Компенсационные швы в отмостке — Канализация

Компенсационные швы в отмостке — Канализация

Компенсационные швы в отмостке — Канализация
СОДЕРЖАНИЕ
0

Особенности устройства

Отмостка обязательно должна состоять из подстилающего слоя и покрытия.

  1. Подстилающий слой является основой для покрытия, толщина которого варьируется в пределах 20-30 см. Формироваться отмостка может из различных материалов. Например, из щебня, песка, глины или гарцовки. Наиболее часто используется глина, поскольку она обладает гидроизоляционными свойствами.
  2. Покрытие может быть абсолютно разным, главное, чтобы оно не поддавалось размыву и не пропускало воду. Отмостку можно делать бетонной, из асфальта или мелкого булыжника. Также можно её выложить тротуарной плиткой. На выбор стройматериалов для отмостки существенно влияет их стоимость.

Иногда в целях экономии применяется временное мягкое покрытие в виде смеси глины и песка или щебня. Такая отмостка не отличается долговечностью, но восстановить ее довольно легко .

Внимание! Обустройство отмостки нужно производить сразу после возведения постройки. Работы необходимо провести до первых холодов.

При устройстве бетонной отмостки вокруг дома своими руками, необходимо учесть некоторые тонкости технологии.

Во-первых, состав раствора должен быть морозоустойчивым. Почему — понятно. Можно купить готовые смеси, но это недешево. Можно воспользоваться присадками, повышающими морозостойкость бетона. В самом простейшем случае, добавьте больше цемента. Делайте раствор из расчета: на одну часть цемента, по три части песка и щебня.

Во-вторых, чтобы избежать появления трещин, необходимо делать компенсационные швы. Для этого используют обычно доски толщиной 25 мм. Их обрабатывают от гниения горячей олифой или антисептическими пропитками. Затем ставят на ребро, выставляя требуемый уклон, примерно каждые 2-3 метра. Закрепляют металлическими штырями или деревянными колышками. При заливке раствора их можно использовать как маяки. В дальнейшем планки обеспечат подвижность опалубки при сезонных подвижка грунта.

И в третьих, для придания поверхности большей прочности и более эстетичного вида, ее присыпают сухим цементом, который затирают мастерком. Делают это после того, как заливка окончена. Называют этот процесс железнением бетона. Поверхность после этого становится прочной, ровной, с несильным блеском.

Технология изготовления бетонной отмостки

Пошаговая инструкция на тему того, как делать отмостку вокруг дома, выглядит так:

  • Подготовка траншеи («корыта») под отмостку. На всю ширину снимают плодородный слой (от 20 до 30 см). Уплотняют дно траншеи и формируют уклон. Особенно тщательно трамбуют участок возле фундамента с обратной засыпкой, при этом подсыпая местный грунт – толщина уплотненного слоя в этом месте составляет не меньше 15 см. Глубина траншеи должна быть достаточной для подземной части жесткого покрытия, толщины подушки (минимальная 10 см, рекомендованная 15 см) и утеплителя для отмостки вокруг дома на пучнистых грунтах. Если траншея после выемки плодородного грунта получилась глубже расчетной, то разницу компенсируют засыпкой с уплотнением либо местного грунта, либо слоя глины (второй вариант предпочтительней).

устройство отмостки вокруг дома

Траншея под отмостку с уклоном от фундамента
  • Подушка. Для слабых грунтов в качестве нижнего слоя рекомендовано создание щебеночного основания. Вначале засыпают, выравнивают и трамбуют щебень средней фракции (40-70 мм). Затем – мелкий щебень (5-10 мм) для заполнения пустот предыдущего слоя. При уплотнении щебня его поливают водой. Следующим засыпают песок, который также выравнивают, поливают и трамбуют. Именно песок по нормативам служит основанием для устройства отмостки. Уровень щебеночной подготовки должен иметь максимальное отклонение 15 мм на 2 м, песчаной – 10 мм на 3 м.

  • Гидроизоляция. Поверх песка укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит не для защиты грунта, а предохраняет бетон от потери влаги на период его созревания. В нормативах этот слой называется «разделительным». Для этого используют геомембрану или полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм.

Этапы работ

  1. По периметру здания нужно сделать разметку. Ширина отмостки должна быть не менее 60 см при ее обустройстве на грунте обычного типа или 1 м на просадочных грунтах. Также нужно учитывать, что отмостка должна выступать от края свеса крыши на 20 см.
  2. По разметке выкапывается траншея, глубина которой зависит от толщины подстилающего слоя и варьируется от 20 см до 50 см.
  3. Грунт внутри рва нужно обработать гербицидом (средством для борьбы с сорняками), что предотвратит разрастание растений, корни которых могут повредить фундамент или отмостку. Также необходимо очистить фундамент строения от загрязнений.
  4. Делается деформационный шов: на фундамент наносится резинобитумный компаунд (битумная мастика) и покрывается двумя слоями рубероида. Для затвердевания компаунда понадобятся сутки, по истечении которых можно продолжать работы.
  5. У внешнего края углубления траншеи монтируется опалубка, верхний край которой должен выступать на 20 см от края траншеи. Опалубка монтируется из досок, сбитых в щиты.
  6. компенсационный шов

  7. Начинается формировка подстилающего слоя, для чего применяются:
    • глина – 10 см;
    • влажный песок – 10 см;
    • разнофракционный щебень – 8-10 см.

    Все слои после распределения материалов должны быть тщательно утрамбованы.

  8. Готовится бетонный раствор. Для этого лучше использовать цемент марки 200М и выше.
  9. Производится заливка бетонного покрытия.

Внимание! Отмостка должна иметь наклон в сторону внешнего края. Он формируется за счет утрамбовки грунта в подготовленной траншее или в процессе укладки покрытия. Его минимальная величина составляет 2% от ширины отмостки: при ширине 50 см уклон ровняется 1 см.

  1. По периметру здания нужно сделать разметку. Ширина отмостки должна быть не менее 60 см при ее обустройстве на грунте обычного типа или 1 м на просадочных грунтах. Также нужно учитывать, что отмостка должна выступать от края свеса крыши на 20 см.
  2. По разметке выкапывается траншея, глубина которой зависит от толщины подстилающего слоя и варьируется от 20 см до 50 см.
  3. Грунт внутри рва нужно обработать гербицидом (средством для борьбы с сорняками), что предотвратит разрастание растений, корни которых могут повредить фундамент или отмостку. Также необходимо очистить фундамент строения от загрязнений.
  4. Делается деформационный шов: на фундамент наносится резинобитумный компаунд (битумная мастика) и покрывается двумя слоями рубероида. Для затвердевания компаунда понадобятся сутки, по истечении которых можно продолжать работы.
  5. У внешнего края углубления траншеи монтируется опалубка, верхний край которой должен выступать на 20 см от края траншеи. Опалубка монтируется из досок, сбитых в щиты.
  6. компенсационный шов

  7. Начинается формировка подстилающего слоя, для чего применяются:
    • глина – 10 см;
    • влажный песок – 10 см;
    • разнофракционный щебень – 8-10 см.

    Все слои после распределения материалов должны быть тщательно утрамбованы.

  8. Готовится бетонный раствор. Для этого лучше использовать цемент марки 200М и выше.
  9. Производится заливка бетонного покрытия.
Предлагаем ознакомиться:  Как самому сделать дверную коробку

Как правильно сделать компенсационный шов?

Компенсационный шов – это полоса между фундаментом и отмосткой, которая состоит из специальных пластичных стройматериалов: битумной мастики и рубероида. Он предохраняет фундамент здания от давления со стороны отмостки во время пучения грунтов.

Компенсационные швы в отмостке — Канализация

Для формирования компенсационного шва проводятся следующие работы:

  • фундамент по величине траншеи очищается от загрязнений;
  • на подготовленную основу здания наносится 2 мм слой битумной мастики;
  • мастика покрывается двумя слоями рубероида;
  • на застывание мастики выделяется 24 часа;
  • проводятся работы по дальнейшему обустройству отмостки.

Совет! Наличие в отмостке трещин или промежутков повлечет воздействие вредных факторов на фундамент, что может привести к его разрушению.

Если отмостка требует ремонта

Если бетон начал разрушаться, то в зависимости от степени ущерба технология восстановления имеет следующий вид:

  • при локальном характере (до 30% поверхности) и нешироких трещинах – их заливают цементным тестом (пропорции цемента и воды 1:1);

  • при локальном ремонте и широких трещинах – их расшивают, обрабатывают видимую арматуру антикоррозийным составом, заделывают ремонтным полимерцементным раствором;

  • при крошении и расслоении – слабые участки зачищают и проводят по всему периметру дома заливку слоя стяжки из цементно-песчаного раствора (с предварительным монтажом нового бордюра и установкой армирующего каркаса).

В качестве итога. Важно помнить, что отмостка это только часть водозащитных мероприятий. Наиболее эффективна отмостка в связке с ливневой канализацией, когда вода собирается в специальные приемники и по трубам отводится подальше от фундамента.

устройство отмостки вокруг дома

Система ливневой канализации

В результате фундамент получит надежную защиту не только от дождя или растаявшего снега, но еще и от грунтовых вод.

И надеемся вы получили ответы на свои главные вопросы — как сделать отмостку вокруг дома и кому это доверить.

Применение водостоков для отмостки

При обустройстве отмостки формируют водосток, который предотвратит излишнее промокание прилегающего грунта из-за стекания атмосферных осадков из здания. Благодаря ему, вода отводится в специально предназначенные места.

Водосток должен иметь уклон, который обеспечит правильное направление стекания вод. Это желательно учитывать при формировании отмостки, иначе ребра желобов водостока не будут совпадать с ее поверхностью.

При обустройстве водостока проводятся такие работы:

  • по краю отмостки формируется траншея глубиной 15 см и шириной 30 см;
  • дно ее засыпается песком и утрамбовывается;
  • выставляется опалубка с уклоном 1.5-2 см;
  • выкладываются готовые желоба вплотную к отмостке или трубы для формирования желоба из бетона (трубы заглубляются до половины: после их изъятия в бетоне будет образован желоб);
  • проводится заливка бетоном;
  • по истечении 12 часов опалубка демонтируется.

Важно! Для повышения устойчивости выливаемого из бетона желоба, на его дно нужно положить арматуру.

Необходимость устройства

Конструкционные элементы построек связаны и постоянно взаимодействуют между собой на фоне того, что здания изменяют геометрические размеры под воздействием перемен в температурно-влажностном режиме эксплуатации, усадки каркаса, осадки твердеющих бетонных монолитов. Все это вызывает напряжения в узлах единой конструкции сооружения, хотя часто подобные изменения геометрии элементов визуально незаметны.

Нагрузки влияют на сооружения всегда, но без сформированных компенсационных швов они влекут за собой ухудшение характеристик фундаментов, возникновение трещин, проявления деформаций конструкций, увеличение внутренних напряжений, сокращение длительности эксплуатации и пр. К примеру, нагрев/охлаждение стен приводит к незначительному изменению их размеров, что в свою очередь создает в материале напряжения. Больше габариты стен — больше и напряжения.

Они вызывают трещинообразование (в стяжках бетона, внутренней отделке), передаются через жестко связанный каркас перекрытиям, балкам, лестницам, фундаменту и пр. Минимальный сдвиг положения стены в очаге напряжения немедленно создаст угрозу целостности жесткой конструкции постройки. Длительность воздействий, их величины могут даже стать причиной разрушения каркаса сооружения. Подвижки и сезонные пучения грунтов также проявляются как фактор разрушения отмосток, если в них не предусмотрены температурные разрезы.

Какими бывают компенсационные швы?

Компенсационные швы в отмостке
Виды и назначение швов в бетоне.

Характер нагрузок, которые должны компенсировать разрезы — основной признак их классификации. Они подразделяются на неподвижные (условно) — технологические и усадочные, а также на осадочные, изоляционные и температурные, деформационные. Перерывы в работах с бетоном сопровождаются формированием технологических разрывов, когда подушка материала, отлитая ранее, примыкает к грани нового участка монолита.

Предлагаем ознакомиться:  Печь для бани из сруба какую выбрать

Усадочные разрезы путем фрагментирования плиты ослабляют напряжения растягивания в твердеющем материале, что способствует проходу трещин ниже разреза без выхода на ее поверхность либо проходу разлома по шву. Они компенсируют деформацию и усадку при неравномерной потере влаги разными участками стяжки. Наружными температурными разрезами здания разделяются на секции, что защищает от деформаций, вызванных изменением температуры бетона.

Часто их комплексируют со швами, задача которых — компенсация вертикальных сдвигов в отдельных частях сооружений из-за неравномерности осадки грунтов под постройкой. Деформационные швы разгружают монтажные стыки конструкционных элементов от деформаций скручивания, поперечных и продольных напряжений.

Изоляционные швы обязательно создаются на стыке пола со стенами, лестницами, колоннами и пр. Их задача — пресечение передачи деформаций (температурных, усадочных и пр.) от каркаса сооружения на стяжку пола. Такое разъединение препятствует прохождению ударных звуковых волн внутрь помещений через стяжку и обратно.

Как выполняются?

как правильно делать отмостку вокруг дома

Используется два метода формирования швов с использованием алмазных или абразивных кругов:

  • монтажный — когда на стадии заливки бетон разделяется на фрагменты с использованием закладываемых на всю глубину плиты демпфирующих материалов (стекло, брус, полимерные ленты, пластиковая вагонка и пр.), которые могут удаляться из шва или оставаться в нем;
  • разрезание — когда твердеющая бетонная плита прорезается на фиксированную глубину, а сформированные швы заделываются полимерными герметиками, мастиками, закрываются специальными конструкциями или оставляются незаполненными. Шаг (ширина полосы) нарезки определяется следующим образом: высота стяжки (в см) умножается на коэффициент «24». Результат — шаг обустройства швов (в см).

Они делаются идеально прямыми, допускается их пересечение только под прямым углом. Вместе с тем стыки рассечений не должны в плане формировать букву «Т». Когда невозможно исключить в плане пересечение швов в виде треугольника, фигуру делают равносторонней. Минимальная ширина швов 0,6 см, которая зависит от высоты слоя искусственного камня.

Глубина сечений составляет 1/4 — 1/2 высоты плиты. Площадь пола внутри помещений считается неделимой (до 30 м2), когда соотношение сторон такого «прямоугольника» не больше 1:1,5. Большие площадки разделяются усадочными швами на подобные или меньшие по площади участки. Когда монолит имеет длину от 25 м и более, его обязательно пересекают швами. Если дорожки твердеющего материала имеют ширину 3 метра и больше, делаются продольные швы.

На открытых для осадков плитах прорезы делаются с шагом 3 м, а максимальная площадь цельного куска не более 9 м2. Монолиты дорожек (коридоров) рассекаются поперечными швами с шагом до 6 м (обычный шаг — удвоенная ширина укладки материала), а Г-образные повороты фрагментируются на прямоугольники (квадраты). Также прорези разделяют напольные покрытия из различных материалов, основания в помещениях по дверным проемам, места перепада высоты стяжек.

Подобные швы, как и те, что оказываются под паркетной доской, не заполняются, а на открытом воздухе герметизируются. Разрезы плит пола, опоясывающие колонны, должны быть в плане квадратами, углы которых располагаются против плоских граней колонн (квадрат, образованный швами, поворачивается на 45 град.

В отмостках пристеночные швы заполняются рубероидом, битумом или герметиком. Отмостка подразделяется на участки по 2 – 2,5 метра, которые пересекаются швами (перпендикулярными стене) на всю глубину заливки бетона. Такой разделитель формируется доской (несъемная опалубка), укладываемой на ребро так, чтобы верхний ее край совпадал с поверхностью опалубки.

Компенсационный шов в стяжке

Компенсационные швы в отмостке
Схема расположения разных видов швов стяжки.

Рисунок разрезов, которыми разделяется стяжка, зависит от площади и конфигурации помещения. Пристенные швы имеют глубину на всю высоту стяжки. Их заполняют эластичными прокладками толщиной до 10 мм, силиконом. Также плиты заливки перерезаются на уровне дверных проемов и коридоров, но не на всю высоту материала. Аналогичным образом ее необходимо отделять от лестничного марша.

Если площадь помещения больше 30 м2 или если в нем есть Г-образные участки, она фрагментируется на прямоугольные (квадратные) составляющие со стороной не длиннее 6-ти метров. Установленные в помещении колонны также обособляются разрезами (в форме квадрата) у их основания. Когда стяжка содержит армирование, прорезание делается по границам листов арматурного каркаса.

В середине монолита рассечения обычно привязываются, например, к габаритам плитки, укладываемой на пол (шов должен проходить между ними). В теплых полах стяжка разрезается по границам полей тепловыделяющих элементов. Глубина прорезания определяется ее высотой, а также она зависит от наличия греющих труб в полу. В таких случаях массив бетона рассекается на 1/3 — 1/2 его толщины.

Функции и виды

Отмостка вокруг дома —  нехитрое сооружение. Тем не менее, оно намного продлевает время эксплуатации зданий. Вода во время осенней непогоды просачивается к фундаменту. В морозы она замерзает, увеличиваясь в объемах, чем создает избыточное давление. В результате этой нагрузки в фундаменте появляются трещины, в которые также проникает вода.

Но это — не все функции, которые может выполнять защитное покрытие вокруг дома. В некоторых случаях  ее используют как дорожку. Иногда, уложив под отмостку утеплитель и слой гидроизоляции, можно улучшить эксплуатационные характеристики здания и исправить некоторые недочеты, допущенные при строительстве в тепло- и гидроизоляции фундамента. К тому же с точки зрения декора она служит логичным завершением в оформлении дома.

Предлагаем ознакомиться:  Как отделать баню внутри своими руками правильно

Из чего делают отмостку

Самый дешевый вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство такой конструкции уходит больше. Особенно на пучнистых грунтах: требуется специальная подушка и армирование. Все время, пока раствор не наберет прочность, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.

Компенсационные швы в отмостке

Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома  — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сегодня масса. Главное, чтобы они обладали следующими свойствами:

  • не пропускали воду;
  • не трескались при замерзании/размерзании;
  • имели высокую стойкость к истиранию;
  • обладали эстетической привлекательностью;
  • имели длительный срок службы.

Есть еще один материал для отмостки, но в частном домостроении он применяется редко — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а остальные характеристики просто отличные.

Размеры

Так как главная задача отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее специалисты не советуют  — влага может просочиться к фундаменту.

Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это нормальные грунты, которые хорошо отводят воду, то 60 см достаточно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых или нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.

Но отмостка должна еще и углубляться. Ее глубина зависит от типа грунтов, от функций, которые она будет выполнять и от толщины верхнего отделочного слоя.

Если дом стоит на нормальных непучнистых грунтах (не глина или глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, достаточно сделать подсыпку из песка толщиной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Значит, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала.

Если опалубка будет использоваться как пешеходная дорожка, необходима более серьезная, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается сначала щебень некрупной фракции примерно 15-20 см, а на него уже песок, и лишь потом отделочное покрытие.

особенности устройства

Что еще обязательно — соблюдение уклонов: снижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему или грунт, расположенный вокруг. Величина уклона зависит от типа используемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.

Порядок работ

После того как выбраны размеры, приступают собственно к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько последовательных этапов.

Выбранную ширину откладывают по периметру здания. Тут необходимо сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно шире.

Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув между колышками бечевку или шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади необходимо будет снять дерн и часть грунта. Одновременно удаляют корни растений. Часто проводят обработку химическими средствами, которые предотвращают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.

Очень важно при выполнении помнить, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента необходимо оставить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это или полосы пенопласта 2 см толщины, или в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.

Компенсационный шов необходим, чтобы при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, вместо того чтобы предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое рано или поздно приведет к появлению трещин в стенах.

Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предотвратит просачивание влаги. Ее трамбуют, уже на этом этапе создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для любого вида грунтов. Пусть она тяжело и долго трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.

Быстрее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если такой нет, берут бревно среднего диаметра, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть такой, чтобы вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.

Затем насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже тщательно уплотняют. При нормальных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку или брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, необходимо будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после этого заливать раствор. Так что изготовление бетонной дорожки занимает немало времени.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector