Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса
СОДЕРЖАНИЕ
0

Проекты бань из бревна 6х6 – продумываем планировку заранее

Это проект небольшой, но вместе с тем уютной бани. Такая постройка может считаться частью усадьбы или использоваться в качестве отдельного элемента как самостоятельный дом, необходимый для релаксации.

Вход предваряет терраса, размером в 9,8 кв. м. Затем идет тамбур 2,3 кв. м.

Далее идет проход в комнату отдыха (15,9 кв. м).

Планировка бани 50 кв. м.

Планировка бани 50 кв.м.

С комнаты отдыха проход ведет в помывочную (7,8 кв. м.), а потом в парную (7,8 кв. м.). Все комнаты расположены таким образом, что лишь минимальное количество тепла покидает последнее помещение.

Большое внимание уделяется системе отопления и освещения. Окна располагаются в бильярдной, комнате отдыха и самое маленькое в раздевалке. Следовательно, даже в дневное время будет ощущаться нехватка в освещении. Такая проблема будет решена с использованием подсветки в нижней части потолка.

Для того чтобы получить комфортные условия для отдыха в бане потребуется учитывать определенные особенности.

  1. Ни в коме случае в бане не должно быть сквозняков. В данном проекте такая проблема решается с возведением тамбура. Для большей эффективности стоит располагать двери перпендикулярно по отношению друг к другу.
  2. Дверь в баню обязательно должна быть низкой и узкой. Это поможет сохранению тепла в парной, даже во время сильных морозов зимой.
  3. Размер допустимых окон в бане может быть 40х60 или 70х80.
  4. В промывочной стоит позаботиться об окне над уровнем головы стоящего человека.
  5. Если помимо печи в бане не планируется использовать отопление, то она должна быть установлена таким образом, чтобы она могла обогревать сразу несколько помещений.
  6. Располагать баню лучше всего на небольшом возвышении, чтобы грязная вода самотеком уходила из строения.
  7. Все материалы, которые будут предназначаться для строительства, предварительно нужно просушить на солнце для того, чтобы степень влажности не была ниже 8%.
  8. Необходима четкость и качество вентиляционной системы.
Бильярд в бане

Бильярд в бане

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

Основные характеристики деревянной бани:

  • Конструкция: баня производится из оцилиндрованного бревна;
  • Материал для фундамента: монолитный железобетон;
  • Материал для наружных стен: оцилиндрованное бревно;
  • Материал для перекрытий: деревянные балки;
  • Материал для крыши: дерево;
  • Материал для кровли: металлическая черепица.
  1. Пространство, которое располагается ниже уровня пола, обязательно должно быть покрыто экраном из металла или кирпича. Это необходимо в случае, если туда попадет горячий уголек либо искра пламени.
  2. Под металлической печью, пол должен быть изолирован несколькими рядами кирпича. Укладывать его нужно на асбестовый картон или двойной войлок, который предварительно требуется пропитать глинистой смесью.

Даже наши предки считали, что баня является источником здоровья и долгих лет. И даже в современном мире человек все равно не отказывается от бани. Именно по этой причине план бани остается одним из самых востребованных проектов, наравне с простыми жилыми домами. Хорошо построенная баня способна полностью изменить весь внешний вид участка.

Если относиться к бане просто как к гигиенической процедуре, то и претензий к самому зданию не возникает никаких. На самом деле, древние славяне вкладывали в понятие «лазня» нечто большее, а термин, которым мы пользуемся сейчас, происходит от латинского baineurr. Классическая баня — это как раз и есть некоторое подобие того самого древнеславянского ритуала очищения в трех стихиях: в воде, воздухе и огне.

Если вы решили, что будете строить баню на своем участке и в качестве основного материала выбрали бревно – это разумный выбор. Постройка из этого материала значительно долговечнее, чем щитовые, каркасные, а также строения из бруса. При соответствующей обработке и защите древесины она практически не уступает по долговечности кирпичу.

На фото — сруб бани 6х6 с террасой

Для начала нужно подобрать проект бани 6 на 6 из бревна, так как начинать строительство без плана, по меньшей мере, неразумно.

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

Если баня располагается у вас на участке, или потребности в мансардном этаже нет, проще всего построить одноэтажное строение, в котором, тем не менее, будет хватать места и для целой компании. Рассмотрим проект бани из бревна 6х6 с крыльцом.

Проект с размерами и площадью помещений

Планировка довольно проста, но в то же время удобна и функциональна. Небольшой тамбур, просторная комната отдыха и душевая обеспечат необходимый уровень комфорта.

Данный проект выполняется из строганных бревен, высота потолков бани составляет 2.5 метра.

Кроме древесины для стен и перегородок вам понадобятся:

  • Древесина для устройства потолка, стропильной системы и обрешетки, тип которой зависит от выбранного кровельного материала.
  • Черновой и чистовой пол, который также может быть в самых различных вариациях.
  • Фронтоны крыши, лучше всего здание смотрится, если они тоже рубленые.
  • Утеплительный материал и гидроизоляция фундамента, разновидностей очень много, но не стоит покупать слишком дешевые виды, так как их качество оставляет желать лучшего.
  • Кровельный материал, их также много, но, как показывает практика, оптимальное решение в плане соотношения цена-качество – мягкая кровля, которая отличается широким выбором расцветок и рисунка кровли.
  • Материалы для фундамента, который чаще всего ленточный.

Мы рассмотрели достаточно удобный и функциональный проект бани из бревна 6х6, но, в некоторых случаях, когда баня находится на отдельном участке или вам нужно много пространства можно рассмотреть вариант большей площади. Если же участок небольшой и место ограничено, оптимальным вариантом станет постройка бани с мансардным этажом.

Данный вариант приобрел широкую популярность благодаря тому, что строение занимает небольшое пространство, что актуально для небольших участков, но в то же время наличие мансардного этажа увеличивает полезную площадь почти вдвое.

Рассмотрим очень интересный и функциональный проект бани из бревна 6 на 6 с мансардным этажом.

Функциональность 1-го этажа

План первого этажа бани

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

Здесь все расположено очень функционально:

  • Просторная терраса 6х1.5 позволит расположиться в теплое время года и провести время на свежем воздухе с максимальным комфортом.
  • На первом этаже располагается огромная комната отдыха площадью более 16 м 2 , в которой может комфортно расположиться даже самая большая компания, из этого помещения можно пройти в моечную, а можно по лестнице подняться на 2-й этаж.
  • Моечная не очень большая, но в ней вполне хватит места для установки душевой кабины или другого оборудования.
  • Парилка, конечно же, главное помещение, площадь не очень велика, но в ней могут спокойно расположиться 3-4 человека.

Обустройство 2-го этажа

План помещений мансардного этажа

Помещение на втором этаже имеет площадь почти 20 м 2 , что позволяет расположить в ней как множество спальных мест, так и оборудовать спортзал, установить бильярдный или теннисный стол или сделать большую игровую комнату. Площадь позволяет реализовать множество вариантов, некоторые даже делят ее на две комнаты и обустраивают спальни для гостей.

Кроме того, на верхнем этаже располагается балкон аналогичного террасе размера, на котором можно отдыхать и любоваться закатом в кресле-качалке.

Совет: как показывает практика, установленный стол для настольного тенниса или для бильярда – наиболее популярный вид времяпрепровождения в бане.

Прежде чем начать строительство, необходимо обдумать и решить, как будет выглядеть баня, и какие задачи возлагает на нее владелец. В настоящее время очень популярен проект бани 5х5 м с рубленой террасой и мансардой. Это небольшое строение, однако в нем вполне комфортно разместится компания из 5-7 человек.

Баня 6х6 м не менее популярна. Это может быть и одноэтажное строение, и двухэтажное. Ее можно оборудовать зоной отдыха снаружи (летней), в которой будет стоять мангал или барбекю.

В зависимости от возможностей и пожеланий владельца внутри бани можно сделать бассейн. Его обустраивают как в отдельном помещении, так и в парилке – под съемным полом.

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

Баня может быть как частью дома, так и самостоятельным строением. Нужно позаботиться о том, чтобы к ней удобно было подводить коммуникации. Лучше, если баня располагается не слишком далеко от дома.

И также нужно рассчитать, какое количество материала потребуется, каким будет этот материал (из какого рода бревен планируется строительство), каким способом будет производиться рубка сруба.

После всех расчетов нужно нарисовать эскиз, который будет содержать план бани. Важно сразу решить, где будет располагаться печь.

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Русская баня из бревна: преимущества

Большинство предпочитает строить баню из бревна своими руками, поскольку этот материал имеет ряд преимуществ:

  • экологичность. Чтобы поход в парную принес максимум пользы, нужно, чтобы она была построена из натуральных и экологически чистых материалов, которым и является дерево;
  • особый аромат. При нагревании дерево источает приятный и полезный аромат, который делает процесс посещения бани оздоравливающим и приятным;
  • экономия. Процесс изготовления и подготовки материалов довольно прост, поэтому и цена на него невысокая;
  • высокая теплоизоляция. Дерево хорошо удерживает тепло, что немаловажно для бани;
  • хорошая вентиляция. Бревна пропускают пар и воздух, сохраняя в помещении тепло;
  • эстетичность. Деревянные постройки выглядят аккуратно и уютно, они отлично вписываются в любой экстерьер;
  • долгий срок службы. Здания из дерева отличаются высоким уровнем надежности, при соблюдении правил вы получите постройку, которая прослужит вам много лет.

план бани 3x4

Даже самую маленькую баню лучше дробить на помещения внутренними перегородками, чем оставлять одно большое помещение.

план бани 6x2,3

Пример планировки небольшой бани размером 6×2,3

Продуманная внутренняя планировка бани – залог успешной эксплуатации. Только разбив и без того небольшую комнату стенами, вы сможете добиться качественного прогрева парилки, из которой не будет уходить пар, хорошо отапливаемой помывочной, с доступом к горячей воде, и защищенному от пара и влаги предбаннику.

Это позволяет не только сэкономить и оптимизировать внутреннее пространство, но и более комфортно и продуманно организовать зону отдыха, используя альтернативные варианты.

Нужен обязательно, как и в любом капитальном строении. Это небольшое, чаще всего неотапливаемое, хотя бывают исключения, помещение. Его главная задача исключить прямое попадание холодного воздуха во внутренние помещения бани – помывочную и парную.

баня 3x5

Проект и планировка бани с предбанником размером 3×5

Чертежи самых скромных по размерам бань представляют предбанник в виде небольшого закутка на две двери – одна ведет на улицу, вторая – внутрь бани, непосредственно в помывочное помещение. Иногда тамбур оснащают несколькими крючками и узкой скамейкой, где можно оставить одежду.

Некоторые проекты бани 6х6 предлагают совмещать тамбур с комнатой отдыха. В этом случае входная дверь с улицы ведет сразу внутрь бани.

баня 6x4

Планировка маленькой бани 6×4

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

Холодный воздух попадает в помещение, где размещается небольшой стол со скамейками или лежаками, а также оборудуется полноценная раздевалка. Предполагается, что комната отдыха настолько хорошо прогревается от банной печи, что холодный воздух с улицы не изменит комфортного микроклимата.

Там, где размеры участка позволяют, тамбур могут совместить с террасой или верандой. В этом случае в теплое время года комнату отдыха оборудуют на улице, на свежем воздухе, а внутренние помещения используются по прямому назначению – под парную и мойку.

планировка бани 7x5

Планировка бани с комнатой отдыха размером 7×5

Русская баня традиционно отделяла помещение парной, от комнаты, где плескалась вода. Во-первых, качественно прогреть и сделать паронепроницаемым большое помещение намного сложнее, чем пространство в пару-тройку квадратных метров. Во-вторых, при высокой влажности очень трудно терпеть большую температуру воздуха. Хотя бани, где мойка и парная – это 2 в 1 вовсе не редкость.

Даже небольшие постройки с размерами 3*4 позволяют разделить внутреннее пространство на парную и помывочную комнату. В зависимости от потребностей владельцев будет зависеть и размер каждого помещения.Если русская баня строится для частых встреч с друзьями исключительно в мужской компании, то для помывочной будет достаточно и половины квадратного метра – душ в одном из углов бани. А все остальное помещение может занять парная или парная с комнатой отдыха.

план сауны 4x5

Вариант планировки бани 4×5 с туалетом и душем

В том случае, если баня строится для семьи с детьми, или является не только местом отдыха, но еще используется для стирки и прочих бытовых и хозяйственных нужд, тогда помывочная комната должна быть большего размера.

Вполне возможно, что она будет превалирующим помещением в бане, а парилка – чисто символической комнатой, рассчитанной на 1-2 человек. Такая планировка бани вовсе может обойтись без комнаты отдыха, так как пить чай и общаться после парной можно непосредственно в доме.

Русская парная

Сердце и сама суть русской бани – парная. Обустраивается такое помещение на максимальном отдалении от входной двери. Не имеет оконных проемов и отличается небольшими габаритами. Если размеры постройки могут быть произвольными, то вот чертежи парилки соответствуют нормам, которые рассчитываются исходя из:

  • Материалов, которые использовались для отделки помещения и строительства;
  • Особенностей обустройства вентиляционной системы; планировка бани 4x5.5
  • Количества человек, которые будут одновременно пользоваться парной;
  • Мощности и типа печи, которая стоит в бане и количества тепла, которое приходится непосредственно на парилку;
  • Требований пожарной безопасности;
  • Эргономии и конструкционных решений парной, то есть, сколько полок и каким образом они расположены в помещении, где и как стоит печь, как организован вход и прочее.

При этом высота потолков имеет очень небольшой разброс: от 2,1 метра до 2,4. А вот длина и ширина комнаты даже для двух человек может существенно различаться: от 840*1150 мм, до 1900*2350 мм. И это только весьма скромные, малогабаритные проекты. Чем больше помещение самой бани, тем больше простора и возможностей появляется при проектировании парилки.

В том случае, если парной будет пользоваться 1-2 человека, то можно сделать это помещение весьма компактным, предусмотрев только сидячие места для парящихся.

план бани 5x5

Проект и планировка бани 5×5 с прихожей, моечной и санузлом

Если место позволяет, то планировка бани может включать полки для горизонтального размещения. При каскадном обустройстве полок парную можно сделать более вместительной, чем при классическом варианте обустройства.

Баня сегодня перестала быть только помещением для принятия водных процедур. Сегодня это место отдыха, встречи с друзьями, гостевой дом или дачный дом-баня. В зависимости от назначения и размеров постройки, количество дополнительных помещений может быть абсолютно разным.

Если комната отдыха при строительстве бани предусмотрена как отдельное помещение, то она выполняет самостоятельную функцию, не дублируя обязанности предбанника, раздевалки или помывочной комнаты.

баня 5x5

Пример планировки бани 5×5 с комнатой отдыха

Это очень вместительное помещение, которое может занимать до 1/2 площади всей бани. Здесь, как правило, стоит большой стол, удобные скамьи или лежаки, при хорошей вентиляции можно даже поставить специальную мягкую мебель, которая не боится влаги и перепадов температур. Это важно, так как в зимнее время банное помещение не будет отапливаться постоянно, и температура внутри будет опускаться с 25-30 до минусовой.

Предлагаем ознакомиться:  Как почистить трубу дымохода от сажи и нагара своими руками. Жми!

Некоторые проекты бань предполагают размещение в комнате отдыха небольшой кухонной зоны и бильярдного стола. А установка специальной банной печи с каминным модулем позволяет сделать это помещение более уютным и домашним.

Баня с бассейном

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

Классическая русская баня не предусматривает такую роскошь, но сегодня бассейн в бане – не такая уж и редкость. Отдельные проекты могут похвастаться полноценным плавательным бассейном, тренажерным залом и зимним садом. Но вот размещение небольшого бассейна-купели под одной крышей с парилкой – вполне рядовое явление.

Одноэтажная баня с размерами 8*10 спокойно вмещает в себя просторную комнату отдыха, отдельную парную, помывочную и помещение с бассейном. При этом вход в водный блок осуществляется через комнату отдыха. Проходным помещением, куда ведут сразу три двери, является помывочная. Попасть из парной в бассейн можно только через душевую.

Полноценный бассейн можно заменить купелью. В этом случае нет необходимости выделять под эти нужды закрытое помещение. Достаточно сделать помывочную чуть просторнее и установить купель. Такой вариант приемлем даже для небольших по площади бань.

баня 7x12

Проект и планировка бани 7×12 с бассейном

Этот вариант планировки очень удобен, если к вам часто приходят гости. Тогда баню можно использовать не только в качестве места для отдыха, но и отдельного дома для размещения друзей. Спальня в бане является самостоятельным помещением и не выполняет функции общей комнаты отдыха. Отдельный вход она может не иметь, но обязательно должна быть изолирована от основного банного блока: помывочной и парной.

В первом случае внутренняя планировка бани 3х5 делиться на две равные части, входная дверь располагается четко по центру. И в одну сторону от входа обустраивается комната для гостей, в другую – весь комплекс банных помещений. Гостевая комната имеет общую стену или с комнатой отдыха или с парной и помывочной комнатами.

баня со спальней

Проект и планировка бани со спальней

Во втором случае помещение также разделяется на два блока – общий банный и гостевой, но пространство делится не одинаково. Большая площадь отводится под общие нужды, и меньшая часть (как правило, 1/3) под комнату для гостей.

Двухэтажная баня

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

Баня в два этажа строится только в том случае, если будет использоваться в качестве жилого помещения самими хозяевами или как гостевой домик. Реже двухэтажная баня строится исключительно для отдыха.Полноценный второй этаж в целях экономии часто заменяется мансардой. Такой тип строения вполне отвечает всем требованиям, которые возлагают на второй этаж.

Большинство проектов бани с мансардой предусматривает размещение там спальных комнат или комнат для гостей. В небольших постройках это может быть одна общая зала, в более габаритных на втором этаже уместится и две спальни. В зависимости от выбранного варианта этаж обустраивается небольшим холлом, куда приводит лестница, или же он может отсутствовать, если спальня наверху только одна.

двухэтажная баня 7x8

Планировка всех этажей двухэтажной бани 7×8

Если баня с мансардой строится исключительно для отдыха, то на второй этаж переносятся развлечения для узкого круга лиц: здесь может разместиться чилаут, комната отдыха, встать бильярдный стол и разместиться кинотеатр.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

  1. Заготовка основных материалов.
  2. Выбор и закладка фундамента.
  3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
  4. Создание пола и канализационной системы бани.
  5. Сборка сруба бани.
  6. Строительство крыши.
  7. Формирование отмостки по периметру.
  8. Конопатка стен бани.
  9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
  10. Электрика и водоснабжение бани.
  11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню.

Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

  1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
  2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
  3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм.

При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм.

Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Проекты бань из бревна от компании Азбука Леса

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Последовательность работ:

  1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
  2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
  3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Закладка арматуры.
  6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи).

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Сетка кладочная.
  4. Красный кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента).

Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

  1. Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
  2. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Проекты бань из бревна: примеры и особенности

С виду простой и незамысловатый деревянный сруб при этом надежен и продуман.

Именно этот материал обладает способностью создать в постройке уникальный микроклимат. Главные требования к породе древесины, из которой планировалось строить баню, – водоустойчивость и возможность легко дышать.

Сосна и кедр дают смолистую атмосферу. Бревна из лиственницы практически не подвержены гниению и необычайно прочные. Осина самая «воздушная» порода – в бане из ее бревен легче всего дышится.

Основная особенность дерева – оно не препятствует движению воздуха, при этом пар остается там, где и должен быть, – в парилке. Лишняя влага выводится сама. При этом древесина – прекрасный природный теплоизолятор. Кроме того, она оказывает положительное влияние на человеческую энергетику и уничтожает патогенную флору.

«Баня из бревна своими руками: пошаговая инструкция» фото - banya brevno 1 1 800x566

На сегодняшний день возвести баню из бревна можно в сотнях различных вариаций: двухэтажную, с мансардой, с гаражом, с бассейном, с верандой – все зависит от фантазии владельца и, конечно, от времени и средств, которые он готов вложить в строительство.

Плюсы и минусы

Первое и главное преимущество бани из цельного бревна – это ее натуральность, органичность, экологичность (названий может быть много, а суть одна). Древесина – лучший материал для строительства банного комплекса, особенно это актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей – им фактически рекомендовано посещение такой сауны. Трудно переоценить особую атмосферу, которая создается и поддерживается в древесной парилке.

Предлагаем ознакомиться:  Печи для бани из трубы горизонтальные

При строительстве бани из бревна самый распространенный метод – рубка «в чашу». Его суть в том, что в верхнем бревне проделывается полукруглое отверстие. По размеру оно должно быть таким же, как половина высоты бревна под ним. При использовании этого способа строительства строение обладает минимальным свойством теплопотери.

Концы бревен, выступающие на 25-30 см за границы стен, охраняют постройку от ветров и дождей. Время строительства минимально, поскольку бревна легко стыкуются друг с другом. Баня получается очень прочной: детали не сдвигаются и плотно зафиксированы за счет «чаши».

Нельзя не отметить и минусы подобных строений. Их мало, но они могут стать очень существенными.

  • Стоимость. Хорошо просушенные цельные бревна могут обойтись в крупную сумму владельцу.
  • Вследствие рубки «в чашу» образуется большой перерасход материала за счет выступающих частей. Это, в свою очередь, еще больше увеличит окончательную цену строения.
  • Обязательная пропитка антисептиком от гниения, горения, грибка. Для этого подойдет не любой состав, ведь баня – это постройка, в которой за счет выделения пара любое химическое вещество будет попадать в воздух и вдыхаться человеком. Поэтому состав должен быть максимально натуральный, безвредный, что тоже недешево.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше.

К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Часть 2. Установка сруба и крыши

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Выбор места для бани

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона.

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

  • вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
  • работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Обязательно гидроизолируем фундамент, например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. При укладке мха нельзя превышать толщину слоя, так как бревно не ляжет в паз и повиснет.

На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. В моем случае «шабашники», как всегда торопились и просто игнорировали мое пожелание, намекая, что такая работа будет стоить намного дороже.

Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

Стропила накрываем пароизоляцией и наколачиваем контробрешетку — рейки 20х50 мм, которые будут использоваться для крепления обрешетки. Обрешетка изготавливается из досок, которые ранее были на опалубке, и крепится б/у саморезами.

Стропила удлиняем «кобылками», чтобы проекция их выступа от стены составляла не менее 500 мм. Так баня выглядит более приземисто и на бревна попадает меньше воды во время дождя.

Покрываем крышу металочерепицей и вырезаем проход на веранду . Постепенно начинаем конопатить сруб. На передней стенке мох просто подвит, сам процесс конопатки будет проходить по периметру каждого паза.

Под подпорные столбики на веранде устанавливаем лифты для компенсации усадки сруба. Своевременно ослабляя гайку, мы не даем верхнему бревну повиснуть, когда нижние начнут опускаться.

Изготавливаем фронтоны из шпунтованной доски. Наколачиваем их горизонтально шипом вверх, чтобы исключить попадание воды на чердак во время косого дождя. Вначале, перед зашивкой фронтона устанавливаем отлив из оцинкованного железа.

Сучки, сколы и места соединений досок обрабатываем мастикой по дереву и шлифуем ее наждачной шкуркой после высыхания. Далее используем пропитку, в моем случае это База Белинка (Belinka Base) и покрываем лессирующим составом (так же была использована Белинка №23).

На фронтоне, который над верандой, делаем дверь и вентиляционное окно, закрытое решеткой для радиаторов. Электричество проводим по кабелю ВВГНГ помещенному в пластиковую гофру и подвешенному на металлический трос в 4 мм оболочке. О нюансах устройства электропроводки в деревянном доме можно ознакомиться в этой статье.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Материал Объем/количество Цена
Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм 1 м3 4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм 2 кг 300 рублей
Мох 25 мешков 6250 рублей
Сруб 1 штука 72000 рублей
Доска 50*150 шестиметровая 14 штук 3600 рублей
Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита) 12 листов 31000 рублей
Паро- Ветро- изоляция 1 рулон 800 рублей
Доска шпунтованная 20 мм 1 м3 8500 рублей
«Белинка» база 2,5 литра 400 рублей
«Белинка» лессирующий состав 2,5 литра 600 рублей
Итого: 127950 рублей

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Первоначальный вид паза.

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Как построить?

Срубить своими руками с нуля бревенчатую баню непросто, но это возможно при наличии определенных навыков и умений. А также нужно понимать, что в одиночку сделать это нереально, так как даже для того, чтобы поднять бревно, требуется минимум двое, а лучше трое. Поэтому лучше все-таки найти себе толковых помощников.

Строительство бани начинается с фундамента. Он может быть трех типов:

  • ленточный;
  • малозаглубленный;
  • столбчатый.

Тип фундамента зависит от грунта на участке.

После того как выбранный тип фундамента сооружен, на него кладут гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид.

После этого переходят к возведению непосредственно сруба. Первый венец называется окладным. Он выполняется из бревна самой большой толщины, лучше всего из дуба. Он укладывается на слой рубероида. До укладки с него стесывают низ и обрабатывают стес антисептической пропиткой.

Сруб кладется способами «в чашу», «в обло» или «в лапу» (это самый трудоемкий из них). Перед установкой каждого элемента выполняется его подгонка (только калиброванные бревна не подгоняют, из них можно сразу формировать сруб).

При возведении сразу же прокладывают слой утеплителя – мха, пеньки, пакли или другого материала.

Верхний венец сруба называется мауэрлатом. Он представляет собой опору для стропил, поэтому к его выбору нужно отнестись не менее тщательно, чем к выбору окладного венца.

После того как сруб собран, его нужно проконопатить. Для этого используются мох, льняная пакля, войлок. Конопатить нужно начинать от нижнего венца и идти кругом. Если произвести конопатку на одной стене, баню перекосит.

Готовый сруб из калиброванных бревен собирается согласно прилагаемой к нему инструкции. В ней поэтапно указана не только последовательность действий, но и правила, которым нужно следовать при сборке.

После того как возведение сруба окончено, необходимо в этом же году подвести его под крышу. Неважно, будет ли это кровля по временной схеме или по постоянной. Для банного комплекса чаще всего используют простую двускатную крышу с оборудованием под ней холодного чердака. Для этого шаг стропил принимают равным 1-1,5 м. Если же чердак будет теплым, ширина шага стропил рассчитывается исходя из размера плиты материала-утеплителя.

Ноги стропил врезают в мауэрлат. Верхние части ног скрепляют. После этого стропила обивают обрешеткой, а уже на нее кладут слой гидроизоляции, это может быть рубероид. Что касается покрытия кровли, лучше выбирать его по своему желанию: сделать крышу из шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина.

Оконные и дверные проемы рубят в уже возведенном и утепленном срубе. Укрепляют их окосячкой, а на нее закрепляют оконные рамы и коробки дверей.

Изнутри парилку и предбанник можно обшивать вагонкой, доской. При обшивке обязательно соблюдать правила теплоизоляции и не нарушать движение воздуха.

Как утеплить?

Правильно утеплить банный сруб – один из самых важных этапов строительства. В противном случае прием водных процедур станет некомфортным. Тепло не должно покидать помещение ни через стены, ни через потолок. Обеспечение правильной циркуляции воздуха очень важно для поддержания здорового микроклимата внутри строения.

Оптимальный вид утеплителя подобрать непросто. Существует несколько способов, чтобы защитить стены.

Предлагаем ознакомиться:  Каркасная баня по финской технологии

Чтобы утеплить брусовую баню, лучше выбрать натуральный материал, например, минвату. Для утепления же бревенчатой бани вариантов немного, так как неровности и шероховатости поверхности не подходят для большинства утеплителей. Тем не менее важно обработать стыки бревен таким образом, чтобы сквозь них не уходило тепло.

Для этого применяются разные материалы:

  • Пакля – наиболее часто используемый утеплитель. Выпускается в рулонах. С ее помощью можно избежать сквозняков, она сохраняет тепло и шумоизолирует помещение. Но как любая органика, она недолговечна: она привлекает и птиц, и грызунов. Поэтому для обеспечения хорошего утепления бани раз в 2-3 года придется конопатить заново.
  • Еще один природный материал – мох. Его можно не покупать, а собрать своими руками. Мох отлично сохраняет тепло, влагоустойчив, плотен. Но он подвержен воздействию моли даже при соответствующей обработке. С течение времени мох разрушается, его придется обновлять.
  • Волокно изо льна и джута – тоже натуральный рулонный материал. Он более дорогой, но при этом его срок службы значительно дольше. Волокно не подвержено гниению, не интересует грызунов и птиц. Этот материал – лучшее, чем можно утеплить бревенчатую баню.

Нуждается ли строение в утеплении изнутри или достаточно только наружного конопачения – ответ на этот вопрос у каждого свой. Мнения на этот счет существуют разные.

Это не может предотвратить образование конденсата между стеной и слоем утеплителя. Это повлечет повреждение древесины, начнется процесс гниения. Поэтому утепление изнутри используют нечасто.

Инструкция по утеплению сруба несложная. Работа начинается одновременно со сборкой сруба. Потом заталкивать утеплитель в швы будет очень неудобно. До начала этих работ все бревна должны быть обработаны антисептиком и антипиреном: от гниения и от возгорания.

Этапы утепления таковы:

  • прокладка материала между венцами сруба;
  • конопачение щелей – можно проводить не раньше чем через полгода, когда окончательно усядется древесина и утеплитель.

Парилку сначала покрывают гидроизоляционной пленкой. На нее закрепляют базальтовый утеплитель, выпускающийся в рулонах. Его закрывают пленкой из фольги. Поверх нее набивают обрешетку из дерева, далее уже вся конструкция закрывается либо вагонкой, либо другим материалом.

Ставим печь-каменку

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Вентиляция

Строительство бани предусматривает множество разных мероприятий. Не последнее место среди них занимает и устройство вентиляции. Как ни странно, но даже опытные специалисты часто отговаривают владельцев от оборудования вытяжки, отдушин и проемов, ведь «будет теряться пар», достаточно и естественной циркуляции воздуха.

Однако именно принудительная вентиляция требуется в большинстве случаев, иначе баню будет попросту опасно эксплуатировать. Ведь в раскаленной парилке или сауне, чем выше человек сидит, он вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ. При температуре выше 60 С, если нормальная циркуляция отсутствует, легко угореть.

В классической русской бане всегда есть отдушина – отверстие для движения воздуха. Вентиляция может быть устроена естественным способом – в нижних венцах закладка происходит свободно, а в двери оставляют щели по всему периметру.

Однако для большой семьи или компании друзей этого может оказаться мало. Лучше позаботиться о полноценной принудительной вентиляции. Особенно если эксплуатация бани планируется круглогодично.

При отсутствии нормальной циркуляции воздуха в бане возможен ряд неприятных последствий:

  • Срок эксплуатации строения уменьшается, поскольку древесина плохо просыхает. Это чревато быстрым развитием гниения бревен.
  • Вследствие перепадов температуры, высокой влажности внутри бани, и особенно парилки, могут размножаться бактерии и микробы. Это приводит и к «несвежим» запахам разного рода, и к плесени, жучкам, тараканам, а также быстрому гниению бревен. В итоге в баню станет невозможно зайти, не говоря про прием водных процедур, потому что воздействовать химикатами на все эти вещи нельзя, а по-другому избавиться от них не получится.
  • Очень легко «подхватить» болезнь: как грибок, так и разного рода аллергические реакции. Особенно этому подвержены люди с заболеваниями органов дыхания.

Какое же устройство вентиляции будет правильным – попробуем разобраться. Основным правилом является такое: за час воздух в бане должен три раза обновиться полностью. Каким способом это будет достигнуто – решает владелец.

Вытяжка не должна вмешиваться и нарушать температурный режим, то есть воздух не должен охлаждаться из-за действия вентиляции. Выводу из бани подлежит только отработанный воздух, насыщенный углекислым газом. Весь кислород должен задерживаться в бане. Недопустимо появление сквозняков – ни в парилке, ни в мойке.

Специалисты выделяют три типа вентиляции, каждый из которых может обеспечить полноценную циркуляцию воздуха:

  • Естественная – движение воздушных масс происходит из-за перепадов температур, разного давления и других физических явлений.
  • Механическая – воздух движется благодаря вентиляторам и вытяжкам.
  • Комбинированная – совмещает элементы первого и второго видов.

Недопустимо размещение продухов на потолке. Это чревато выветриванием тепла за две – три минуты, а прогревать баню потом придется долго.

Вентиляция пола также необходима, продумать ее нужно на этапе строительства. Иначе перекрытия и пол сгниют за несколько лет. Отверстия для вентиляции можно устроить рядом с фундаментом, а во избежание проникновения мышей и крыс установить на них решетки из металла.

Клапан-задвижку можно установить под потолок, но львиную долю времени он должен быть закрыт.

Устанавливая печь, нужно учесть, что чистовой пол должен быть немного выше, чем поддувало.

Можно также установить специальный вытяжной короб напротив двери под потолком или прямо на нем. Это потребует определенных навыков.

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос.

Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Дизайн

Традиционно русская баня сооружается в виде избы. Внутри она делится на предбанник и парилку.

В интерьере бани русского типа минимальное количество предметов декора. В ней есть только самое необходимое.

  • В парилке – печь, лавка или иная поверхность для сидения, емкость для воды, большая глубокая деревянная кадка для омовения и веники.
  • В предбаннике – стол и стулья (или лавки), лучше, если они изготовлены из древесного массива, возможно, нарочито грубо обработанного.

Основным дизайнерским украшением могут стать резные наличники на окнах. Традиционно окно (или окна) выходят на юго-западную сторону, чтобы можно было увидеть закат.

Другой элемент декора, которым можно разнообразить дизайн бани, это осветительные приборы. Лучше выбирать светильники в традиционном стиле: резные деревянные обрешетки или абажуры гармонично впишутся в обстановку русской избы. Неплохо будет смотреться кованая фурнитура, особенно если она поддержана другими элементами декора.

Необязательно ограничивать планировку бани предбанником и парилкой. В ней встречается бассейн, душевая, комната для отдыха с бильярдом или карточным столом. Интересным дизайнерским решением может стать парилка или сауна со съемным полом, под которым скрыт бассейн.

Внутри стены бани имеют другую фактуру, так как обиты вагонкой или иным материалом. Снаружи за счет бревенчатой кладки стены полукруглые или, в случае применения для строительства бруса с квадратным сечением, прямые.

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно.

Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Советы

Для строительства деревянной бани лучше всего использовать хвойные породы. Брать нужно только подготовленный материал. Если это оцилиндрованные бревна – они должны быть одинакового размера и диаметра. В случае если на бревне есть кривизна или неровности, его отбраковывают. И также не подлежат использованию для строительства экземпляры, имеющие темные пятна, с излишне большой сердцевиной, сучковатые, имеющие полости там, где расположены сучки.

  • Срез бревна должен быть аккуратным, не «взлохмаченным». Поверхность его должна быть желтой (светлого или темного оттенка). Если материал не пересушен, то, когда по нему ударяют обухом топора, он звенит.
  • Чтобы постройка была строго горизонтальной, первый венец нужно обязательно раскомлевать. Это значит, что его нужно сделать идеально ровным по высоте.
  • В южных регионах для возведения бань лучше брать дубовую древесину.
  • По традиции бревна на фундамент укладывают годичными кольцами наружу. Потому что именно эта их часть выдерживает перепады температуры и негативное воздействие окружающей среды.
  • При переходе к утеплению бани не нужно допускать, чтобы одна стена была полностью законопачена. Иначе сруб перекосит.
  • При возведении строения из оцилиндрованных бревен их нужно обязательно обработать антисептиком и антипиреном, так как на них нет внешнего слоя.
  • Между каждым слоем бревен обязательно укладывается слой теплоизоляции – пакли, мха или льноджутового волокна. Утеплитель закрепляют на скобы.
  • Каждый последующий венец контролируется уровнем. Это нужно во избежание перекоса строения.
  • Чтобы дверные и оконные коробки не пострадали в период усадки сруба, проемы обрамляют обсадным брусом. Его зазор составляет 3 процента от высоты всего проема. Зазор заполняют утеплителем.

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Красивые примеры

Приводим небольшую фотогалерею красивых вариантов оформления бань.

  • Баня с мансардой, выполненная из оцилиндрованного бревна, установлена на бетонный фундамент.
  • Баня в старорусском стиле из бревен с очень крупным диаметром.
  • Баня с мансардой из бревен с небольшим диаметром и маленькими колоннами из дерева.
  • Двухэтажная баня с кирпичной печью и массивным бетонным фундаментом. Оригинальные трехстворчатые окна на фасаде и маленькие балконы делают конструкцию необычайно привлекательной.

Обзор бани из бревна смотрите в следующем видео.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector