

  • массивные;
  • филенчатые;
  • щитовые;

Группы дверных конструкций по способу открывания

  • распашные – с одной или двумя створками;
  • раздвижные – так называемые купе, оснащенные системой направляющих;
  • складные – двери напоминают гармошку или книжку;
  • радиальные.

Для изготовления деревянных дверей используют доски, брусья, мебельные щиты. Чтобы определиться с выбором материала, нужно разобраться с плюсами и минусами каждого из них. Рассмотрим характеристики различных вариантов.

Массивные двери

Для изготовления дверей из массива подойдут строганные или шпунтованные доски большой толщины. Последние удобны тем, что они легко соединяются в единое полотно, не образуя щелей. Это становится возможным благодаря замковой системе, которая состоит из продольного выступа и соответствующей прорези на ребрах доски. Полотно, составленное из досок, скрепляется с помощью поперечных или диагональных перемычек.

При изготовлении парадной двери стоит отдать предпочтение более дорогим породам. Подойдут дуб, лиственница или кедр. Для хозяйственных построек вполне сгодятся бюджетные варианты – сосна, липа или ель.

Филёнчатые двери

Это отдельная категория дверей, обладающая собственными конструктивными особенностями. Их полотна состоят из каркаса и прямоугольных вставок – филенок.

Дверь из вагонки своими руками

Основной несущий элемент данной конструкции – рама, которая иначе именуется обвязкой. К ней крепятся остальные элементы – деревянные вставки. Обвязку обычно изготавливают из массива. Подойдет и клееный брус. Четыре детали, соединенные между собой, образуют раму. Нижний элемент отличается большей шириной по сравнению с верхним и боковыми панелями.

Не менее важные элементы – поперечные планки – по-другому – середники. Они представляют собой брусья, которые крепятся горизонтально посредине будущего полотна.

И наконец, детали, подарившие название всей конструкции – филенки. Эти фрагменты вставляются в раму, в результате чего образуется цельное полотно. Для их установки предусмотрены специальные пазы. Крепятся филенки с помощью системы шип-паз или декоративных штапиков, которые позволяют быстро и без ущерба для двери заменить испорченный элемент.

Щитовые двери

Конструкция щитовой двери значительно проще предыдущего варианта. Она состоит из короба и основной части – непосредственно щита. Для изготовления короба подойдет ДВП, шпон или ламинат. Предварительно из досок изготавливается каркас. В качестве щита целесообразно использовать листы ДСП, МДФ или ДВП.

Щитовые полотна могут быть:

  • сплошными – изготавливаются из соединенных между собой брусков;
  • пустотелыми – каркас из соединенных брусьев обшивается ламелями;
  • мелкопустотными – имеют разнообразное наполнение, к примеру, сотовое.

Потом изготавливают дверную коробку. Для этого используют доски размерами 100х100 мм. Для этого их подрезают до нужных размеров и при помощи фрезера выполняют оформление углов коробки.

После этого выполняют установку коробки. Для этого вырезают в проеме двери пазы. В них устанавливают коробку. Дверь в баню должна открываться наружу. Сначала устанавливают верхний брус, затем монтируют порог. При помощи уровня контролируют вертикальность расположения коробки. После этого при помощи клиньев забивают коробку на место. Затем присоединяют коробку к стене при помощи дюбелей.

Потом устанавливают петли для поддержания дверного полотна. Верхняя петля должна быть расположена на высоте 25 см от верха изделия, а нижняя 25 см от нижнего края. Третья петля устанавливается посередине между ними. Установка трех петель защитит полотно от перекоса. После установки петель выполняют навес изделия. После этого по периметру коробки устанавливают войлок и выполняют заделку всех щелей и деформаций.

Сделать двери из вагонки для бани можно своими руками, если следовать всем инструкциям, контролировать размеры при помощи строительного уровня, выполнять работу тщательно и аккуратно.

Дверь из вагонки своими руками — Строим баню или сауну

Дверь из вагонки – один из нескольких несложных для самостоятельного изготовления вариантов. Ее можно сделать, не обладая специальными столярными навыками. Для полотна понадобится вагонка толщиной 10 мм в достаточном количестве и брус для обвязки.

  1. Для стандартной обвязки понадобится 2 вертикальных стоевых и 2 поперечных доски.
  2. В стоевых делают пазы (глубиной 50 мм, шириной 10 мм – по толщине вагонки).
  3. В поперечинах делают шипы такого же размера – длина 50 мм, толщина 10 мм.
  4. 2 стоевых и поперечину соединяют «шип-паз» с добавлением клея. Для усиления крепления просверливают отверстия и вставляют нагеля – деревянные штыри, «связывающие» шипово-пазовое соединение.
  5. Образовавшуюся П-образную конструкцию последовательно заполняют нарезанной по ширине двери вагонкой – одна за другой вводя рейки в пазы стоевых. Для усиления соединения можно использовать саморезы или гвозди. Головки саморезов утапливают в полотно и шпаклюют впоследствии.
  6. Когда все полотно заполнено, в пазы вводят нижнюю поперечину обвязки и укрепляют нагелями.
  7. Нагеля обрезаются заподлицо, поверхность шлифуют.
Предлагаем ознакомиться:  Какой должна быть баня на даче

Покрыть обшитую вагонкой поверхность можно горячей олифой – она быстро впитается, не оставляя запаха и сохранит дерево от потемнения на долгие годы.

Следующий вариант для бани – установка железной входной конструкции. Она нарушает общее стилевое решение, поэтому желательно металлическую дверь обшить вагонкой. Технически крепление деревянных элементов к стальной двери осуществляется при помощи обрешетки. Дрелью со сверлами по металлу делаются отверстия по краям железной двери.

Обрешетка крепится саморезами, ввинченными в эти отверстия. Дальнейший процесс не представляет сложности: вагонка крепится к обрешетке описанным выше способом. Такие конструкции желательно утеплить – сделать это можно, уложив слой минеральной ваты или пенопласта под отделочные планки. Наличники тоже делают из вагонки. Поверхность обрабатывают антисептиками и антипиренами, при желании покрывают лаком.

Самостоятельно установленные или отделанные банные двери всегда продемонстрируют знакомым и родственникам хозяина его умения, доставят удовлетворение в процессе работы и позволят сэкономить семейный бюджет.

Однако в любом другом случае, например, когда дверь требует ремонта, можно обшить дверь из вагонки, использовав метод отделки с двух сторон. Как сделать это? В чем преимущества такого материала, как вагонка? Для каких помещения целесообразно использовать ее – для бани, комнатного или входного проема?

Вагонка – это неширокие деревянные ламели, предназначенные для обшивки дверей или других поверхностей (стен, потолков).

В качестве исходного материала для изготовления вагонки могут быть использованы самые разные породы дерева (хвойные, лиственные) в виде массива или клееного, а также пластик (реже).

Как правило, обшить дверь вагонкой из пластика можно, если она внутренняя, щитовая, и не требует особой прочности. В отличие от дерева, вагонка гораздо дешевле, но при этом обладает схожими свойствами.

Сырье для вагонки на производстве тщательно просушивается так, чтобы уровень влажности составлял не более двенадцати процентов, а затем обрабатывается антисептическими составами, чтобы стойкость ламелей к воздействию грибков была максимальной.

Стоимость двери из вагонки своими руками зависит от того, какой сорт и порода дерева были использованы в качестве сырья: ламели, выполненные из бука или дуба, очевидно, гораздо дороже, неделе те, что изготовлены из ели или сосны. Если вам нужно обшить входную дверь из вагонки, то предпочтение следует отдать древесине более плотного сорта. Их внешний вид тоже будет отличаться по мере удорожания модели – это фидно на фото.

Доски для обшивки вы можете укладывать так, как вам удобно (или как требует дизайнерская задумка) – вертикально, под углом, горизонтально, в виде какого-либо геометрического рисунка. Различные варианты вы можете выбрать на фото.

дверь из вагонки своими руками

Перед тем, как принять решение, обшить своими руками дверь из вагонки в качестве отделки входной или нет, оцените все преимущества и недостатки такого способа.

  • Доступная стоимость;
  • Тепло- и звукоизоляция – особенно если используется деревянные панели для отделки двери в баню из вагонки;
  • Возможность покрасить в любой цвет.
  • Прочность – она уступает стальному листу, который часто берется за основу отделки входных дверей, однако если выбрать ламели из твердой породы типа лиственницы, можно не беспокоиться.
  • Низкая влагостойкость. Как сделать ее выше? Необходима дополнительная обработка вагонки защитными средствами и лаком, причем с периодичностью.
  • Огнестойкость также напрямую зависит от древесины, из которой были изготовлены панели. Чем она тверже, тем более пожаробезопасны. Ламели из мягкой древесины нужно будет обработать специальным средством. Этот показатель очень важен в том случае, если вы оформляете дверь деревянного помещения, например, бани.
  • Уровень стойкости к воздействию грибка зависит от сорта древесины – если вы выбрали сорт с высоким содержанием смолы, ламели будут нечувствительны к гниению. В противном случае потребуется дополнительная обработка антисептическими составами.

Как обшить дверь из вагонки

Чаще всего обшить входную дверь вагонкой нужно в бане, так как хочется сохранить идею «деревянного домика», но при этом обезопасить его и утеплить, не сильно навредив семейному бюджету. Если вы – опытный хозяин своего дома и уже не раз сталкивались с различными ремонтными задачами, то выполнить обшивку своими руками для вас будет не очень сложно.

Первое, что нужно будет сделать – это адаптировать материал: оставьте вагонку в помещении, в котором будет происходить ремонт, на один-два дня, чтобы древесина «привыкла» к тому климату, в котором будет жить.

Далее следует обработать каждый ламель (обе стороны) антисептическими составами и покрыть лаком. Редко в продаже можно найти панели, уже обработанные и залаченные, поэтому данную процедуру придется проделать самостоятельно.

Следующим шагом вымеряем, какой размер панелей нам потребуется, и режем их в соответствии с расчетами.

Начинать укладывать вагонку следует с левого края. Первую панель кладем четко по краю и проверяем положение с помощью строительного уровня. Первые две нужно будеть тщательно проверить, остальные пойдут проще.

Закреплять панель лучше всего финишными гвоздями, так как они достаточно крепкие, чтобы надежно удержать их, и при этом совершенно незаметны. Для идеального внешнего вида можно будет в самом конце обработать шляпки специальным воском, цвет которого подбирается под цвет отделочного материала.

Фурнитуру устанавливаем на место только после того, как дверь полностью высохла.

Монтаж дверной коробки и двери

На следующем этапе происходит установка коробки и навешивание двери

  1. Устанавливаем сформированную коробку в проем и фиксируем одну сторону при помощи длинных саморезов в местах, которые будут закрыты петлями.
  2. Крепим петли на полотно и коробку и подвешиваем дверь.
  3. Прикрываем дверь и намечаем место для запорной планки. Сверлим углубление по размеру защелки.
  4. Закрепляем вторую сторону коробки. Перед этим необходимо закрыть дверь и подкорректировать зазор, сделав его одинаковым по всей высоте полотна.
  5. Между коробкой и дверным проемом на уровне защелки устанавливаем деревянный клин и фиксируем его саморезом через отверстие, предусмотренное под запорную фурнитуру.
  6. Монтируем запорную планку и фиксируем коробку деревянными клиньями.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно

Длина трубы в бане Хаммам
0 комментариев

Купель с подогревом на дровах Хаммам
0 комментариев

Adblock detector