С чего начать строить баню? Планомерный подход

С чего начать строить баню? Планомерный подход

С чего начать строить баню? Планомерный подход
СОДЕРЖАНИЕ
0

Этапы процесса строительства бани

На фото- обрезной брус в штабелях

На фото- обрезной брус в штабелях

До того как начать строить баню, необходимо заготовить соответствующие материалы. Но следует учитывать, что при строительстве бань применяется широкий перечень пиломатериалов, которые отличаются как техническими, так и эксплуатационными характеристиками.

Разумеется,разные пиломатериалы предполагают то, что их цена также будет разной. Но выбирая строительный материал, в первую очередь, нужно думать не об экономии средств, а о том,что в большей степени подойдёт для строительства.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

По сути, все повсеместно используемые в гражданском строительстве пиломатериалы можно подразделить на следующие категории:

  • бревно окоренное;
  • лафет;
  • бревно скобленное;
  • бревно строганное;
  • бревно калиброванное или оцилиндрованное;
  • брус обрезной;
  • брус профилированный;
  • брус профилированный клееный.
Ассортимент клееных пиломатериалов

Ассортимент клееных пиломатериалов

Клееный брус

Клееный брус

Почему именно брус, а не то же самое бревно? Дело в том, что клееный брус лишён целого ряда недостатков, присущих бревну.

Профилированные клееные пиломатериалы:

  • не растрескиваются ни по всей длине, ни с торца;
  • поступают в продажу с содержанием влаги не более 20%;
  • оснащены соединительными элементами типа «шип в паз», за счет чего достигается оптимальная степень тепло- и звукоизоляции стен;
  • обладают оптимальной точностью типоразмеров и форм, чего нельзя сказать о бревнах;
  • не требуют дополнительной обработки и отделки, так как еще при производстве пропитываются антипиренами и антисептиками.

Независимо от того, как строит баню среднестатистический россиянин, первым делом выделяется площадка для складирования бруса. Пиломатериалы целесообразно хранить в штабелях, подложив под них шпалы и накрыв сверху полиэтиленовой плёнкой.

Деревянная баня

Итак, после того как материалы заготовлены, приступаем к строительству.

Выбор проекта

Проект бани 6х6

Проект бани 6х6

В качестве чертежа для строительства бани своими руками чаще других выбирается типовой проект 6 на 6с мансардой. Выбор проекта неслучаен, так как планируется всесезонное использование постройки не только в качестве парилки и моечного отделения, но и в качестве жилья для проведения выходных и отпусков.

Еще один важный момент:типоразмеры 6 на 6 — это оптимальное решение с точки зрения экономичного расходования стройматериалов. Дело в том, что длина бруса имеет кратное значение, например 6 метров. В результате,строительство будет практически безотходным. Если жилая площадь в бане вам не требуется, можно ограничиться возведением первого этажа и отказаться от мансарды.

Баня как строить которую, вы скоро узнаете — это несложная конструкция, возведение которой предъявляет повышенные требования к рельефу участка. Иначе говоря, перед началом строительства, рельеф на площадке выравниваем и снимаем верхний слой грунта с растительностью.

Фундамент

Инструкция закладки основания под деревянную баню предполагает использование бетона, камня или бутового камня.

В зависимости от особенностей грунта и в зависимости от климатических особенностей региона, могут сбыть применены два вида фундамента:

  • столбчатый;
  • монолитный ленточный.

Столбчатое основание укладывается на территории, где в холодное время года почва промерзает вглубь на большое расстояние и существует вероятность морозного пучения грунта.Монолитное основание, напротив,строится в тех местах,где почва промерзает в глубину не более чем на 1.5 м.

Глубина закладки фундамента определяется в соответствии с глубиной залегания тех слоёв грунта, которые выполняют функцию естественного основания. К примеру, на суглинистых и глинистых почвах, склонных к вспучиванию при промерзании, подошва основания должна быть заглублена на 25 см ниже уровня промерзания.

Если строительство ведется на песчаном грунте,закладка фундамента выполняется на полметра глубже уровня промерзания грунта. Основание под внутренние стены можно укладывать на меньшую глубину, чем под внешние стены,но не меньше, чем 0,5 м от поверхности земли.

Основа под внешние и внутренние стены

Основа под внешние и внутренние стены

Ленточный фундамент делается следующим образом:

  • По периметру будущей постройки выкапываем траншею ширина 400-500 мм в зависимости от толщины стенового материала.
  • Дно траншеи уплотняем трамбовкой и выстилаем песчаную подушку толщиной 15 см.
Опалубка под заливку бетона

Опалубка под заливку бетона

  • Поверх песчаной подушки высыпаем слой щебня толщиной 10-15 см и уплотняем его трамбовкой.
  • После этого из арматурных прутьев делается армирующая обвязка и поднимается опалубка высотой на 20 см выше поверхности почвы.
  • Далее готовится бетон в пропорции 2 части сеяного песка, 1 часть цемента М400 и 2 части мелкоразмерного щебня.
  • По мере высыхания поверхности фундамента, поверхность закладки выравнивается под единый уровень.

https://www.youtube.com/watch?v=Sskz64a8AJg

Столбчатый фундамент делается следующим образом:

  • Определяется периметр здания в соответствии с проектом и через каждые два метра выкапывается яма глубиной в 1 метр под ширину столбов со стороной 0,5 метра.
Столбы в качестве основания

Столбы в качестве основания

  • На дно ям укладывается песчаная подушка толщиной в 15 см и уплотняется трамбовкой.
  • Поверх подушки обустраивается кирпичная или каменная кладка на высоту не более 0,4 метра над поверхностью земли.
Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

  • При необходимости, промежутки между столбами закладываются кирпичами.

Возведение стен

Монтаж нижнего венца

Монтаж нижнего венца

Стены из бруса строятся поэтапно:

  • Сначала верхняя часть фундамента, к которой будет примыкать брус, покрывается слоем гидроизоляции для бани. Для этих целей используется рубероид и битумная мастика.
  • Брус в нижнем венце обрабатывается очищенной отработкой для того чтобы устранить возможность гниения.
Способы углового соединения

Способы углового соединения

  • Устройство нижнего венца выполняется прямо на поверхность фундамента. Угловые соединения делаются «в лапу» или «в обло». Нижний венец крепится к основанию посредством металлического нагеля.
  • На поверхности нижнего венца укладываем натуральный или искусственный уплотнитель, чаще всего, это джутовая лента.

Джутовый уплотнитель в межвенцовом зазоре

  • Поверх уплотнителя кладется второй ряд бруса, так чтобы шип попал в паз и образовал максимально прочное соединение.
  • Второй и последующие ряды фиксируем на месте деревянными нагелями, которые должны быть в полтора раза шире бруса. Нагели располагаем в шахматном порядке, так чтобы они не попадали друг на друга.
Стена из бруса

Стена из бруса

  • После того как стены полностью готовы, вырезаем в них проемы под двери и окна. Для оптимального теплосбережения окна первого этажа делаются небольшими.
  • Обсада (окосячка) проёмов делается под деревянные окна и под деревянную дверную раму в соответствии с инструкцией, приведенной на нашем портале.
  • Внутренние стены выкладываются из кирпича. Вблизи места, на котором будет располагаться печь, стены поднимаются из огнеупорного полнотелого кирпича.

До того как поставить стропила на баню, выжидаем время необходимое на усадку, после чего приступаем к возведению постоянной кровли.

Простая в плане строительства крыша

Простая в плане строительства крыша

Представленный в статье проект хорош тем, что вместо традиционных стропил здесь применяется легкая обрешетка, которая монтируется на скосы торцевых стен. Обрешетка с двух сторон обшивается плитами ОСП, между которых размещается слой пароизоляции и утеплитель (стекловата или минеральная вата).

Крепление обрешетки к верхнему брусу

Крепление обрешетки к верхнему брусу

Верх кровельного пирога укрывается гибкой черепицей или оцинкованным профлистом. Изнутри постройки кровельный пирог обшивается деревянной вагонкой.

Потолочное перекрытие бани делается на основе бруса 50х50 мм. Брусья монтируются с шагом в полметра. С нижней стороны на брусе делается обрешетка, которая обшивается плитами ОСП или ламинированной фанерой.

С чего начать строить баню? Планомерный подход

В промежутки между брусом укладывается утеплитель, например минеральная вата в виде матов. Сверху конструкция обшивается ОСП.

Изнутри первого этажа перекрытие обшивается слоем пароизоляции и деревянной вагонкой. Учитывая то, что облицовочный материал будет контактировать с влажной средой,целесообразно использовать вагонку из лиственницы или осины.

Схема пола на лагах

Схема пола на лагах

Наиболее эффективным и теплым пол можно сделать в бане,построенной на ленточном фундаменте. В этом случае пол настилается прямо на деревянные лаги.

Пол изготавливается следующим образом:

  • По всему основанию внутри комнаты отдыха удаляется плодородный слой почвы с растительностью. Далее поверхность грунта смачивается водой,посыпается глиной и трамбуется вплоть до образования ровной твердой корки.
  • Для изготовления лаг используется брус 50х50 мм,который укладывается с шагом в 50-60 см.
  • Между лагами засыпается среднеразмерный керамзит.
  • Сверху на лаги с нахлестом настилаются полосы пароизоляции.
  • Поверх пароизоляции выкладываются плиты ламинированной фанеры.
  • Второй слой укладывается на первый с некоторым смещением для обеспечения максимальной прочности покрытия.
  • Стыки между плитами и стенами герметизируются шпатлевкой по дереву.
  • Поверх чернового пола настилается ламинат или линолеум.

Совсем иной подход потребуется при организации пола в парном и моечном отделении. В данном случае потребуется обустроить протекающий пол.

Технология устройства пола такова:

  • Сточная труба выводиться посреди помещения.
  • На окончание трубы устанавливается сифон, с тем расчетом, чтобы он располагался на 10 см ниже порога дверного проема.
  • После этого на 5 см ниже порога дверного проёма делается бетонная стяжка с уклоном в сторону сифона.
  • На следующем этапе с шагом в полметра устанавливаются лаги из балок толщиной 3 см.
  • Поперек балок набиваются доски с шириной 5 см и толщиной 2 см. Между досками оставляем зазор в 3 мм.
На фото - печь-каменка, смонтированная на металлической площадке

На фото — печь-каменка, смонтированная на металлической площадке

Дерево – дышит

Русская баня по традиции делалась рубленной из дерева. Особенно хорош вариант из цельных бревен – парная «дышит», а соответственно не требует дополнительной вентиляции. Однако потребуется квалифицированный плотник.

Предлагаем ознакомиться:  Плинтус в моечной бани

Своими руками проще собрать баню из бруса. Сечение этого пиломатериала подбирают в зависимости от минимальной зимней температуры в регионе: при 30 °C для наружных стен применяют брус 150×150 мм. Какого-либо дополнительного утепления таким стенам не требуется, но при использовании бруса следует более тщательно защищать углы строения от дождя и холода.

Блоки – удобны

Газобетонные блоки также подойдут для строительства. Это очень эффективный стройматериал – прочный, легкий, с низкой теплопроводностью. Но защищать от проникновения влаги газобетон все-таки придется. Наружные поверхности стен бани покрывают грунтовкой глубокого проникновения, а после либо штукатурят, либо обшивают вагонкой или сайдингом по обрешетке. Внутреннюю поверхность стен и потолка парилки тоже тщательно защищают от влаги. В моечном помещении стены оклеивают керамической плиткой.

Выбор бруса для бани

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

  • Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
  • Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
  • Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
  • Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Качество дерева непосредственно влияет на характеристики постройки, поэтому нужно уделять этому вопросу очень много внимания. При выборе нужно сразу же проверить брус на целостность – даже крайне малозначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать. Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещинка может со временем привести к повреждению и разрушению дерева. Необходимо понимать, из какого дерева лучше строить баню, а от какого лучше отказаться.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Двери и окна

Главное в бане – это тепло! Чтобы обеспечить его сохранение во всех помещениях, а особенно в парилке, дверные и оконные проемы здесь должны быть небольшими. Из соображений безопасности все двери обязательно должны открываться наружу. Дверь парилки обычно делают из двух дощатых обшивок толщиной 20–22 мм.

Внутри прокладывают слой войлока или другого теплоизоляционного (не синтетического) материала, с двух сторон закрытого пароизоляцией из фольги. Дверные ручки должны быть деревянными. В продаже можно найти и современные стеклянные двери, но они больше подходят для сухой сауны: в русской бане такая дверь постоянно запотевает, «плачет» – и ее приходится отмывать от потеков после парения.

Остекление окон надо делать двойным. Кроме того, окна обязательно должны открываться для проветривания и просушки помещения после пользования баней.

Важные требования к помещениям бани

Для того чтобы баня стала любимым местом отдыха, нужно учесть ряд определенных нюансов при ее строительстве.

Парилка

  1. Размер парилки не должен быть велик, иначе трудно будет ее протопить и сохранять в ней нужную температуру достаточно долго. При этом важно учитывать длину лавки — она должна быть удобной для каждого члена семьи. Часто длину лавки делают около 2 метров, а размер парилки — от 2,5 на 2,5 метра до 3,5 на 3,5 метра.
  2. Высота потолка в бане не должна быть ниже 2,5 метра, чтобы в парилке можно было поднять руки, а также для сохранения правильного объема слоя пара — в противном случае слой пара будет неустойчивым.
  3. Входная дверь в парилку должна иметь порог в 25–30 см от уровня порога входной двери в баню. Или высота пола в парилке должна быть на 25–30 см выше других помещений бани. Зачем? Чтобы холодный воздух из предбанника не «натек» в парную. А ширину двери в парную для сохранения тепла лучше делать не более 60 см.
  4. Должна быть предусмотрена проточная вентиляция. Это может быть окно в парилке, вытяжное отверстие или вьюшка в печной трубе. Окно в парилке должно быть не выше 1 метра от пола и размером 40 на 50 см

строительство бани с нуля

Банный веник.

Если в бане планируется отопление только от одной печи, то все помещения должны ее касаться, или, другими словами, прилегать к печке.

Желательно, чтобы топка печи выходила в тамбур. Это позволит не таскать грязь, занося дрова и вынося продукты горения, а также даст дополнительный приток кислорода к печи, дрова будут лучше гореть.

Комната отдыха

В комнату отдыха из парной должно быть не менее двух дверей. Иначе в ней будет сыро, пар из парилки будет охлаждаться и оседать именно в этом помещении.

Наличие моечной в бане не обязательно. Однако, если она предусмотрена проектом, там обязательно должно быть окно для проветривания. Рекомендуемый размер окна — 60 на 60 см.

Многие владельцы бань считают, что если комнату отдыха обставить мягкой мебелью, то стоит добавить раздевалку с лавкой и вешалкой. Или можно обустроить раздевалку в моечной,и вытираться в ней — дело вкуса. Если отказаться от раздевалки, то можно увеличить площадь комнаты для отдыха.

Тамбур и туалет

Тамбур одно из самых спорных мест в бане. Кому-то он не нужен, а кто-то считает достаточным две двери и микротамбур между ними. Часто его наличие продиктовано привычкой париться зимой. Для использования бани в холодное время года лучше внести тамбур в план.

Насколько в бане нужен туалет, также, нет единого мнения. Многое зависит опять-таки от того, будет использоваться баня зимой или нет, является ли она отдельным строением или совмещенным с основным домом, от пожеланий домовладельцев, а также от того, будет ли баня выполнять еще и функцию домика для гостей в зимнее время года.

Комфортный отдых — главная цель строительства бани.

Тепло теплом, но в бане дышать тоже чем-то нужно! Чтобы обеспечить приток свежего воздуха, в парной необходимо устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для контроля за условиями в парной устанавливаются термометр (на уровне головы стоящего человека, строго не ртутный) и гигрометр, измеряющий влажность воздуха. Полезно иметь в парилке и песочные часы.

Помещение моечной обычно оборудуется раковиной и душем, а по желанию – ванной или купелью с холодной водой. Ну а дальнейшая модернизация ограничена только вашей фантазией!

Предлагаем ознакомиться:  Баня беседка барбекю под одной крышей

Алгоритм постройки бани

Хотите построить баню, но не знаете, какой материал лучше всего использовать для реализации своей задумки? Тогда обязательно обратите внимание на брус. Баня из этого материала будет экологически безопасной, надежной и долговечной. При этом с возведением такой конструкции вы сможете справиться своими руками.

В самостоятельной постройке бани из бруса нет абсолютно ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед своим ближайшим аналогом – оцилиндрованным бревном (срубом). Среди главных достоинств бруса необходимо отметить следующие моменты:

  • все работы по возведению и дальнейшей отделке бани из бруса можно выполнить без помощи сторонних специалистов;
  • брус дает минимальную усадку по сравнению со всеми остальными материалами на основе древесины;
  • строительство бани из бруса потребует гораздо более скромных денежных вложений по сравнению с большинством других популярных материалов;
  • брус заводского изготовления может изначально иметь крепежные соединения и вам останется лишь собрать отдельные элементы в конструкцию нужного размера подобно конструктору.

Однако чтобы баня из бруса могла в полной мере проявить все свои преимущества и служила в течение максимально продолжительного срока, вы должны ответственно и со знанием дела подойти к выбору строительного материала.

От качества древесины напрямую зависят важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки. В первую очередь обращайте внимание, чтобы бревна были целыми. Никакие трещины и прочие дефекты недопустимы. Даже незначительное повреждение может привести к большим неприятностям в будущем, в результате которых древесина сгниет и разрушится.

Бани Пархочёво

Профили бревен и брусьев

Проследите, чтобы на поверхности древесины не было синих пятен. Такие дефекты свидетельствуют о наличии гнили внутри материала, развитие которой в большинстве случаев провоцируется разнообразными болезнетворными микроорганизмами. Использовать такой материал для строительства парной и любого другого здания нельзя.

На брусе не должно быть заметных следов повреждения жуками и прочими вредителями.

Качественный брус имеет идеально ровную и гладкую поверхность. От покупки материала с перекосами и любыми другими повреждениями настоятельно рекомендуется воздерживаться – при укладке венцов все отклонения однозначно проявятся.

Предварительно составьте самостоятельно, закажите или найдите в открытом источнике проект бани. Рассчитайте по проекту необходимое количество строительных материалов и приступайте к постройке бани из бруса. Начните с обустройства основания.

Первый этап – фундамент

Готовая парная из древесины будет иметь сравнительно небольшой вес, что позволяет отказываться от обустройства монолитных заглубленных фундаментных конструкций. Строение из бруса будет прекрасно себя чувствовать на обычном ленточном либо столбчатом фундаменте.

Для обустройства основания ленточного типа выройте траншею по периметру и под стенами будущего строения, засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью, уложите армирующую сетку, установите опалубку и залейте бетон. Оптимальная глубина фундамента – 70-100 см. При выборе конкретной глубины ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Ленточный фундамент — порядок возведения

Строение монолитного ленточного фундамента

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см – это позволит обеспечить необходимую защиту нижних венцов от чрезмерной сырости.

Внутри периметра ленточного основания насыпьте полосы из песка и щебенки. В дальнейшем вы сможете залить их бетоном либо же соорудить деревянный пол – конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для обустройства столбчатого фундамента необходимо возвести опоры из кирпича либо бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждой такой опорой следует предварительно обустроить бетонную «подушку». Столбы размещайте с шагом в 150 см.

Устройство опорно-столбчатого фундамента

Баня из бруса на дачном участке

Вне зависимости от типа выбранного основания оно в обязательном порядке подлежит дополнительному армированию.

Особенности столбчатого фундамента с ростверком

Разновидности схем построения столбчатого фундамента

Дайте бетону набрать прочность в течение 3-5 недель и приступайте к дальнейшей работе.

Второй этап – гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента специальным составом

Нанесите на поверхность основания расплавленный битум, а на него – слой рубероида. Дайте битуму застыть и повторите проделанные операции. В результате вы получите надежную двухслойную влагозащиту.

Прежде чем приступать к дальнейшей работе, пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Такую обработку следует выполнять уже после подготовки врубов для скрепления брусьев, если такие врубы отсутствовали изначально.

Третий этап – первый венец

Укладка первого венца из бруса

Приступайте к укладке первого венца стен. Для этого сначала уложите на гидроизолированное основание предварительно обработанные антисептиком рейки толщиной до 1,5 см. Рейки укладывайте с шагом порядка 30 см.

На рейки уложите первый венец брусьев. Благодаря рейкам будет исключаться контакт бруса с фундаментом бани. Это обеспечит дополнительную защиту от гниения древесины и позволит существенно продлить срок службы материала.

Схема сборки первого венца сруба для дома из бруса

Уложите первый венец пока что без закрепления. Убедитесь в правильности и ровности его укладки при помощи угольника и уровня.

При необходимости выровняйте брусья нижнего венца, а затем прикрепите их к фундаменту. Существует несколько способов крепления. Наиболее оптимальный и часто используемый метод предполагает фиксацию бруса при помощи анкерных болтов.

Однако довольно часто застройщики отказываются от крепления нижнего бруса к фундаменту. На практике конструкция прекрасно стоит и без закрепления нижнего венца, удерживаемая собственным весом. Преимущество такого решения – в дальнейшем при необходимости брус нижнего венца можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Пространство между первым венцом и основанием задуйте монтажной пеной.

Баня из бруса своими руками

Четвертый этап – остальные венцы

Для выкладки стен бани прекрасно подойдет деревянный брус сечением 15х15 см.

Укройте первый венец бруса теплоизоляционным материалом. Для утепления традиционно применяются джут либо мох. Также можно использовать паклю. В случае применения моха либо пакли теплоизоляцию следует раскладывать с 10-сантиметровым напуском по краям. В будущем вы используете выступающие края для конопатки.

Как строится баня из бруса

Уложите второй венец бруса и зафиксируйте его при помощи деревянных нагелей. Предварительно просверлите крепежные отверстия соответствующего диаметра. Обычно длины одного нагеля достаточно для скрепления 2-3 рядов бруса.

Выложите стены необходимой высоты. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию угольником и строительным уровнем. Между венцами укладывайте уплотнитель.

Как собрать стены сруба

Два верхних венца закреплять не нужно. Древесина будет давать усадку. Потолочные балки можно монтировать только после завершения усадки древесины. Для монтажа балок верхние венцы необходимо будет демонтировать.

Пятый этап – дверные и оконные проемы

Как сделать дверные и оконные проемы

Существует два варианта устройства проемов для монтажа дверей и установки окон.

В соответствии с первым вариантом упомянутые отверстия создаются уже после завершения строительства брусовой бани. Для этого вам нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов устанавливаемых изделий.

Дверные и оконные проёмы

После завершения строительства бани вам останется попросту сделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

В соответствии со вторым способом проемы под двери и окна необходимо оставлять еще в процессе строительства бани. Этот вариант требует более существенных затрат сил и времени. Для реализации задачи вам нужно будет использовать специальные пазы и бруски с торцевыми врубками.

Поэтому по возможности специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно первому способу создания проемов.

Шестой этап – конопатка

Готовую брусовую коробку оставьте на «зимовку» продолжительностью в 6-7 месяцев. За это время древесина даст достаточную усадку. На период «зимовки» укройте брус досками и шифером.

С чего начать строить баню? Планомерный подход

Если в качестве межвенцового уплотнителя вы использовали паклю либо мох, можете пропускать этот пункт инструкции – дополнительная конопатка вашей брусовой бане с большой долей вероятности не понадобится.

Предлагаем ознакомиться:  Глубина укладки канализационной трубы при частном домостроении

Однако специалисты рекомендуют все-таки изучить состояние конструкции. При обнаружении заметных щелей обязательно выполните конопатку. Для этого скрутите паклю либо мох в жгут и воржите материал в щель с последующим уплотнением.

Также для заполнения щелей можно использовать джутовый уплотнитель. По большинству показателей этот материал превосходит паклю и мох, но стоит немного дороже.

Седьмой этап – крыша

Крыша должна стать надежной защитой вашей брусовой бани. К обустройству кровельной конструкции можно приступать только после того как древесина даст усадку, иначе крышу поведет и она значительно деформируется.

Первый шаг. Уложите деревянные балки поверх верхней обвязки стен.

Схема бани на участке

Второй шаг. Прикрепите к зафиксированным балкам стропильные ноги с шагом 100 см. Для соединения стропил в коньковой части крыши спилите их под требуемым углом.

Монтаж двускатной крыши для бани

Третий шаг. Прибейте к стропилам сплошной настил из досок (если для финишной отделки будет использоваться мягкий рулонный материал) либо соорудите обрешетку (если вы планируете отделывать крышу черепицей, шифером или другим листовым материалом).

Способы соединения стропил

Четвертый шаг. Смонтируйте финишное кровельное покрытие в соответствии с инструкцией к выбранному материалу.

План бани с размерами

Как делается крыша бани

Пятый шаг. Закройте конек крыши оцинкованным железом. Это защитит его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Шестой шаг. Зашейте фронтоны кровли подходящими подручными материалами – вагонкой, деревянной доской либо сайдингом. В этом моменте ориентируйтесь на свои индивидуальные предпочтения.

После завершения кровельных работ приступайте к утеплению и прочим изоляционным работам, внутренней отделке и обустройству парной в соответствии с вашим проектом.

Как выбрать печь?

Одним из наиболее оптимальных способов обзавестись баней является ее строительство «под ключ». Выбрать застройщика можно используя совет друзей, знакомых. Важны и отзывы о компании в Интернете. Но не стоит забывать, что наличие только положительных отзывов настораживает, ведь отрицательные могут быть удалены самой компанией.

Еще один способ выбрать компанию-застройщика — это увидеть и потрогать построенную им баню в реальном объеме. Такую возможность предоставляет выставка «Малоэтажная страна». Приехав сюда, можно оценить качество постройки бани и даже проконсультироваться по кредитованию с банками — партнерами выставки.

Примеры бань в реальную величину могут подсказать новые идеи, составить общее впечатление и разобраться с собственными требованиями к бане. И тогда устраивая душевные банные вечера с друзьями, вы будете расслабляться и получать удовольствие, а не сожалеть о недостатках бани.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Печь-каменка должна занимать мало места, быстро прогревать помещение парилки, долго сохранять аккумулированное тепло. Для небольшой семейной бани обычно используют металлические печи, обложенные кирпичом. Основание такой печки должно опираться на металлический лист толщиной 2–3 мм, под который укладывается асбокартон для защиты пола от высокой температуры.

Горячее сердце дома: какую печь выбрать для дачи? Читайте в статье{amp}gt;{amp}gt;

Монтаж остальных венцов

Схема соединения бруса

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно. Таким же образом можно построить баню на даче, что многие и делают.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

Поверх затвердевшего бетона наливается разогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум застынет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги в деревянные элементы бани.

Отчасти той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств улучшают стойкость материала ко всем видам повреждений.

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья. 

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Поверх первого венца укладывается слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно применяется джут, мох или пакля. Желательно выкладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала наружу – в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для конопатки.

После первого ряда вполне логично приходит пора укладывать второй. Он фиксируется деревянными нагелями, для которых в брусьях заранее высверливаются подходящие отверстия. Одним нагелем можно соединить несколько последовательно уложенных рядов.

Таким же образом монтируются и все остальные ряды, образующие стены. Стоит через каждые 2-3 ряда проверять конструкцию на горизонтальное и вертикальное выравнивание. Также нельзя забывать про уплотнительный материал, который должен присутствовать между всеми венцами.

Монтаж крыши, к которому можно приступать только после усадки здания, выглядит следующим образом:

  1. Деревянные потолочные балки укладываются над верхней обвязкой стен.
  2. К неподвижным балкам крепятся стропила на расстоянии около метра.
  3. К стропильным ногам прибивается настил из выбранного заранее материала или обрешетка под листовую кровлю.
  4. Теперь можно крепить материал в соответствии с технологией его укладки.
  5. Конек закрывается листом оцинкованного железа.
  6. Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда наружная часть крыши установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляции и провести отделочные работы.

Заключение

Данная статья подробно рассказывает о том, как обустраивается своими руками баня с нуля. Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, а к непосредственному исполнению – грамотно.

Создание дверных и оконных проемов

Есть две принципиально разных схемы, используемых для создания дверей и окон в деревянной бане:

  1. Окна и двери создаются после строительства бани. В данном случае нужно на этапе укладки венцов оставлять зазоры, которые по размерам соответствуют устанавливаемым изделиям (подробнее: «Какие окна для бани лучше выбрать – плюсы и минусы вариантов«). Когда баня построена, при помощи бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
  2. Окна и двери готовятся предварительно. Такой метод гораздо сложнее, поскольку для его реализации потребуются специальные пазы и брусья с торцевыми врубками.

Конопатка щелей

Собранную постройку нужно оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно просело. На это время конструкцию стоит накрыть досками и шифером. После этого можно приступать к заделке щелей.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector