Банная печь из кирпича своими руками чертежи

Банная печь из кирпича своими руками чертежи

Банная печь из кирпича своими руками чертежи
СОДЕРЖАНИЕ
0

Порядовые схемы кладки банных печей

Если печь в бане оборудована баком, то обеспечить ему свободное расширение от нагревания сможет глиноасбестовая смесь, которой заполняют пространство вокруг него.

Для дымохода используют трубу из металла или асбестоцемента. В месте прохождения через перекрытие и крышу её необходимо изолировать огнеупорным материалом.

При строительстве печей своими руками необходимо соблюдать противопожарную безопасность. Главные требования — конструкция должна находиться не ближе 0,4 метра от элементов, которые могут быстро воспламениться.

Если нормы не удалось соблюсти, то во избежание возгораний стену изолируют фольгой или листами из асбестокартона.

Фото 1

Существует несколько проектов печей для бани:

  1. С плитой — нагрев каменной засыпки в ней происходит от плиты и длится долго. Плюс варианта в том, что плита, перекрывая дымоход, значительно снижает образование сажи и копоти.
  2. С топкой «по-белому». Длительность нагрева — около 12 часов. Образование небольшого количества сажи происходит из-за частично открытого дымохода.
  3. С растопкой «по-серому». Греется быстрее, но за счёт открытого дымохода образуется значительное количество сажи.
  4. С топкой «по-чёрному». В этом варианте самый короткий период прогревания, но так как в такой конструкции нет дымохода, то приходится ждать, когда топливо сгорит полностью.

Выбор любого варианта печи для собственной бани диктуется предпочтениями хозяина.

Любой из этих вариантов выполняется или с колосниками, или без. Выбирая оптимальную для себя печь, оценивают технологические характеристики:

  1. При устройстве колосниковой решётки топливо горит довольно интенсивно. Такие конструкции сложны в эксплуатации.
  2. При отсутствии колосников обслуживать печь проще, она экономичнее в расходе топлива. Когда приходится топить баню сырыми дровами, колосники способствуют быстрому разогреву и обеспечивают устойчивое горение.

Приняв решение строить вариант печи с баком, выбирают конструкцию и рассчитывают необходимый объём, который берётся из расчёта 10 литров нагретой воды на одного человека.

Фото 1. Пример проекта печи-каменки с выносным баком для нагрева воды: общий вид и схема устройства.

Предпочтительнее для осуществления чистки и осушения при профилактических работах считается вариант печи с баком открытого типа. Располагают ёмкость на некотором расстоянии и вваривают в неё трубу. Размещают её над открытым пламенем, конец запаивают. Закипая, вода начинает циркуляцию: поднимаясь вверх, она вытесняет холодную жидкость, отправляя её нагреваться. Этот процесс непрерывен пока в бане топится печка.

При выборе руководствуются правилами:

  • Правильно размещённый бак не приведёт к снижению комфорта. Бачок стараются поместить под дымоходом или на печи.
  • От материала зависит длительность эксплуатации бачка. Стальной элемент быстро ржавеет и, соответственно, быстро выходит из строя. Оцинкованные баки служат дольше, чем эмалированные, но дороже стоят.
  • Лучшим вариантом считается бак для печи из нержавеющей стали. Подходящей для бака считается марка стали 08Х17 или 8-12Х18Н10.
  • Чугунный бачок для бани интересен тем, что в нём дольше не остывает вода. К недостаткам этого варианта относят существенную массу и долгий разогрев.
  • Важным параметром считается и толщина стенок бака. Чем больше ёмкость, тем стенки должны быть толще. Если в баке, объёмом до 100 литров достаточно иметь толщину стенок 1,0 мм, то с объёмом выше 100 — 1,5 мм.

Важно! Выбор бака для печи — дело ответственное. Прочность и надёжность — основные требования к нему. А так как баня имеет повышенную влажность, то антикоррозийная устойчивость выходит на первый план.

Размещение имеет три варианта:

  1. Встроенный. Бак монтируется прямо на топливник, дно находится непосредственно над пламенем. Такие ёмкости могут быть со специальным краном для забора воды. При отсутствии крана воду набирают черпаком сверху.
  2. Выносной. Этот вариант предусматривает монтаж в печь встраиваемого теплообменника, который соединяется с баком металлическими трубами. Сам же бак устанавливают в любом удобном месте бани.
  3. Располагаемый на трубе. Этот вариант рассматривают в случае, когда банные процедуры идут в течение всего дня. Такие баки обычно имеют большой объём.

При выборе места для печи нужно помнить, что она строится надолго и должна быть прочной и безопасной.

Перед установкой каменки монтируют приточно-вытяжную вентиляцию, приобретают бак и дымовую трубу.

Печи с каменкой устанавливают:

  • В центральной части парной в маленьких банях, при этом основа размещается на территории моечного зала. Топочная дверца печи при таком расположении находится в предбаннике.
  • Рядом с внутренней капитальной стеной здания бани ближе к углу или входной двери. Это исключает загрязнение помещения при доставке к топке топлива. Размещение эффективно в плане отдачи тепла, удобстве эксплуатации и обслуживания печи.
  • Между парилкой и предбанным помещением. Установка очага в проёме — оптимальное решение. Это гарантирует отопление предбанника и самой бани. Согласно строительным нормам и правилам, печи для бань должны устанавливаться на прочное основание, так кирпичная конструкция и ёмкость с водой вместе могут иметь значительную массу. Отсутствие фундамента приводит к движению грунта под печью, к её перекосу и даже к разрушению.

От намеченного места в потолке крепят отвес, от которого и начинается строительство печи.

Банная печь из кирпича своими руками чертежи

Фото 2. Печь в бане со встроенным баком для воды, расположенная между парилкой и предбанником.

Перед началом строительства в бане каменки с баком своими руками необходимо подготовить следующие материалы и инструменты: карандаш, рулетку, уровень, мастерок, киянку, отвес, миксер, шуруповёрт, болгарку, валик, лопату металлический уголок, рубероид, глину, цемент, ведро.

  1. Строят основание печи. Роют котлован 0,6 м глубиной, несколько расширяя книзу. Высыпают 10 см песка, сверху 10 см щебня.
  2. Утрамбовывают. Монтируют опалубку и заливают раствором. После некоторого затвердевания опалубку убирают, заливают небольшим количеством жидкого раствора для создания горизонтальной поверхности и оставляют до абсолютного затвердевания приблизительно на две недели.
  3. Укладывают двойной слой рубероида, боковые стенки промазывают гудроном.
  4. Готовят глиняный раствор, смешивают глину с песком в равных количествах. Раствор считается качественным, если легко отделяется от инструмента.
  5. Первый ряд печи укладывают плашмя на фундамент, оставляя расстояние для дверцы. Нижнее крепление из трёхмиллиметровой оцинкованной проволоки заводится снизу, для верхнего в кирпиче делаются специальные канавки. Проложив проволоку в канавки, сверху укладывают глиняный раствор.
  1. Во время устройства третьего ряда выполняют нижнее крепление дверцы поддувала. В шестом выполняют верхнее крепление. Для обеспечения плотности прилегания, кирпичи подпиливают и устанавливают над дверкой.
  2. Отвесом проверяют вертикали.
  3. В третьем ряду производят монтаж зольного колодца, устанавливают колосники и дверку топки.
  4. В очередном ряду строят перегородку, отводящую дымовые газы.
  5. Выкладывается печка до 14 ряда, делается проём и на боковые стенки крепят швеллеры, на которые устанавливают бак.

Дымоход

Завершается монтаж возведением дымохода с выводом на крышу бани и установкой на печь нагревательного бака.

Дымоход выполняют с поперечным сечением, равным размеру одного или половины кирпича и выводят более чем на 0,5 метра. В месте прохода трубы через потолочное перекрытие предусматривают расширение во избежание возгорания.

Кладку печи в бане выполняют исключительно на цементной смеси, оштукатуривают и белят. Побеленная труба становится индикатором крепости.

В случае некачественной кладки при пробной топке можно обнаружить как выходящий через щели дым оставляет чёрные следы на белой поверхности дымохода. Недочёты устраняют с помощью зачистки, раствора штукатурки и побелки.

Труба бывает металлической или асбоцементной. Ее недостаток — образование в дымоходе конденсата с неприятным запахом, поэтому необходимо выполнение теплоизолирующего футляра. Более практичным вариантом считается монтаж трубы в кирпичном обрамлении.

После основательного просыхания очаг очищают от пыли и остатков растворной смеси, смачивают и штукатурятглиняно-песочным раствором (1:4) с добавлением небольшого количества асбеста или стекловолокна. Оштукатуривание проводят в три слоя.

Какая же русская баня без печки, без пара? Вся суть банной процедуры сводится к получению полезного обжигающего пара. Возведение печи-каменки позволяет получать необходимое количество пара, прогревать парное помещение до высоких температур.

Раскаленные камни печи-каменки способны накапливать и отдавать тепло в окружающий воздух, а вода, попадающая на них, превращается в целебный оздоровительный пар.

Каждую модель печи с закрытым вариантом каменки, выполненную из разных материалов, любого производителя отличают следующие свойства :

  • исключение проникновения угарных газов в парилку. Это обеспечивается тем, что топливная камера, как и ее дверца, находится не в парной комнате. Таким

Чертеж печи с закрытой каменкой

образом, в парилке присутствует аромат травяных настоев, веника, а не специфические запахи.

  • Равномерное прогревание всего печного сооружения. создание оптимальных условий для получения легкого пара. В парной образуется приятный микроклимат для комфортного нахождения в ней.
  • Если сравнивать открытый и закрытый тип каменки с позиции безопасного использования, то выявляются преимущества последней формы. В этом случае исключается возможность обжигания паром при обливании камней водой. К тому же топливная камера, расположенная в смежном помещении, обеспечивает безопасность при проведении банной процедуры .
  • Поддержание температуры на заданном уровне в течение длительного времени. даже после прекращения процесса топки. Это достигается за счет медленного остывания закрытой каменки.
  • Такая модель — оптимальный вариант для частной бани большой по площади. Она рассчитана на поочередное проведение банных процедур нескольких семей.

    Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8— экран; 9— колосниковая решетка; 10— дверка топки; 11 — дверка поддувала.

    Особенности металлических каменок закрытого типа

    При строительстве бань чаще всего устанавливаются печи на твердом топливе (уголь или дрова). В зависимости от используемых материалов и конструктивного исполнения, они делятся на два вида: кирпичные и металлические.

    Печь каменка из кирпича обычно применяется в больших семейных русских банях с объемом парилки более 15 м³. Характерные особенности:

    • Внутренние стенки изготавливаются из огнестойких шамотных кирпичей;
    • В качестве теплового аккумулятора используются гранитные валуны больших размеров (150-250 мм);
    • Снаружи для красоты она может быть облицована клинкерной плиткой или декоративным кирпичом.

    Такие печи имеют периодический принцип работы:

    1. Камни закладываются в специальную закрытую полость, которая расположена в верхней части печи, на пути дымовых газов от топки к дымоходу. В парилке полость имеет люк или закрывающуюся крышку для поддавания пара;
    2. Во время горения топлива кирпичные стенки постепенно прогреваются и передают тепло окружающему воздуху, а раскаленные продукты сгорания проходят через полость с камнями;
    3. К завершению протапливания (обычно через 4-6 часов) воздух в парной прогревается до температуры 50-65 °C, а камни внутри печи нагреваются до температуры 600-800 °C;
    4. Чтобы не отравиться продуктами горения, люди заходят в парную только после полного прогорания топлива;
    5. После поддавания воды на камни через открытый люк, из него вырывается поток перегретого пара. Смешиваясь с окружающим воздухом в парной, он создает мягкий устойчивый жар, которым и славится всем известная русская баня.
    В кирпичной печи дымовые газы проходят через камни, поэтому подавать пар можно только после прогорания дров.

    В кирпичной печи дымовые газы проходят через камни, поэтому подавать пар можно только после прогорания дров.

    Преимущества:

    • Массивные кирпичные печи имеют большую теплоемкость, поэтому могут длительное время поддерживать тепло в парилке;
    • Благодаря высокой температуре перегретого пара, в помещении сохраняется низкая относительная влажность;
    • Внутренние стенки из шамотного кирпича со временем не прогорают и не разрушаются под воздействием воды;
    • Наружные поверхности не нагреваются до высокой температуры, поэтому такая печка более безопасна в плане получения ожогов или возникновения пожара.

    Недостатки:

    • Банные печи из кирпича имеют большие габаритные размеры, поэтому не подходят для маленьких парных;
    • Со временем на камнях оседает нагар и копоть, поэтому их периодически нужно вытаскивать и очищать;
    • Кирпичная печка дороже и сложнее в строительстве;
    • Больший расход топлива и более продолжительное время протапливания;
    • При нарушении герметичности швов кирпичной кладки возможно отравление угарным газом.
    Громоздкие печи из кирпича имеет смысл устанавливать только в парилках больших размеров.

    Громоздкие печи из кирпича имеет смысл устанавливать только в парилках больших размеров.

    Металлическая печь для бани — это, по сути, обычная буржуйка, сваренная из листового металла или толстостенной стальной трубы. Существуют разные проекты таких печей, но в целом они устроены примерно одинаково:

    • Сверху над топкой расположена открытая емкость для закладки гранитных или базальтовых камней, которые служат для накапливания и сохранения тепла;
    • Сбоку от топки или на трубе дымохода устанавливается бак для нагрева воды.

    В металлических печах используется непрерывный принцип работы:

    1. При протапливании железной печки, весь ее корпус и нижняя часть дымохода разогревается до высокой температуры (300-450 °C);
    2. Камни отличаются меньшим размером (50-150 мм) и расположены в открытой емкости снаружи печи;
    3. Они не имеют прямого контакта с огнем и дымовыми газами, а нагреваются от раскаленного металлического корпуса;
    4. Разогретые металлические поверхности излучают инфракрасное тепло, и тем самым нагревают воздух в парилке до температуры 60-80°C;
    5. Заходить в баню можно сразу после прогревания помещения. После каждого поддавания воды, температура и влажность воздуха в парной увеличивается, а камни и корпус печи немного остывают;
    6. Для поддержания комфортной температуры, протапливание железной печки можно продолжать на протяжении всего процесса парения.
    В железной печке камни отделены от потока дымовых газов, поэтому в процессе парения можно подбрасывать топливо.

    В железной печке камни отделены от потока дымовых газов, поэтому в процессе парения можно подбрасывать топливо.

    Преимущества:

    • За счет компактных размеров и относительно небольшого веса, такая печь не занимает много места и не требует обустройства бетонного фундамента;
    • Герметичная конструкция топки и дымохода уменьшает вероятность отравления угарным газом;
    • Камни всегда остаются чистыми, а в воздухе не появляется запах дыма и гари;
    • Металлическую печку можно купить готовую, а можно сварить своими руками из любых подходящих обрезков стальных труб или черного листового металла;
    • За счет невысокой теплоемкости, она расходует меньше топлива и быстрее протапливается.

    Недостатки:

    • Жесткое инфракрасное излучение от раскаленного металла может давать обжигающий неприятный жар;
    • Из-за высокой температуры наружных поверхностей существует опасность получения ожогов и возникновения пожара;
    • Тонкие стальные стенки и камни небольшого размера быстро остывают, поэтому такую печь нужно постоянно протапливать.
    При обкладывании металлической печки, между железным корпусом и кирпичами должен оставаться воздушный зазор.

    При обкладывании металлической печки, между железным корпусом и кирпичами должен оставаться воздушный зазор.

    Набор необходимых инструментов для кладки банной печи можно найти в каждом доме, а вот материалы придется покупать отдельно.

    Иллюстрация Перечень инструментов
    table_pic_att14916659646 Набор для кладки кирпича:

    • Мастерок или строительная кельма;
    • Кирка или печной молоток;
    • Металлическое или пластиковое ведерко для раствора;
    • Киянка с резиновой или деревянной ручкой;
    • Металлическая или деревянная линейка длиной 1 м;
    • Строительный уровень;
    • Веревочный отвес;
    • Деревянный или металлический угольник;
    • Правило или ровный алюминиевый профиль длиной 1-2 м;
    • Рулетка длиной 3-5 м;
    • Инструмент для расшивки швов.
    table_pic_att14916659667 Набор для приготовления раствора:

    • Широкая металлическая или пластиковая бадья объемом 40-50 литров;
    • Корыто или таз для замачивания глины;
    • Штыковая и совковая лопата;
    • Сито с металлической сеткой для просеивания песка;
    • Два одинаковых ведра объемом 8-10 литров;
    • Электрический миксер или насадка на дрель для перемешивания раствора.
    table_pic_att14916659668 Слесарные и электрические инструменты:

    • Средний и тяжелый молоток массой 200 и 400 г соответственно;
    • Большие плоскогубцы или пассатижи;
    • Ножовки по дереву и по металлу;
    • Перфоратор или мощная электрическая дрель;
    • Болгарка с отрезным диском по металлу и алмазным диском по камню;
    Иллюстрация Список материалов
    table_pic_att14916659689 Компоненты для бетонного раствора:

    1. Строительный цемент М400-М500;
    2. Чистый речной или карьерный песок;
    3. Мелкий гранитный щебень с размером частиц 10-25 мм;
    4. Вода из скважины или домашнего водопровода.
    table_pic_att149166597110 Компоненты для глиняного раствора:

    1. Просеянный карьерный или овражный песок;
    2. Глина средней жирности без твердых частиц и посторонних примесей;
    3. Чистая холодная вода.

    Если есть возможность, то лучше купить готовую глину, которая специально предназначена для кладки печей.

    table_pic_att149166597311 Кирпичи в печном деле используются двух типов:

    • Шамотный огнеупорный кирпич — применяется для кладки топки и нижней части дымоходной трубы (показан на фото);
    • Полнотелый обожженный или декоративный кирпич — можно использовать для наружной облицовки печи и трубы дымохода.
    table_pic_att149166597712 Металлическая печная фурнитура:

    • Чугунная топочная дверца;
    • Чугунная дверца поддувала;
    • Колосниковая решетка из печного чугуна;
    • Стальная шиберная заслонка дымохода.
    table_pic_att149166598013 Вспомогательные материалы:

    • Асбестовый или стекловолоконный шнур для высокотемпературного уплотнения диаметром 5-10 мм;
    • Рубероид для гидроизоляции фундамента;
    • Стальной уголок сечением 32х32 или 40х40 мм.
    Иллюстрация Описание работ
    table_pic_att149166598014 Приготовление бетона:

    1. Для мелко заглубленного фундамента следует использовать бетон марки М200;
    2. В сухой бадье для раствора смешать 1 ведро цемента и 3,2 ведра песка;
    3. Цементно-песчаную смесь перемешать, одновременно подливая воду небольшими порциями;
    4. После получения немного текучей однородной консистенции, в раствор засыпать 4,2 ведра щебня, и еще раз тщательно перемешать.
    table_pic_att149166598115 Подготовка котлована:

    • На месте будущей печи в грунте выкопать котлован глубиной 500-600 мм.
    • Его размеры с каждой стороны должны быть на 100 мм больше габаритных размеров печки;
    • Чтобы грунт на бортах не обсыпался, к боковым стенкам котлована нужно приставить листы рубероида;
    • Они будут служить одновременно и опалубкой, и гидроизоляцией фундамента;
    • Грунт на дне нужно уплотнить и отсыпать песчаную подушку толщиной 50 мм;
    • Сверху насыпать слой крупного щебня, бутового камня или битого кирпича на толщину 200-250 мм.
    Банная печь из кирпича своими руками чертежи Заливка фундамента:

    • В подготовленный котлован уложить армирующую решетку;
    • Ее можно сварить из арматурного прутка или нескольких рядов металлической сетки;
    • Внутрь залить бетонный раствор до верхнего уровня опалубки;
    • Залитый раствор надо уплотнить и выгнать пузырьки воздуха;
    • Для этого его нужно многократно проткнуть до дна деревянным бруском или черенком от лопаты.
    table_pic_att149166598216 Выравнивание основания:

    • Поверхность бетона нужно разровнять, чтобы после застывания получилась строго горизонтальная плоскость;
    • Это легко сделать при помощи правила или ровного отрезка алюминиевого профиля;
    • Залитый фундамент накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 1-2 недели для застывания раствора.

    Строительство печи

    Иллюстрация Описание работ
    table_pic_att149166598417 Приготовление кладочного раствора:

    1. Чтобы глина стала пластичной, ее нужно на сутки замочить в тазу с водой;
    2. Размокшую глину размять руками или перемешать лопатой до устранения плотных комков;
    3. В жидкий раствор небольшими порциями досыпать песок;
    4. Количество песка определяется методом проб, до получения оптимальной жирности раствора;
    5. Нормальный кладочный раствор должен не прилипать к металлу, и сползать с лопаты под своим весом.
    table_pic_att149166598618 Теплоизолирующая подушка:

    • Первый ряд кирпичей укладывается на рубероид только по периметру будущей печки;
    • Внутрь первого ряда засыпать керамзит или каменноугольный шлак;
    • Слой утеплителя залить жидким глиняным раствором;
    • После того как он немного подсохнет, сверху уложить всплошную второй ряд кирпичей;
    • Кирпичи по периметру надо укладывать в разбежку так, чтобы они перекрывали швы нижнего ряда.
    table_pic_att149166598719 Камера поддувала:

    • Третий и четвертый ряд укладываются одинаково и также в разбежку;
    • Перед укладкой третьего ряда нужно установить дверцу поддувала;
    • Чтобы зафиксировать ее в кирпичной кладке, к рамке по углам надо прикрепить четыре отрезка стальной проволоки длиной 350 мм;
    • Каждый отрезок уложить в слой раствора между рядами кирпичей.
    table_pic_att149166598820 Колосниковая решетка:

    • В верхней части поддувала между пятым и шестым рядом кирпичей нужно положить два стальных уголка 32х32 мм;
    • Между этими же рядами надо заложить проволочной крепление дверцы поддувала;
    • С шестого ряда начинается основание топки. Его нужно выкладывать шамотным кирпичом (на фото выделен светлым оттенком);
    • По периметру подувала в кирпичах болгаркой выбрать четверть глубиной 15-20 мм;
    • В четверть по всей длине уложить колосниковые решетки.
    table_pic_att149166598921 Дверца топки:

    • Внутреннюю футеровку боковых стенок топливника делать толщиной в полтора кирпича;
    • Перед закладыванием восьмого ряда нужно установить дверцу топки;
    • Металлическую рамку дверцы снаружи обернуть асбестовым шнуром, и зафиксировать проволокой так же, как дверцу поддувала.
    table_pic_att149166599022 Топка:

    • 9, 10 и 11 ряды выкладываются аналогично;
    • Разница заключается только в разбежке каждого ряда относительно предыдущего.
    table_pic_att149166599123 Свод топки:

    • В кирпичной печи для бани камни должны находиться на значительном расстоянии от горящего топлива;
    • Поэтому топку по высоте нужно делать не менее чем из 8-9 рядов кирпичей.
    table_pic_att149166599224 Разделительная перегородка:

    • Над 14 рядом надо положить направляющие для разделительной перегородки;
    • Чтобы они быстро не прогорели, это должен быть толстостенный металлопрокат: уголок, швеллер или двутавр с толщиной стенки 8-10 мм;
    • Сверху направляющих уложить в ряд колосниковые решетки;
    • Таким образом, должна получиться прочная решетчатая перегородка между топкой и емкостью для камней.
    table_pic_att149166599325 Камера для камней:

    • С 16 по 21 ряд выкладывается камера для загрузки камней;
    • Кладка футеровки внутренних стенок должна иметь толщину в полкирпича;
    • На уровне 19-20 рядов в боковую стенку нужно встроить железную дверцу или открывающийся лючок;
    • Он нужен для поддавания воды на разогретые камни.
    table_pic_att149166599426 Общая схема кирпичной печи:

    • Верхняя крышка печи должна быть съемной;
    • Это необходимо для удобства загрузки и очистки камней;
    • Ее лучше всего изготовить из толстого листового металла, составной из двух частей;
    • В неподвижной части крышки нужно вырезать отверстие и подключить к нему дымовую трубу;
    • Крышка разогревается до высокой температуры, поэтому сверху нее можно установить бак для нагрева воды.
    1. Топливная камера. в которой происходит непосредственное горение дров или другого топлива, используемого, для работы печи. Топливник оснащается колосниковой решёткой, через которую поступает воздух в камеру сгорания, а также через неё зола попадает в зольниковую камеру.
    2. Для изготовления топочной камеры используются толстостенные листы металла, которые смогут выдержать очень высокие температурные параметры, не прогорая на протяжении многих лет. Качество стали имеет большую важность, так как печь-каменка используется не регулярно и частые перепады температур попросту неизбежны, что сказывается на сроке службы устройства.
    3. Металлическая печь-каменка с закрытой топкой устанавливается непосредственно в парной, а вот в зависимости от модели протапливать её можно из предбанника или другого отведённого для этого помещения. В первую очередь это удобно при подготовке русской бани непосредственно к парению. Плюс ко всему в парной не будет скапливаться грязь от дров и зола при чистке зольниковой камеры.
    4. Некоторые современные модели оснащаются топочными дверцами. обустроенными огнеупорным стеклом, через которое можно следить за процессом горения топлива, что очень удобно.
    5. Металлические печи-каменки оснащаются выдвижным ящиком для сбора золы с зольниковой камеры. Такое конструктивное дополнение позволяет быстро убрать отходы, образуемые в процессе горения не рассыпая золы по помещению парной или предбанника.
    6. В верхней части печного устройства обустроен отсек для камней, нагрев которых происходит непосредственно пламенем, которое обволакивает их со всех сторон, максимально отдавая своё тепло.
    7. Труба отвода отработанных газов состоит из нескольких сегментов из стали. Благодаря такой конструктивной особенности можно собирать любые конфигурации в зависимости от места установки каменки в русской бане, чтобы угарный газ беспрепятственно выводился наружу.
    • Благодаря тому, что большинство печей с закрытой каменкой имеют выносную конструкцию топки, то исключается возможность попадания газов, образуемых, в процессе горения в помещение, где отдыхают люди. Это позволяет отдыхающим наслаждать ароматами запаренного веника, а не дымом из печного устройства.
    • Благодаря большому объёму камней происходит равномерный прогрев и образуется лёгкий и мягкий пар, насыщенный влагой из мельчайших капель, которые помогают легче выносить высокие температуры в парной.
    • Печь с закрытой каменкой для русской бани намного безопасней в процессе эксплуатации по сравнению с устройством открытого типа. Это в первую очередь обусловлено тем, что при добавлении воды на камни полностью исключена возможность получить ожоги, так как камера сгорания находится в предбаннике.
    • Протопив печное устройство с закрытой каменкой, особенно если это кирпичная конструкция, можно надолго забыть о необходимости подбрасывать дрова в топку. Такой эффект достигается благодаря тому, что в закрытой каменке камни остывают намного дольше, чем в открытом аналоге.

    Разновидности

    Чтобы получить пар достаточно выполнить простое действие – плескануть воды на раскаленные камни, находящиеся в специальной нише, каменке. При этом не только образуется пар, но и повышается температура в парном помещении, создается особый микроклимат.

    Существует 2 вида печей, в зависимости от исполнения каменки:

    • с открытой формой. Такая конструкция подходит для обогрева небольшой бани. Помещение, в этом случае, быстро прогревается, но вот, если облить печь водой, то она быстро начнет остывать. В печи с открытым типом каменки камни размещаются над топливной камерой.
    • Закрытого типа каменка для бани более распространенный вариант. В такой модели для каменки предусматривается наличие дверки. В процессе топки дверца каменки закрыта, если ее приоткрыть, то можно ускорить прогревание парного помещения. Печной агрегат с закрытой каменкой начинают топить задолго до банной процедуры, потому что понадобится не менее двух часов на прогревание бани. Зато тепло в закрытой каменке может сохраняться 2 дня.

    Инструменты и материалы

    Выбор материала постройки является одним из ключевых этапов. От качества используемых компонентов будет, зависит качество и долгосрочность работы вашей конструкции. Не стоит экономить на дешевых материалах. Это может привести не только к плохому нагреву помещения, но и разрушению конструкции.

    Основным строительным материалом является кирпич. Для строительства печи нам потребуется качественный обожженный и без видимых дефектов материал. Шамотный кирпич прослужит вам достаточно долго, но стоит он на порядок больше чем обычный. Для быстрой и легкой проверки кирпича можно использовать несколько методов:

    • Уроните кирпич с небольшой высоты (1-1,5 метра). Если кирпич разбился на много мелких кусочков, то такой материал не стоит использовать в строительстве печки. Кирпич должен разбиться на несколько больших кусков.
    • Взяв с собой молоток, не большого размера, ударьте кирпич, если звук не глухой, то кирпич хорошего качества, если молоток утопает при ударе, кроша кирпич, то от такой покупки стоит отказаться.
    • Расколов кирпич пополам обратите внимание на сколы и внутреннюю поверхность кирпича, она должна быть ровного цвета, без темных пятен и присутствия различных компонентов.

    Выбрав необходимый кирпич, стоит позаботиться и о выборе материала для получения раствора. Раствор для кладки кирпичной печки должен состоять из глины, песка и воды. Получение нужного по свойствам раствора является одним из сложных этапов в строительстве печки. Раствор должен быть не жирным и не тощим. Глину стоит замешать с водой и оставить на ночь киснуть.

    На следующий день полученный раствор размешать, удалив все комочки и только тогда добавлять песок не большими порциями. Раствор должен не прилипать к мастерку (раствор жирный) и не выталкивать воду (добавить глины). Нормальный раствор должен слегка тянуться за мастерком, сохраняя приданную форму и не рваться. Мастерок при работе с таким раствором остается чистым и раствор не прилипает к рабочей металлической поверхности.

    • кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
    • кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
    • глина – 60 (кг)
    • глина тугоплавкая – 35 (кг)
    • песок – 32 (кг)
    • задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
    • дверка топочная – 250 х 205 (мм)
    • дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
    • чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
    • бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
    • бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
    • квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

    1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.3-й ряд. Согласно порядовке.4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

    5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

    Справка:Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°. Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

    7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

    13-й ряд. Согласно порядовке.14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

    Чертеж металлического бункера для камней.

    15, 16 ряд. Согласно порядовке.17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

    Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я. Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

    Справка:Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)

    В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

    Кирпичные отопительные конструкции не выполнить без:

    • Кельмы;
    • Молотков для камня;
    • Молотков с резиновыми насадками;
    • Уровня;
    • Рулетки;
    • Болгарки;
    • Емкостей для воды, кирпича и раствора;
    • Самого кирпича;
    • Глины;
    • Песка;
    • Щебня;
    • Досок для опалубки;
    • Гудрона;
    • Рулонного рубероида;
    • Арматуры;
    • Колосниковых решеток;
    • Чугунных дверец: поддув и топки;
    • Плиты;
    • Бака для нагрева воды.

    Выбор печки для бани

    Эффективная работа печи во многом зависит от того, насколько была соблюдена технология возведения кладки. На последнюю же влияние оказывает качество кирпичей, способ укладки, рабочий связующий раствор и степень влажности кирпича. Итогом правильно выполненной кладки станет цельная конструкция. Неудовлетворительным результатом считается кладка, выполненная без перевязки швов, разделенная вертикальными линиями швов.

    При возведении кладки должно выполняться важное требование – исключение выхода образующихся при горении газов наружу. Кстати, попадание воздуха внутрь печного сооружения тоже не приветствуется.

    Сделать кладку красивой, прочной поможет тщательный подбор, подгон материала: кирпичи раскалывают, обтесывают. До начала работы кирпич нужно вымочить в воде. опустив его в емкость на 10 секунд, после чего можно укладывать в ряд на слой глины.

    Мастера советуют намазывать раствор руками, кельму применять только при выполнении внешней кладки. Процесс установки кирпича состоит в следующем:

    • в одну руку взять кирпич, второй – захватить глины и нанести тонким слоем на кирпич, разровнять поверхность.
    • Затем кирпич уложить на определенное место.
    • Нажимая на кирпич, сделать движения вперед, назад.
    • Двумя руками убрать лишний раствор по обе стороны кладки.
    • С последующим кирпичом повторить предыдущие действия, но при этом нанести раствор еще и на торец кирпича, которым он будет прижиматься к первому.

    Существует и другой способ установки кирпича:

    • нанести раствор на место укладки, разровнять рукою.
    • Взять подготовленный кирпич и смазать торец раствором.
    • Поставить кирпич на свое место в ряду, прижать к соседним элементам. При этом выполняются скользящие движения рукой.

    Важный момент: не забывайте вымачивать кирпич, иначе он начнет забирать влагу из рабочей смеси. Тогда раствор обезвоживается, быстро становится густым. А это сильно мешает удалению его излишков, приводит к образованию некрасивых толстых швов.

    Листы из стали навариваются на трубу. Сталь толщиною не меньше 5 мм. Эти листы выполняют опорную функцию при закладывании куска трубы внутрь печной кладки. Для обеспечения герметичности корпуса к торцу трубы с обеих сторон привариваются листы из металла. В месте примыкания дымохода к печному корпусу наваривается экран, выполненный из металла. Он будет предотвращать выход горячего воздуха через дымовую трубу.

    С боковой стороны в печь с закрытой каменкой монтируется резервуар под горячую воду. Его параметры — 50 х 37 х 35 см, вместимость – 45 л. Для изготовления бака можно взять сталь толщиною от 5 до 10 мм, но обязательно сторону, соприкасающуюся с топкой выполнить из 10 мм стального листа.

    Внутри печи для русской бани с закрытой каменкой сбоку монтируют трубу для дымохода, снабженную круглой заслонкой. Эта труба одним концом устанавливается на металлический бак, в кирпичной же кладке она фиксируется с помощью проволочных хомутов.

    Оригинальный дизайн банной печи из кирпича может стать украшением вашей парилки.

    Вверху печной конструкции располагается каменка для бани, в которой размещают камни весом до 200 кг. Для каменки вверху предусматривается наличие крышки из оцинкованной жести. Ее можно приоткрывать, выпуская пар. Сбоку печи выполняется проем 20х25 см, в него плескается вода на камни для образования пара.

    Предложенная модель печного оборудования универсальна: она может функционировать в режиме непрерывной топки, а также и периодического действия. Когда печь с закрытой каменкой работает в условиях постоянной закладки дров, то масса камней уменьшается вдвое.

    В работе потребуются следующие материалы:

    • кирпич, 210 штук;
    • глина, песок;
    • прут арматурный для колосников, толщиною 30 мм, 2.5 метра;
    • дверцы для топочной камеры, поддувала, 2 штуки;
    • металлическая труба, диаметром 150 мм, 120 см;
    • асбестоцементная труба, диаметром от 80 до 130 мм, 250 см;
    • водогазопроводная труба, диаметром от 300 до 400 мм, 50 см;
    • стальные листы, толщиною от 5 до 10 мм, 100 см;
    • оцинкованная жесть, 1 мм, 1 кв. м.

    Весь процесс работы разобьем на последовательные шаги:

    1. Берем 1.5 м трубы, диаметр 50 см и делим ее на 2 отрезка: 60 см пойдет на обустройства водогрейного бака, а 90 см – для топочной камеры и каменки.
    2. Подготавливаем все металлические детали для печного сооружения, соблюдая их толщину не менее 10 мм.
    3. Приступаем к созданию корпуса для печной конструкции. Внизу, в трубе, прорезаем проем. Это будет поддувало. Над ним вваривается стальная круглая пластина, толщина материала 12 мм.
    4. Из металлического прута выполняем колосники в виде решетки и прикрепляем ее внутри корпуса над поддувалом.
    5. Оформляем проем для топочной камеры. Отрезанный металлический кусок пригодится для дверки. Привариваем петли и крючки на корпусе, делаем задвижку.
    6. Каменка для бани выполняется из отрезка трубы, приваренного над топкой. Длина каменки больше 35 см, высота не меньше 10 см. Задняя часть на трубе заваривается, спереди создается дверка.
    7. В каменке выполняем решетку из прутьев, на которой размещаем крупные округлые камни.
    8. Поверх печной конструкции создается муфта из стальной шины, толщиной 5 мм, шириной больше 5 см. Одну сторону муфты привариваем к печному корпусу, вторую задействуем при монтаже бака.
    9. Устанавливаем бак, в нем будет нагреваться вода. Берем круг из стали, толщиною не меньше 8 мм, выполняем в нем 15 см отверстие для дымовой трубы. После чего привариваем этот круг на торец бака. На дно бака привариваем нижнюю часть трубы – это поможет избежать попадания воды в топочную камеру.
    10. Верхнюю часть водяного бака накрываем стальным полукругом и привариваем трубу к его отверстию. Таким образом, сверху у бака остается проем, через который будем заполнять его водой. Дополнительно выполняем крышку с ручкой для накрывания бака.
    11. Отступая 35 см от стенок бака, привариваем стальную площадку, которая соединит кирпичную трубу с задвижкой и выход на улицу. С другой стороны ввариваем кран для заполнения бака водой.

    Следующие моменты касаются установки печи для бани с закрытой каменкой:

    1. При планировании конструкции, нужно чтобы дверка для топочной камеры смотрела в сторону выхода, а дверца от каменки – в другую сторону.
    2. Установка печи из металла требует возведения бетонного основания . высотою до 30 см. На этот фундамент после укладываются 2 кирпичных ряда, скрепляющихся раствором из глины.
    3. Монтаж металлического печного сооружения должен осуществляться на предварительно подготовленную площадку . размером 70х70 см, высота которой 20 см.
    4. В кирпичной кладке печи делаем 12 см утолщение там, откуда будет выводиться печная труба.
    5. Все находящиеся поблизости деревянные элементы, поверхности следует заизолировать теплоизоляционным материалом . Подойдет асбест, войлок или картон. Потом нанести сверху слой глины. Трубу, находящуюся между потолком и крышей, обрабатываем штукатуркой, а сверху еще и известковым раствором.
    6. Кладку для трубы . выведенную на крышу, нужно сделать в высоту не меньше 50 см.
    7. Создание кирпичного кожуха . кладки вокруг металлической печной конструкции, в несколько раз увеличивает пожарную безопасность. Особенно это актуально для бань, построенных из дерева.
    • Камни в кирпичной печи способны длительное время удерживать тепло. После прогрева камней до оптимальных температурных показателей они остаются горячими более 8 часов.
    • Кирпичная печка для русской бани с каменкой закрытого типа обладает высокой пожаробезопасностью.
    • Печь из кирпича способна удерживать тепло в парной, после того как банные процедуры были окончены на протяжении суток.
    • Использование печи из кирпича даёт возможность прогревать как помещение парной, так и предбанника даже больших размеров.

    Кирпичная печь-каменка для бани периодического действия

    Относительно прогрева больших объёмов – это как достоинство, так и недостаток печи. В первую очередь, это обусловлено тем, что прогрев печи может происходить до очень высоких температур, до 800 градусов. При таких температурах находиться в маленькой парной может быть очень некомфортно.

    Закрытая каменка кирпичной печи для русской бани позволяет ещё больше увеличить время на протяжении, которого будет удерживаться тепло без необходимости подбрасывать дрова в топку. Такая конструкция подразумевает размещение камней внутри устройства, причём в большем количестве, чем у открытой каменки.

    Именно благодаря закрытому устройству каменки достигается высокая и устойчивая температура в парной русской бани. Если рассматривать цену кирпичной печи, то она намного дороже металлического или чугунного аналога и зависит от стоимости услуг профессионального печника. Хотя можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно, однако в такой ситуации гарантировать безопасность посетителей парной очень сложно.

    Схема закрытой каменки

    Кроме того, печное оборудование для бани можно классифицировать по расположению емкости для воды – в некоторых моделях бак является частью конструкции, а в других – бочка размещается отдельно или совсем отсутствует, если в помещении есть водопровод.

    Фото 2

    Котел может быть расположен сбоку или над каменкой – в этом случае вода нагревается от дымоходной трубы и снизу от жара, идущего от камней. Преимущество верхнего расположения – медленный нагрев жидкости и отсутствие кипения, приводящего к накипи. Недостаток – неудобство использования за счет высоты расположения бака.

    Тип отдельного расположения выбирают исходя из наличия свободного места. Один из вариантов: чугунную емкость, напоминающую котелок, подвешивают к потолку на прочных тросах. Жидкость в подвешенном котле закипает быстрее, но ее несложно отлить и разбавить холодной водой или вылить полностью и почистить посудину от накипи. Камни в подобной конструкции укладывают сбоку от топки.

    Эта малогабаритная печь со встроенной топкой подойдёт для относительно небольшой парилки. Особенность компактной модели в нижнем расположении водяного бака, оснащенного краном. Быстрый нагрев воды происходит за счет размещения одной стороны бака в топочной камере. Объем каменки в этой модели составляет 50 литров.

    Подробная схема устройства банной печи

    Для строительства необходимы такие материалы и детали:

    • 230 штук жаростойкого красного кирпича;
    • топочная дверка 25*21 см;
    • поддувальная дверка 13*14 см;
    • колосниковая решетка 30*20 см;
    • задвижки: 13*13 и 7*13 см;
    • водяной бак 50*23*35 см;
    • перекрытие из чугуна или стали 59*35 см;
    • 4 стальных пластины 25*13 см и пластина 38*13 см;
    • предтопочный лист 50*70 см.
    • максимальной теплопроводностью;
    • однородностью;
    • прочностью;
    • теплоёмкостью.

    Возведение фундамента для печи

    Идеально, если печной фундамент будет сделан одновременно с бетонированием несущей конструкции самой бани. Но если вы упустили этот момент, определившись с местом, где будет стоять печь, демонтируйте напольное покрытие и выпилите лаги.

    Самая популярная разновидность печного фундамента в бане – бутовый или бетонный с цементной основой. Вкратце, процесс закладки фундамента выглядит так:

    • Копка котлована;
    • Опалубка;
    • Армирование;
    • Бетонирование;
    • Гидроизоляция;

    Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть

    Фото 3

    Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

    Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

    Фундамент для банной печи

    определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

    Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

    Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

    Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

    Закладка фундамента

    Фото 4

    Начало кладки

    Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

    Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

    При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил: • хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;

    Кладка дымохода

    • при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

    Отделка места примыкания трубы к потолку

    • высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

    Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

    Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

    Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции. толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

    Перед началом строительства вашей печки необходимо заложить ее фундамент. Для этого подойдет каменный, бетонный или бутовый фундамент. Высота фундамента редко превышает 90 см (для очень больших печей), в частности до 40 см будет достаточно.

    Фундаменту нужно дать время до полного высыхания и после этого можно производить кладку самой конструкции. Не стоит забывать и об изоляции фундамента от кладки. Двойная гидроизоляция – лучший для этого способ.

    Банная печь с закрытым типом каменки своими руками

    называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

    При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

    Фото 5

    Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

    На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

    Печь-каменка с баком

    Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

    Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м.

    Песчано-глиняный раствор

    Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

    Начало кладки

    Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

    Фото 6

    Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

    Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

    Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

    Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

    Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

    • Подберите вместительную емкость, в которой будете делать раствора.
    • Просейте песок, так как любые примеси и камешки ухудшают качество раствора.
    • Смешайте просеянный песок и глину (возьмите равное количество ингредиентов).
    • Постепенно добавляйте воду, пока раствор не приобретет консистенцию, напоминающую жирную сметану.

    Заключение

    Как видите, процесс возведения кладки, создания и установки печного оборудования может быть осуществлен собственными силами. При этом требуется минимальный опыт в строительстве, владение сварочным аппаратом. Соблюдение технологии возведения позволит получить отличный результат – печь для бани с закрытой каменкой, не уступающую по характеристикам заводскому аналогу.

    Фото 7

    Сделать кирпичную печь можно самостоятельно, главное, чтобы вы точно следовали схеме приведённой в этой статье или какой-либо другой. А цена сооружения будет зависеть от качества материала. То есть, для топки обязательно используйте только шамотный кирпич, а дверцы лучше всего устанавливать из чугуна.

    К строительству пески для бани нельзя подходить сумбурно. Необходимо произвести расчеты средств, материалов, времени. После подведения итогов – если у вас сходится смета с вашим бюджетом, можно приступать к строительству. Любое отхождение от правильной последовательности постройки печи может привести к не обратимым последствиям.

    Если у вас есть знакомые профессионалы, стоит их попросить о консультации или помощи. В случае если вы решили построить все своими руками, наберитесь терпения и точно следуйте инструкциям, примерам и пожеланиям данной статьи в постройки печки для бани и у вас все обязательно получится.

    Для тех, кто прочел всю статью, но информации не хватило, или необходимо вам наглядное пособие, предлагаем ознакомиться с нашим подробным видеороликом о постройки печки для бани собственными руками

    Как видите, банная печь своими руками — это совсем несложно. По представленной инструкции любой домашний мастер сможет ее изготовить за несколько дней. Все технические нюансы показаны на видео в этой статье, а если у вас появятся вопросы, предлагаю их обсудить в комментариях ниже.

    Пробная растопка печи

    Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

    Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

    Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

    Фото 8

    Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

    Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

    Схема движения дыма

    Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

    Схема движения дыма

    Безопасность

    Устройство для обогрева должно быть продумано. Хорошая печка работает не один десяток лет, выполненная по простой технологии с соблюдением всех правил пожарной безопасности.

    Обычно придерживаются таких этапов:

    • Подготовка. Замеряют все габариты по чертежу, продумывают планы и выбирают материалы. Только потом заливают фундамент.
    • Процесс кладки. Каждый раз необходимо выкладывать строго по чертежу, причём есть несколько видов работы с кирпичом. Это связано с особенностями помещений и предпочтениями заказчиков.
    • Очень внимательно относятся к монтажу бака для нагрева воды. Это обязательная деталь для банной печи. Ее делают как из стали, так и из нержавеющего металла. Во избежание перегрева или пожара на железные элементы наматывают асбестовый шнур. А само размещение бака в бане может быть любым, потому что ставят емкость просто по удобству.

    Трудности при установке самодельной каменки

    Несоблюдение правил строительства приводит к ошибкам. В таких случаях печи становятся недолговечными. Во избежание разочарования важно держать в уме следующие пункты инструкции:

    • помнить о гидроизоляции на фундамент печи;
    • готовить правильный песчано-глиняный раствор (1:2);
    • выбирать качественный материал;
    • следовать стандартам при выборе размеров печек.

    Строительство без соблюдения соответствия со схемой, монтаж нестандартной арматуры, неровная кладка могут привести к отсутствию тяги и к задымлению бани.

    Возможные неполадки:

    • Нет должного нагрева. Это происходит, когда закрывается не та задвижка — они разные при «летней» и «зимней» топке бани.
    • Выбивается дым в разных частях трубы — необходимо расширение дымохода и исключение прямых углов.
    • Печь дымит — раствором плохо замазаны щели и отверстия для чистки. Или используются сырые дрова.
    • Медленный нагрев – на внутренних стенах печи много сажи. Её надо очистить.

    Правильное использование дровяной печи с каменкой

    Качественная парилка является хорошей только тогда, когда в бане достаточно и воды, и пара. Чтобы получить всё это, следует выполнять следующие рекомендации:

    • дрова укладывать с зазорами для циркуляции воздуха и не доводить до верха на 20 см;
    • задвижку прикрывать для уменьшения тяги и экономии дров;
    • закрывать задвижку печи только после абсолютного сгорания дров и отсутствия угарных газов в дымоходе.
    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector